Aprenent

Doctor, doctor, que em passa?

2011-11-11T01:45:00.000+13:00

Doctor Doctor! que em passa? 240m (7b / 6c oblig.)

Material: doble cuerda, juego de aliens (repetir semáforo), camalots 0,75, 1, 2 y 3 (repetir 0,75 y 1), juego de tascones. La vía está semiequipada con parabolts y algún clavo.

L1 (45m 6a) Inicio a la izquierda del Crápula (cordino y clavo visibles). Largo de placa con algún diedrito. La llegada a la erre mejor hacerla un poco a la izquierda del diedro. La reu se monta en un bloque cintado y un clavo. Se puede reforzar a cañón con camalot 0,75. En el largo hay un puente de roca y 2 clavos.

L2 (30m 6c ) excelente largo de fisura semidesplomada, totalmente limpio donde deberemos emplearnos a fondo para encadenar!! se protege muy bien con todo el material. Fisura neta. La reu se monta en 2 parabolts.

L3 (35m 6c+) largo difícil, inicio sobre bloques rotos hasta llegar a un diedro difícil pero donde nos podremos proteger muy bien, chapado el puente de roca, atravesamos a la izquierda por debajo de un techo muy guapo!! al salir encontramos un parabolt, ojo a la roca que esta crunchi. Seguir con tendencia a la derecha con roca más bien discreta. Puente de roca y 3 parabolts.

L4 (30m 7b) buaaaa que duro, imposible encadenar con la solana!! algún tramo obligadillo, canto pequeño..... todo un disfrute. Todo equipado con parabolts. Reu de 2 parabolts justo a la izquierda del gran techo de la vía Crápula... que buenos recuerdos!!

Dani empezando el L4

L5 (5m 6c) Largo muy guapo. Travesía chula hacia la izquierda, seguros lejos y algún paso duro con la chapa en cuenca.... la tónica general de la vía. La llegada en desplome le pone la guinda. Reu de 2 parabolts. Llevar algún alien y camalot para proteger algún paso del final.

L6(30m 7a) salida adrenalítica con canto pequeño.... hago el rotpunk pero in-extremis!! largo sin desperdicio hasta el final. Seguros en la misma tónica que el resto, puedes quitarte el miedo con algún alien =D. La reu está justo al lado de la sabina, un pelo incómoda y colgada.

L7 (35m 6c) ojo a la salidita, proteger con alien rojo o amarillo el factor 2 hasta chapar el primer parabolt, el resto equipado para disfrutar!!

Excelente y dura vía, mantenida y obligada en 6c con algún largo más picantón. Ojo con algú tramos de roca cutre.

Ideal para disfrutar de fisuras, diedros y placas adherentes, eso sí.... a condición de estar a la altura.

Más info en el blog de Julia

Dani i Julia (9-10-11)

Latin brother, Montrebei

2011-11-10T17:48:00.000+13:00

Latin brothers, 500m, 6a/A1, Paret de Catalunya, Montrebei

Tenía muchas ganas de escalar esta vía, y por fin llegó el día!. Un días de esos ideales, de ni frío ni calor, en el que disfrutas a tope pq todo sale bien y pk la vía es preciosa y la pudimos disfrutar.

De material llevamos un juego de camalots (hasta el 4), un juego de aliens, tascones (q casi no pusimos pk pasamos con los friends, eso sí, quedan muy bien), muchas cintas para el artificial y un estribo.

La vía se localiza fácilmente, está al lado de un árbol y hay una inscripción en la roca.

Empieza con una trepadita de III que empalmamos con el 1r largo de 6a (50m). Al llegar a la reu, sorpresa!, no había reunión!. Además han hecho un trabajo fino, no hay ni los espárragos, y donde debían de estar las chapas, han puesto sica. Por suerte, se monta una reu de puta madre con el semáforo.

En la siguiente reunión sí que quedaba alguna chapa, más o menos así está toda la vía, con algunas reuniones a montar, otras en las que han dejado algún parabolt, y otras en las que queda algún clavo o seguro viejo. Eso sí, donde hay que montar reunión, la montas fácilmente.

A un segundo largo, normalillo, le sigue el 3º de fisura, buenísimo (V+).

El 4º largo (6a) empieza con tendencia a la derecha, hay q superar un techito al que sigue una fisura buenísima, la típica que se hace corta, a pesar de sus 40m. Hay algún clavo, y el resto se protege todo lo que se quiera y más. El 5º largo es un poco de trámite.

Aquí, empalmamos dos largos. El 6º, 6a, 40m, con el 7º, V+, 30m. Me pasé la reunión sin querer. Lo suyo es no empalmarlos, a parte de pk con 60m no se llega y por el roze, pk el 7º largo está bastante rotillo. La reunión está a la derecha, 1 espit viejillo.

El 8º largo es todo fisura. Empecé feliz en libre, ya que hay canto, hasta que ví que cada vez me costaba más asegurarme y q me metería un buen vuelo, así q, cagada q es una, opté por el guarrilibre. Mi compi en cambio la encadenó.

El 9º y 10º largo sí se pueden empalmar, a un corto largo de 6a le sigue toda una travesía, aérea, pero muy senzilla.

Con el largo 11, otra vez pillé, que roce!. De nuevo, fisura-diedro atlética (al loro con la roca en algún tramo), hasta que se llega a una placa en la que se ve un clavo. A partir de aquí hay que hacer un flanqueo a izquierda, y pasar una sabina para ir a buscar de nuevo una fisura ancha. A pesar de que alargué a saco el último clavo antes de la sabina, y que sólo me aseguré una vez más hasta la reunión, dios, no me podía ni mover por el roce y pk se me enganchó una cuerda.

El l12, es de artifo, más fisura, y algún tramo un poco desplomado. Había menos clavos de los que marca la reseña.

Con el l13, tranqui, para mi, fue uno de los pasos más difíciles de la vía, supongo que porque es de placa, y casi toda la vía transcurre por fisuras y diedros, de canto y buen proteger, y el pasito de 6ª, ahí, como que me descolocó un poco. Eso sí, no es difícil, de hecho esté largo me encantó, pero hay q mirárselo bien y aunque hay un clavo, no lo acabas de ver hasta que echas de menos poderte asegurar. La reunión es una chapa.

El penúltimo largo, rotísimo, es de trámite. Y el último, de nuevo super bonito.

En general nos pareció una vía excelente, totalmente recomendable. Larga, de escalada atlética, generalmente en fisura y diedro. Un viote!! y un día espléndido.

2 d’octubre de 2011

La gran il·lusió, Cavall Bernat

2011-09-30T22:17:00.013+13:00

La gran il·lusió, 7a+ (6a+ oblig.), 235m, Cavall Bernat

Via esportiva i ràpida d'escalar, que va a l'esquerra de la Punsola. Amb 15 cintes + R, i corda simple ja fas.

Després dels dos primers llargs de V, la via es va posant més dreta. El 3r llarg (6a+) i el 4rt (6b) són preciosos, de placa montserratina, d'anar a poc a poquet, gaudint del moviment.

Inici L3: El 4rt i el 7è llarg (6c) són els que en la meva opinió obliguen més.

La dificultat del 5è llarg (7a+) ve donada per un bombo que cal superar, però això sí, té canto! i està força magnesiat.

Inici L5: Malgrat que són un parell de passos bastant a bloc, la seqüència es veu bé a vista, xo cal mantxar-li fort! :) . Aquest llarg no obliga, les assegurances estan a prop.

Treient el cap a punt de superar el bombo:

Nosaltres vam empalmar els dos últims llargs, de 6c i 6c+. Són llargs curts però intensos, ambdós bastant físics, pilosos i desplomats.

I res, una rampeta i de nou cim ventós amb la Moraneta. :)

Ja havia escalat aquesta via fa uns anys però ara, tot i no haver encadenat, l'he gaudit un munt, i per cert, q nom més bonic que té la via. :)

28 d'agost de 2011

Sept d'un coup, Ag. Dibona

2011-09-24T00:14:00.013+12:00

Sept d’un coup, 6c, 500m, Esperó SE Ag. Dibona

Un cop arribem al refu de Soreiller, encetem les vacances amb aquesta via, que no era el que teníem previst, xo així va anar la cosa.

Al refu cal anar amb diners no accepten targetes. A part de que és car, la quantitat de menjar en els àpats és bastant pobre, o sigui que millor si pugueu amb menjar pk segur que no la dueu de baixada.
La via està equipada amb parabolts, però també cal dur friends pels llargs més fàcils on hi ha menys assegurances.
El primer llarg ens el vam trobar moll, i el vam fer més difícil del que suposo deu ser.
El tercer, era un pas bastant a bloc (6b+) i desplomat, fàcilment és escaquejable. El millor llarg de la via és el 4rt llarg, una fissura desplomada (6c) i amb parabolts, que si vas bé no cal posar res, xo que tampoc no està de més ficar-hi alguna cosa entre xapes. Una fissura de llibre, molt física on comences en encastant i acabes en bavaresa. La roca excel·lent, i el llarg boníssim! :) A partir d’aquí, hi ha un parell de llargs llargs (60m - V) que resten verticalitat i continuïtat a la via.
El setè llarg, també és de fissura, molt bonic i assegurat en la part difícil (6b). Al tanto amb el fregament i amb trobar la reunió, està totalment a l’esquerra, cal estar atent després d’haver xapat un clau. A continuació després d’un llarg de tràmit la via acaba i nosaltres vam sortir pels 4 darrers llargs de la Visite Obligatoire.
Els dos primers llargs que vam fer d’aquesta via són més plaqueros i tècnics del que haviem fet fins el moment. L’agulla cada cop es fa més estreta, ens apropem al cim. El ll11, té un pas desplomat de V+, i el darrer llarg abans de la cresta cimera, també té un tram de fissura força vertical que et deixen amb el somriure als llavis quan fas cim. El cim a més de 3000m és ben estretet, xulíssim i amb unes vistes espectaculars.
Fetes les fotos de rigor, amb un sol ràpel (cordes de 60m) s’arriba a un collet que després d’unes fàcils desgrimpades et deixen al camí q torna al refu. I res, a l’endemà més... :)

La resenya com sempre, la podeu trobar aquí.

Laia
5-9-11

Déjà Vu, El Caputxí

2011-09-22T18:45:00.012+12:00

Déjà Vu, 7b, 105m, El Caputxí

Dicen que es una de las mejores vías de fisura en granito del Pirineo .... y la verdad es que no voy a ser yo quien diga lo contrario. =D
Excelente escalada principalmente en fisura excepto pasos del primer y último largo.

Acceso: hay varias posibilidades, podemos subir directamente desde el coche (unas 3,30h de subida) hasta las agujas de Bassiero o salir desde el refu (más o menos hora y media). Nosotros lo hicimos desde el refu de Amitges, eso sí, previa pateada de 2,30h el día de antes, la verdad es que vale la pena, la subida es muy chula .... Material: vía equipada con parabolts, pero es recomendable llevar algún "amigo" (alien rojo y camalots 0,75, 1, 2) para poder relajar el coco en los tramos más fáciles, 12 cintas express, recomendable vendarse las manos y guindola.
El grado obligado lo marca un paso de placa en el último largo.
L1 (6c+): diedros y diedritos técnicos, el paso difícil es justo al arrancar.

L2 (7a): fisura de manos y bavaresa. Escalada totalmente de libro... bufff sin palabras !! L3 (7a+): fisura/bavaresa y cerrojos de dedos. Me pareció algo más fácil que el de abajo, a pesar de marcar más grado. Espectacular. L4 (7b): fisura semi ciega con tendencia a la izquierda para entrar con tendencia a la derecha en placa técnica de setas para continuar recto hasta la cima !! Por el entorno y todo lo demás....... la caminata está más que justificada.
100 % recomendable.

09-09-11

Barra lliure, Aeri

2011-08-18T21:25:00.011+12:00

Barra lliure, 6b/Ae, Paret de l’Aeri, Montserrat

La ressenya la podeu trobar a molts llocs, al llibre de l’Hita, al del Luichy i per internet. Aquí teniu la de caranorte.
De material només cal dur un munt de cintes (unes 25) i uns estreps.
La via va a l’esquerra de la Electric Ladyland i està equipada amb spits en algunes ocasions una mica mal col·locats i difícils de xapar. De fet la majoria de vegades els has de xapar fent entrar el mosquetó per sota i girant-lo pk sino queden alguns mosquetons que fan palanca.
En general estan una mica rovellats, hi ha molts mig sortits i que la xapa balla, però també a la part de dalt hi ha peces reposades. Tot i així hi ha tanta xapa (estan totes!) q ens va semblar una via molt segura. Les reunions com a mínim tenen 3 espits, però la majoria més. Només hi ha una reunió amb argolla així que si es us voleu baixar caldrà abandonar material.
És una via que no obliga gaire, de placa i d’anar fent. La roca és una mica regular en alguns trams.
Ens va costar una mica trobar l’inici de la via perquè no veiem les xapes. El primer llarg va a l’esquerra d’una gran balma, i després ja és anar seguint les xapes.

Inici de la via:

Els dos primers llargs estan graduats de 6b. Al nostre parer, el 2n llarg és més difícil que el primer, finet, finet, sobretot a l’inici. Vam pensar que un plus més no li aniria malament.

L2:Vam empalmar el L3 i L4, i vam arribar justets amb la corda de 60m. La roca en aquests llargs no és gaire bona, sobretot en el L4.
El L5, 6a+, és molt xulu, sense cap pas difícil de continuïtat.
Després ve un llarg d’Ae que va per un desplom vermellós i triangular. Només per aquest llarg, amb un ambient brutal, ja mereix la pena fer la via. Algunes assegurances estan una mica malmeses, però no en falta cap.

Des de la R6, el puntet d'abaix sóc jo! :) Arribant a la R6:

Boníssimes vistes de la famosa llastra de l'Electric Ladyland:

El 7è llarg comença amb Ae fins arribar a una gran sabina on ja deixes els estreps per anar en lliure. El darrer llarg és molt bo, de roca excel·lent i molt de canto, amb “patates” que et deixen un bon regust de la via.

Inici del L8, primers metres de la última tirada:
11-08-11

Vía del coro, Turbón

2011-08-16T22:34:00.012+12:00

Vía del coro, 7b+ (6b+ oblig.), 155m, Peñaroya – Turbón

Via, viot, esportiu de roca punxosa on predomina l’escalada tècnica, de placa sobre gotetes d’aigua, diuen com el Verdón...
Mai no havia estat al Turbón, i em va encantar, x la companyia, pk vam estar sols i per la roca que és una xulada. Hi tornaré!!!.
Vam anar amb 12 cintes (algunes més si es vol empalmar algun llarg), sense guindola (tampoc no cal!) i amb corda doble pk vam llegir que en 2 ràpels es baixava. Mira q em vaig mirar la ressenya per saber quin llarg no volia fer, xo amb tant poca memòria que ens vam deixar la ressenya al cotxe i no ens enrecordàvem del grau dels llargs... aiiiii... al final però casi millor! :)
El primer llarg de IV el vam fer sense corda, fins arribar a una gran sabina on no hi ha reunió.
El 2n llarg , el 1r nostre, és una placa de 6c amb roca una mica regular, i pel meu gust el llarg més lletjot de tota la via, a més les assegurances allunyen una mica. La segona meitat del llarg és més fàcil (6b) però amb roca encara per netejar en alguns trams, així que millor anar picant i mirant bé. El 3r llarg (6c) és molt guapo, és fa curt i és curt de fet!, i és el tram de més canto de tota la via, això sí, força vertical. El 4rt llarg (7b+), comença amb una diagonal a l’esquerra i només cal anar seguint les xapes, q per sort estan força a la vora.
A la R3:

Arribant a la R4:

Els passos més difícils estan passada la diagonal, quan la via agafa la vertical i són de nyapes. No és gens obligat.
Nosaltres vam empalmar els dos següents llargs, el 6c i el 7a. El 5è llarg de 6c també és força tècnic i mantingut. Comença per un diedret cec que és on hi ha els passos més difícils, també molt bonic. El darrer llarg de 7a, és el més obligat de tots (6b+). Ja passada la meitat de la tirada hi ha un pas de regleta, q per cert em va semblar que era un pas per llarg, una mica morfo. La via a més no estava gens marcada, i cal anar piano piano, anticipar-te i mirar força pk és un llarg sinuós, no gaire evident, i a més com el vam empalmat amb el llarg anterior, els avantbraços s’inflen q no vegis. A més des de que surts de la reunió fins que arribes a la darrera la dificultat no afluixa. Al lloro amb no confiar-se que et pots endur un bon vol per xapar la reu. De fet, em vaig penjar a la darrera xapa, jooooo!, i això q anava de segona!. El meu compi però va encadenar tot menys algun pas del 7b+! un bou! :)
A l’hora de rapel·lar, el segon ràpel ens va deixar en la sabina de la R1, així que amb mandra de destrepar de nou el IV, vaig preferir fer un 3r miniràpel.
La ressenya, com sempre molt bona la del Luichy.

Les fotos, són les del mòbil, des d'aquell dia que no trobo la càmara, no sé si me la vaig deixar a peu de via....

8-8-11

Rabadá-Navarro, cara oeste del Picu Urriellu

2011-07-04T23:12:00.031+12:00

Rabadá-Navarro, 6c+ / 6a-A2, 750m, cara Oeste del Picu Urriellu

Rabadá-Navarro…. Seguramente una de las vías más clásicas de la península… todo un mito que se hace más grande aún cuando la escalas. Vía laaaaarga (750m). Como dicen los libros, vía de corte clásico que no hay que subestimar, porque puedes acabar haciendo vivac en la cima, que aunque debe ser muy bonito, no veas la rasca que tiene que hacer. Nosotros estuvimos a punto de saberlo….

La aproximación la hicimos desde Sotres, es evidente, y ya desde el principio, sin no hay niebla, ves El Picu. :)

Material: juego de tascones, aliens y camalots hasta el nº3, (llevamos un semáforo de aliens y el 0,75-1 y 2 repetidos), los tascones casi no los utilizamos, llevar bagas para puentes de roca (porque de sabinillas no hay ni una!) y unas 17 cintas para empalmar largos. La vía tiene en total 21 largos, pero se suele hacer en 15, nosotros acabamos haciendo 21. Casi todos tienen algo especial. Las erres hasta la gran travesía están reequipadas con parabolts. Está un “pelín” menos equipada de lo que marca la rese del luichy (que es la que llevábamos).
Los primeros largos son los más difíciles y laboriosos. L1 y L2 se empalman sin problemas, bastante equipado. El largo que nos pareció más difícil fue el L3.Fisura desplomada, física, lavada y poco asegurada que te deja fino fino… eso sí, los friends entran a cañón, hay algún puente de roca, clavos y un tascón abandonado que nos da vidilla.
L7 y L8 también se empalman, quedando un largo guapo guapo. Para que no rocen demasiado las cuerdas, no chapar la reu del L7, antes de llegar a ella y justo cuando veamos 2 spits casi en horizontal, ir directamente el espit de la derecha y hacer la trave que nos deja a la mitad de “la cicatriz”. Reunión de 2 clavos con ambiente!!. Por cierto, que ambiente!. Hay un paso en el que hay que apretar!.
El L9 es súper guapo, sigues por la cicatriz y luego por placa de canalizos hacia arriba ya más fácil. Reunión de 2 parabolts.
L10, salir hacia la derecha (parabolt visible), luego por placa de agujeros hasta una reunión híper cómoda de 2 puentes de roca gigantes. Posible escape por “Tiros de la torca”. Esta reu es la ideal para hacer un descanso.
L11, continuar recto por una fisurilla y ya por terreno más fácil localizar una especie de “flecha” gravada en la pared que nos marca el cambio de dirección hacia la izquierda…. No correr demasiado, la roca está pse pse, en la trave encontraremos clavos que nos marcan el buen camino. La reu es de 2 clavos y aérea que te cagas….estás a ahorcajadas!. Además, ya podremos ver lo que nos espera: “la gran travesía”. Uf, hasta que no estás ahí, no sabes lo que impresiona.
L12, “La gran travesía” y "la foto" de la vía... :D Tiene parabolts y algún clavo, pero no confundirse… no se llega en A0, hay que escalar entre chapa y chapa y darse algún que otro paso adrenalítico. Patio asegurado!! La siguiente reu se hace en 2 parabolts con argollas encima de la guitarra. El largo dibuja como una ola, se sale de la reu destrepando y el camino es un sube-baja continuo, patio a tus pies y totalmente en horizontal. =D
En este punto empiezan las maniobras… desde la reu, hicimos un rápel de unos 15 metros hasta otra reunión de espits de color verde prácticamente en la vertical. Desde esta reunión, seguir con tendencia a la izquierda hasta llegar a una especie de repisita que nos lleva a la siguiente reu, que vuelven a ser de 2 parabolts. Este es el último escape de la vía, ya que en esta R, de la Murciana, si se quiere, en 6 rápeles puedes llegar al suelo. L14, largo de travesía hacia la izquierda fácil hasta la base de “El gran diedro”. A partir de aquí, algunas reuniones hay que reforzarlas y en general la vía está mucho menos equipada.
Los L15 y L16 se empalman, quedando uno de los mejores largos de la vía. A veces en diedro y otras en placa con agujerillos que nos llevan a una chimenea estrecha donde es mejor que las bambas y la mochila las llevemos colgando. Un 10 de largo!!. Eso sí, que estrechísima la chimenea!!!. L17 y L18 se empalman, ojo a la roca del L18, está un poco crunchi. La reu se hace en 2 espits de la época. Por fin estamos en “Rocasolano”. L19, fácil destrepe hasta la siguiente reunión… evidente, aunque con piedras sueltas.
L20, más fácil de lo que parece a simple vista. Largo muy vertical pero con cantos buenos, sobretodo para superar el desplome donde hay un cordino colgando, cuando lo ves piensas ¿esto es V+?. Pasos clave bien equipados. Reu de 2 clavos sobre una buena repisa.
L21, fácil pero ojo con la roca, algo roto. La reu es de 2 clavos sobre una especie de antosta gigante, es donde coinciden la Sabadell y el Pilar del Cantábrico. Vaya reunión aérea!!. De nuevo estás a horcajadas, entre dos vertientes.
En este punto nos perdimos. En teoría tenía que ser más tumbado, y no lo era, más fácil y tampoco. Había q seguir el camino evidente… pero ya veis! :S Nosotros fuimos recto hasta el puente de roca y luego con tendencia a la izquierda por un diedro roto hasta localizar una reunión de 2 parabolts (a la izquierda). Desde aquí tiramos por la derecha por placas donde un poco más arriba encontraremos una reu que nos saltamos, luego seguimos por una placa y cicatriz de mala roca donde encontraremos en la parte de arriba un clavo y más arriba con algún paso fino una reu colgada de 2 clavos. Seguiremos encontrando algunos clavos y con pasos de placa no fáciles y con roca algo mala en ocasiones. Encontraremos de nuevo otra reunión en la base de un diedro abierto fácil evidente, desde donde subiremos haciendo algún largo más pero ya por terreno muy fácil (II-III) hasta la cima. Finalmente creemos que escalamos 2 largos de la vía que en el croquis va a la izquierda del Pilar del Cantábrico, que aún no he localizado cuál es, y la última tirada de la Rabadá-Navarro. (Info sacada de aquí. La piada nos pareció muy buena).
Por cierto, en la cima ya no está la virgen de roca… ¿¿?? Flipamos! Después mirando por internet he leído que la robaron el año pasado. ¿Robar? me extraña tanto....Esta es la única foto que tenemos que sale la virgen de las nieves (2006). Descenso: desde la cima (vivac visible) localizar los hitos que nos llevan con algún destrepe de infarto al anfiteatro. Destrepar el anfiteatro por una de las canales fáciles (pasos de II-III con muuuucho patio) cuando veamos que el tema se empieza a empinar, localizar una fita hacia la derecha (mirando al vacío) que nos llevará por terreno fácil hasta una especie de gran mancha blanca en la pared, la reunión está justo debajo (2 parabolts con cadena y argolla para rapelar). Nosotros hicimos 4 rápeles hasta el suelo (con cuerda de 60 se puede bajar en 2 rápeles) y de ahí destrepar por terreno fácil hasta localizar el camino de vuelta (evidente si no es de noche), seguir los hitos, el camino está muy marcado.

20-6-11

No vols sopa?. Nou plats, Collegats

2011-06-16T21:28:00.016+12:00

No vols sopa?. Nou plats, 6c, 335m, Paret del Pessó, Collegats

Vía deportiva y de reciente apertura (oct. 2010) que va a la izquierda de la Tánger.
Hacen falta unas 17 cintas y aunque llevamos algún alien, los paseamos, no hacen falta. La vía está equipada generalmente con parabolts, aunque también hay otros tipos de seguros. A media mañana ya le da la sombra, así que es buena para estas fechas, y aunque es larguilla, se hace rápido. Todas las reuniones tienen dos parabolts, así que en un momento dado te puedes bajar cuando quieras. El L3 tiene un escape, hacia la Agulla del Gos.

L3:

Los largos suelen ser largos y variados. Hay que escalar despacito y con mucho amor, porque la roca en algunos tramos es un poco dudosa y tiene arenilla. Imprescindible el casco, y mejor no meterse con cordadas delante.
Los primeros largos tienen algunas panzas tipo Riglos.

L1:

Aunque es una vía bien equipada, hay que escalar, rondará el 6a/+ obligado. A destacar el L4, 6a+/Ae, que va por un diedro con mucho canto y muy fotogénico, que se hace corto. Bordea por debajo de un techo (Ae, no hacen falta estribos, se hace bien en A0) y después tiene una salidita de mirárselo, pero fácil.

Inicio L4:Llegando a la R4, donde se ve el bolo-bolt! :DEl 6º largo (V+) por lo visto está muy roto, Luichy y Héctor que estaban acabando una vía muy cerquita (Casablanca), nos aconsejaron que llegados a la R5, hiciéramos una trave (andar) hacia la derecha (común con la Tánger) para hacer el largo de esta vía nueva, que tiene mejor roca y que además nos dejaba en el jardín desde el que podíamos sin problema retomar la vía. Así que dicho y hecho!. El largo picaba más que el que nos tocaba de la vía (6c/+), eso sí, chapadito.

Luichy asegurando a Héctor en el L6 (diría) de Casablanca:Dani, nada más empezar el largo, se quedó con un bolo en la mano y tuvo un mini saque, y eso que la roca era buenísima!.
Después de andar unos 100m (seguir los cordinos rojos colgados en los árboles), quedan 3 largos hasta la cima. Desde el jardín, la cordada que teníamos delante: Antonio e Inazio. En 8º largo (6b) de placa tumbada encontré un paso obligado, pero más que nada creo que fue porque no llegaba a chapar.
L7:L8:
El último largo de 6c para nuestro gusto fue el más bonito, con mejor roca y también el más obligado.
L9, acabando la vía:Es un largo variado y de moverse, de gesto, con algún canto pequeño y con un último paso desplomado que fue la guinda a un día lleno de anécdotas.
En la cima pudimos conocer a la cordada que teníamos delante, gracias por esperar! :), y resulta que eran los Caracoles!!. Que gracia, que ilusión!! Con las veces que los he leído!!. Bueno, igual que coincidir con Luichy! :). La reseña y sus comentarios los podéis encontrar aquí. El descenso es evidente. Hay que seguir el camino marcado hacia la izquierda, que en unos 10-15’ te deja en la canal equipada (reequipada!! :) ) de descenso.

11 de juny de 2011

Gritos y susurros – Diedre Gris - Montrebei

2011-05-26T22:00:00.027+12:00

Gritos y susurros – Diedre Gris, 410m, 6a+ (V+ oblig.), Paret de Catalunya, Montrebei

Vía clásica y buenísima. No le entra el sol hasta las 13h más o menos y como transcurre casi toda por diedros y chimeneas, tampoco está tan expuesta al sol como otras vías. De todos modos, ya se sabe, mejor madrugar.
La aproximación la hicimos por el prado, por Àger. Según las reseñas que mires te dicen que mejor una aproximación que otra. P. Soldevila, en las 100 mejores, recomienda por Montañana, en cambio en ressenya o la noche del loro, por Àger.
No sabemos que aproximación es la mejor, porque nos estrenábamos en Montrebei, lo que sí podemos decir es que la aproximación no es de media hora.

Desde el prado, seguir un camino bien marcado que nos pasea por la base de la pared. Al principio el camino llanea, después desciende bastante, una vez la pared cambia de orientación, localizar unos tramos de cuerdas que te dejan encima de la feixa, desde donde ya se ve el gran diedro, seguimos bajando hasta localizar el pie de vía (flecha tenue gravada en el inicio). El inicio se identifica bien, es una bavaresa y hay una gran sabina a pocos metros del suelo. Sobre grados, más de lo mismo, en ninguna de las 4 reseñas que miramos: la de luichy, la de ressenya, la del libro de las 100 mejores y la de la guía del Montsec, hay unanimidad en cuanto a la cotación de los largos. Bueno, no dicen que lo del grado es orientativo? :)

Trazado de la vía (foto de lanochedelloro):De material llevamos un juego de friends hasta el 4 (repitiendo medianos), bagas para sabinas, fisus y 15 cintas.
L1, V (V+ según soldevila), 45m. Largo un poco rotillo aunque te puedes asegurar bien. Quizás lo más difícil está para entrar a la reu en un pequeño flanqueo a la izquierda.Reunión potente con dos chapas y cadena, que son las únicas que veremos en todo el día. L2, IV+, 40m. Largo más espectacular que difícil. Totalmente de flanqueo, en el que te puedes asegurar en las reuniones de otras vías que te vas encontrando (incontinencia d’inconsciència y Estrella pirata) a parte de algunas sabinas. Llegada a la reunión espectacular, hay que destrepar!! :S L3, V+, 25m. Bavaresa limpia. Largo guapo, de roca franca. Reunión de 2 clavos.
L4, V/V+, 35m. Empieza sinuoso y con roca un poco regular. Al principio hay que chapar un clavo que te cae un poco a desmano, con lo que mejor poner una cinta muy muy larga, o aprovechar ya el cordino que tiene o colocar un friend más en la vertical. Largo muy bueno de fisura. 2 clavos. L5, V/V+, 40m. Largo bastante guarrillo y largo, no es que sea feo, pero estaba muy terroso y bueno, al compañero le entró arena en los ojos. De segunda lo escalé tan a gusto :D, aunque sí que es verdad que había que ir picando. Roca dudosa en algunos tramos. Reunión a reforzar, sólo hay un clavo. Llegando a la reu: L6, V+, 40m. Después de escalar el diedro de salida, se llega a una canal con arena donde hay un arbolillo en medio, de ahí seguí escalando por una chimenea roja que empezaba con un desplome.

Empezando el largo:Fui escalando y destrepando para ir quitando piezas de más abajo, ya que los friends grandes se habían quedado reforzando la reunión, y por desgracia, al empezar el largo, coloqué mal un C3 en el porta material y con un roze o gesto, el camalot salió disparado al suelo. Jooo como duele perder un camalot, y más aún cuando sabes que te va a hacer falta (si alguien lo encuentra y es buen samaritano, por favor que se ponga en contacto con nosotros).
Bueno, el caso es que fui avanzando y me dio la impresión que había superado ya los 40m. No veía a mi compañero que me aseguraba y nos oíamos poco. Con la espalda en la pared, en oposición pude consultar la reseña (la de Luichy) y me dio la impresión que pasado el árbol tenía que hacer una pequeña diagonal a izquierda para ir a buscar lo que decía en el papel: “laja-chimenea”. Destrepé todo lo que había escalado y de nuevo en el desplome de la base de la chimenea, fui hacia la izquierda. Llegué a un punto, en el que no había ni reunión, ni una roca sólida… Vaya tela!. Unos momentos de uy-uy-uy, y nada…. de nuevo a destrepar y a descoser el largo. Monté reunión en el árbol y subió Dani con el material.
Al final la 1ª intuición fue la buena, y de hecho empecé a destrepar muy cerquita de la reunión… pero como no la veía, y la rese ponía que a la chimenea de la izquierda y yo estaba en la de más a la derecha, me pareció que me había embolado. ¿Cómo me pude perder en un diedro?. En fin!. Aunque tampoco somos los únicos (;-P)que en este punto, en lugar de tirar recto, cogen la fisura de la izquierda.
Perdimos un montón de tiempo. Eso fue lo peor. A partir de aquí la roca mejora y la escalada se vuelve atlética, además ya hay más clavos.
L7, V+/6a, 25m. Fisura y chimenea. Largo guapo, con los pasos más difíciles asegurados con 2 clavos.
L8, V+/6a, 25m. Uuuaauu, este fue uno de los largos que más me gustó. Empieza por diedro fácil hasta debajo del techo fisurado, trave a la dere con canto que flanquea por debajo del techo. Chapas un puente de roca, hasta que se acaba el techo. Allí, un clavo, y a remontar el desplome por un extremo para llegar al diedro. Aunque desplome, no hay mucho canto, así que hay que subir más con los pies. En el diedro sólo me pude asegurar con un alien hasta llegar a la reunión colgada (2 clavos).

Saliendo del desplome:L9, 6a, 25m. De nuevo otro largo espectacular en el que también hay que superar un desplome. La foto está hecha desde la reunión! :)Aquí sí hay muuucho canto. El largo está protegido con 2 clavos. La reunión hay que montarla. Pasado el desplome, en lugar de seguir recto por una fisura hay que hacer una pequeña trave (presa pequeña) hacia la izquierda. Allí, donde más cómodo vi, monté la reu con un clavo y una sabinita. Sin embargo, si se sube un poco más hasta la base de la chimenea, hay una sabinita con un cintajo en la q también se puede montar reunión.
L10, V+, 30m. Más diedro-chimenea. Los pasos difíciles están desplomados y hacia el final de la tirada. Te puedes asegurar bien y además hay 1 ó 2 clavos. La reunión la encontaremos desplazándonos a la izquierda en un pequeño flanqueo sobre roca franca. Reunión un poco incómoda y a reforzar (sólo un clavo).
L11, 6a+, 45m. Uno de los mejores largos de la vía y de los más clavados (4 clavos). Empieza por terreno un poco indefinido y con alguna roca suelta. Después ya coge un diedro bien tieso, con algún tramo en placa sobre presa pequeña. No hay ningún paso difícil y te puedes asegurar bien, pero hay que aguantarle (conti).
L12, IV+, 35m. Largo bueno también excepto a medida que se va llegando a la cumbre que cada vez la roca es peor, normal.

Llegando a la cima:Descenso: Localizar un caminito más o menos pisado siempre de subida!! (hitos), una vez llegados al punto más alto, descender para después llanear por una pista en la que se adivinan las antiguas rodadas de lo que había sido una pista.

Puesta de sol sobre la pared de Aragón: Vistas excelentes a ambos lados. Tuvimos la suerte que había gente con frontales en el prado y nos sirvió para ubicarnos un poco, ya que a estas alturas ya era de noche y era la primera vez que escalábamos en Montrebei. Desde el camino principal, localizaremos unos hitos a la derecha que nos conducen a la madre de todas los hitos (quien lo vea ya sabrá porqué J), desde donde hay que empezar el descenso y los destrepes hasta el prado. Con la calma, sí, pero 2 horicas que tardamos! :S Ha sido una experiencia genial. Hemos disfrutado a tope con esta vía, por el ambiente, el patio, la verticalidad y la tranquilidad (no oímos ni un coche en todo el día), y sobretodo porque la vía es guapa y de grado asequible. Volveremos pronto espero, eso sí, madrugando muuuucho más!.

21 de maig de 2011

Alexandra, Bavedda

2011-05-10T21:56:00.033+12:00

Alexandra, 6b [6a oblig.], 220m, Punta a Biciartula, Bavedda – Córcega

Volvemos a Bavedda con ganas de hacer metros sobre granito, el día de antes ha llovido lo que no está escrito, el día de nuevo cubierto, amenazando tormenta y cayendo cuatro gotas de vez en cuando…. Nos armamos de valor, cogemos los gore y nos dirigimos a la Alexandra, la vía de más a la derecha de la Punta Biciertula, vía recomendada por unos escaladores franceses muy simpáticos que nos encontramos en el parking donde dormíamos. Todo un disfrute de vía, a nuestro juicio bastante más obligada que la del Conquistador y de grado no tan amable… Vamos que es una vía casi toda en placa y los tramos más difíciles de adherencia!!.

La más alta es la Punta Rossa y debajo, la que escalaremos nosotros, la Punta de Biciartula.

Acceso: desde Solenzara tomar la D268 dirección col de bavedda, a unos 20Km aprox. pasaremos el puente de Purcaraccia, una casa a nuestra derecha, un gran árbol alojado entre dos piedras a nuestra izquierda y el puente de Renaju, a unos 200m de este puente (dirección el col de bavedda), aparcamos en un camino de tierra que hace como un giro.

Aproximación: hito en el inicio del camino. El camino no tiene pérdida ni desperdicio. Todo el rato encontraremos hitos, sólo hay que seguirlos.

En unos 40 min. nos deja en el pie de vía. Al final de todo, deberemos remontar un río “seco” (vamos que de seco no tenía nada!!) y hacer alguna trepadilla fácil. La vía está a la derecha del riachuelo, justo en la base de un arbolillo. Parabolts visibles.
Reseña: libro de “Bavedda, Aiguilles entre ciel et torrents”.
Material: Vía totalmente equipada con parabolts inox. Doble cuerda de 60m, 10 cintas exprés, alguna baga para puentes de roca (útiles para los últimos 2 largos). Reuniones equipadas con parabolts y spits con maillones para rapelar (excepto las 2 últimas).
L1 (45m, 6a+): largo guapo y obligadillo en placa. Tramo inicial de placa fina al que le sigue unos tofanis gigantes =D. Lo más difícil del largo es la placa final, adherencia. Ya vemos como se las gasta la vía, será la tónica general.L2(40m, 6a): sale por la izquierda del techo, chapar el parabolt y después de los tofanis de más a la izquierda encontraremos otro parabolt…. El techo chorrea agua…. Uy uy uy… el resto del largo se hace en placa con algún aleje que te pone en tu sitio, de nuevo largo obligadillo en placa sobre adherencias. L3 (40m, 6a+): vaya…. está mojado, muy mojado!! poco a poco conseguimos pasar el tramo mojado como podemos y llegar al cordino del arbolito que está justo debajo de la bavaresa. La bavaresa tiene que ser una pasada seca, pero nosotros vamos por la placa tirando de cintas. Otra vez será. El final del largo, de nuevo adherencia… esto de las placas al final se nos dará bien y todo. L4 (40m, 6a): salida curiosa hasta llegar al tofani, después más fácil con algún escaqueo en la placa por la derecha hasta llegar a otro tramo de tofanis… que guapo esto de tirar de cantos inhumanos.

La entrada a la reunión se hace por la izquierda mejor que por la derecha, hay más canto y te puedes asegurar con puentes de roca. L5 (35m, 6a+/b): de nuevo algún tramillo mojado en placa que solucionamos fácilmente. Este largo es el más difícil pero quizás el menos obligado. Una sucesión de pequeños bombos nos dejan en la última reunión equipada para rapelar (parabolt más puente de roca).L6 (40m): salir por la derecha o izquierda por terreno fácil (andar) hasta las gradas de arriba, donde tiraremos a la izquierda donde encontraremos un puente de roca donde poder hacer reunión, también podemos hacer reunión más a la izquierda, en otro puente de roca justo en la base de las grandes tofanis.L7 (35m, V): escalada fácil y espectacular entre y sobre tofanis, vamos, parece que estás haciendo espeleo =D. Puentes de roca marcan el camino a seguir hasta la cima, donde encontraremos un parabolt en lo que nos pareció una tortuga petrificada =). Las vistas desde la cima de la Punta Rossa, la Punta Du Corbu y la Teghie Lisce son increíbles, pero el tiempo amenaza lluvia, caen cuatro gotas y todavía tenemos que destrepar los dos últimos largos y rapelar la vía, o sea que sin demasiado tiempo para disfrutar…. para abajo!!.

La Punta Rossa:La Punta Du Corbu y la Teghie Lisce y al fondo el mar... torcido, sí... pero mar!:)Descenso: la guía marca un sistema de rapeles y destrepes por la izquierda de la pared, en la cima hay hitos que indican la bajada. Sin embargo, viendo como están las canales de mojadas, el agua que baja y que para colmo empieza a llover, lo mismo el último rápel, que es un bloque, está sumergido. Dudando como estarían los destrepes, optamos por hacer lo que nos habían recomendado los escaladores franceses del parking. Una vez en la cima, destrepamos los 2 últimos largos hasta la última reunión rapelable de la vía, desde este punto, 5 rápeles nos dejan en el suelo. Ojo con alguno de ellos, no siempre van rectos.Después, sólo hay que deshacer el camino de la aproximación.
Notas: vía prácticamente toda sobre placa de adherencia con alejes. No es una vía de compromiso puesto que te puedes bajar cuando quieras, pero debemos tener en cuenta que el grado no es fácil.

Lástima de la meteo que no nos ha dejado disfrutar todo lo que hubiéramos querido. Volveremos!! :D

Conquistador, Bavedda

2011-05-06T22:14:00.019+12:00

Conquistador, 6b (V+/6a oblig.), 150m, Punta d’Arghjavara, Bavedda - Córcega

Con tiempo incierto y medio lloviendo, ya vemos que es la tónica habitual del lugar, o por lo menos lo que nos ha tocado, nos decantamos por esta vía: equipada, de grado amable, rapelable y con aproximación corta, vamos… todo un disfrute en caso de tiempo raro raro ….
En esta foto de arriba a abajo: Punta Lunarda, contrafuerte y abajo de todo la pared que escalamos: la Punta d’Arghjavara.
Acceso: desde Solenzara tomar la D268 dirección col de bavedda, a unos 20Km aprox. pasaremos el puente de Purcaraccia, aparcamos justo pasado el puente en una pequeña explanada a la izquierda, desde donde sale un camino que nos conduce a la pared en unos 25 min. aprox. El camino está muy bien indicado con fitas, la vía se localiza a la derecha de la paret, 2 parabolts visibles en una bavaresa corta.
Reseña: libro de “Bavedda, Aiguilles entre ciel et torrents”. La vía no tiene pérdida, en alguna ocasión es algo sinuosa, pero sólo hay que seguir los parabolts.
Material: Vía totalmente equipada con parabolts inox. Doble cuerda de 60m, 12 cintas exprés y alguna baga para puentes de roca (útil un camalot nº0,75/1 para el primer largo (prescindible). Todas las reuniones equipadas con parabolts y argollas para rapelar.
L1 (30m, 6a): inicio raro hasta coger la bavaresa, en la fisura horizontal hay mogollón de hormigas =S (por eso lo del camalot, para hacer un A0!), después de la bavaresa, una pequeña repisa y nos viene una placa guapa guapa.
Inicio de la vía:L2(40m, 6b): uno de los largos más guapos, placa sostenida de regles minúsculas y adherencia, todo un gustazo de largo bien asegurado para no pasar miedo. =DL3 (30m, 6a+): otro largo guapo, escalada vertical sobre tofanis, bastante atlético pero con unos cantos de la parra…. Qué pasada esto de los tofanis… los coges y piensas: “como tire fuerte me lo llevo para casa” jejejejeje…..
Empezando el L3:L4 (10m, V+): salir bastante a la derecha unos metros, hasta el parabolt que se ve desde la reunión y de ahí remontar prácticamente en mantel. Otra opción es tirar recto por la izquierda y luego hacia la derecha por la repisa hasta la erre (sin pasos de escalada). Largo corto, de trámite.
Foto desde la R3 a la R4:L5 (25m, 6a+): escalada atlética sobre tofanis de lujo, algún cordino en los parabolts amenizan los pasos =D, el largo va todo el rato con tendencia a la izquierda.
Inicio L5: La reunión en un nicho gigante sobre tofanis que te dejan con la boca abierta =O. Espatarrante !!. Parece que sea de Gaudí. :)L6 (20m, 6a): inicio por la derecha (puente de roca visible), remontar el tofani y luego una placa con cantos hasta la erre final.Vistas desde la cima de la punta Lunarda, preciosa!:
Descenso: rapel por la misma vía.

Manowar, El Doll

2011-04-07T21:15:00.026+12:00

Manowar, 6b+, 310m, El Doll Las vistas de la pared desde la carretera siempre nos habían llamado mucho la atención. La pared que cae al pantano se ve realmente espectacular!. Para los que no conozcáis la zona, yendo desde Camarasa a Terradets, es la pared que cae a nuestra izquierda. Para acceder, hay que coger una pista de tierra (izquierda), justo después de la indicación que pone: “Alt de la Fontllonga”. De material, llevamos, 12 cintas, un juego de fisus, bagas, el juego de aliens i camalots hasta el 4. Repetimos el C1 i C2 y el semáforo y nos fue muy bien. Cuanto a las reseñas, por suerte, hay mucha info en blogs y webs, lo cual nos lió un poco. Acceso: en el libro de las 100 mejores escaladas de Catalunya, Soldevila, cuanta que para llegar a pie de vía hay que acabar haciendo un rápel, lo que nos intimidaba un poco. Seguimos las indicaciones de ressenya.net y no tuvimos que rapelar. Aparcamos después de unas torres eléctricas, y no vimos hitos, ni marcas amarillas ni nada. Perdimos bastante tiempo hasta que no encontramos el camino, con lo que la hora de aproximación se alargó bastante. El acceso es un poco incómodo y perdedor hasta que no encuentras el camino y los hitos, además, no ves la pared hasta que no has bajado del todo.Localizar la vía es fácil. Hay que estar atento a cuando la pared cambia de orientación, andar un poco por camino marcado. Empieza justo después de que nos tengamos que agachar para sortear una rama. Hay una flecha gravada y empieza con un bombo, con 2 espits bien visibles. La vía está poco equipada. Hay 3 espits (a parte de los de la reuniones), 2 en los primeros metros de la vía, y otro, muy bien puesto, en el segundo largo. El resto de vía, tiene 3 clavos y algunos puentes de roca (menos de los que marca la reseña). L1, 6b+, 35m. La vía empieza fuerte, con un bombo. El paso está entre el 1r y el 2º seguro. Es un paso, gorililla y bastante obligado, que ya te pone a tono, nada más empezar. Después tienes unos pasos de placa (6a obligado) en los que no te puedes proteger, y vas un poco navegando y picando, que la roca no es muy buena. Este tramo te lo puedes saltar haciendo un rodeo a la izq. por una variante de V. Reunión rapelable (2 espits). L2, 6a, 35m. Este largo es muy bonito y variado. Empiezas con un tramo un poco más atlético y acabas en una placa donde hay el 3r y último espit de la vía. No es obligado pero tampoco es fácil.L3, V+, 40m. Largo y precioso diedro, muy vertical y mantenido, con ambiente. Está casi limpio, sólo tiene un puente de roca, pero es que te puedes proteger fácilmente siempre que quieres. Tremendo!. Reunión a reforzar (un espit) con la inscripción: TAK.L4, IV+, 35m. Largo de trámite, donde se te hace difícil protegerte, y la roca está bastante rota. Reunión en un árbol.Una vez en la feixa, hay que localizar una inscripción en la pared, donde pone TAK. Aquí nos tomamos nuestro tiempo, esperando poder escalar a la sombra. La solana nos fastidió bastante el día, nos quemó la piel y la energía. Que calor!. Eso sí, cogimos espárragos! :D La segunda parte de la vía transcurre casi en su totalidad por marcados diedros y fisuras. L5, V+, 45m. Largo muy vertical de diedro, aunque hay que ir bastante al loro con la roca e ir picando. Faltan puentes de roca, al menos no encontramos los que Luichy marca en la rese, de todos modos, te proteges muy bien.L6, V, 20m. Largo super aéreo totalmente en travesía a la derecha. Es más impresionante que difícil, y si hay un pasito, es nada más salir de la reunión que hay que descender un poco. Ojo de nuevo con la roca. Tiene un clavo casi al llegar a la reunión, que cae un poco a desmano. L7, V, 30m. Más diedro… :). Largo fácil con un par de puentes de roca. Reunión en un clavo y un espit un poco deteriorado. L8, 6b, 45m. Este es uno de los mejores largos de la vía. Empieza con un desplome fisurado que se pasa bien, sin embargo nos pareció que el paso estaba al salir del desplome, en donde el C4 nos fue de perlas.Después relaja bastante, hasta que llegas a una placa desplomada de roca rota que dices: ¿pero esto que es?. Además los puentes de roca y un clavo que hay, casi no los ves hasta que no los tienes en la cara. A pesar de lo que parece, hay bastante canto y la roca no está tan rota como parece a primera vista. Es un final más psicológico que difícil, aunque te deja los antebrazos a gusto, pura continuidad. Reunión de 2 spits. L9, V, 20m. Andas un poco hasta superar el corto murito fisurado. El descenso no lo podemos explicar porque nos perdimos. En teoría había que reseguir el filo de la pared hacia la izquierda y fue lo que hicimos. Leímos que hacía falta intuición y recomendaban no hacerlo de noche. Nosotros fuimos siguiendo hitos, hasta que dejamos de verlos. Dimos unas cuantas vueltas, hasta que se nos hizo de noche, y para colmo no llevábamos frontal y estábamos deshidratados. El terreno está lleno de arbustos espinosos, es mejor llevar pantalón largo y aún y así, quedamos bien marcados. Haciendo el jabalí, finalmente conseguimos llegar a la carretera, a las 23h!. Eso sí, el lugar nos pareció muy bonito, salvaje y tranquilo. :) 02-04-11

Amatista, Pas Nou

2011-04-06T19:46:00.015+12:00

Amatista, 6a+, 110m, Pas Nou, Vilanova de Meià

Diumenge trinxats com anàvem de la pallissa del dia anterior, vam decidir fer alguna vieta de love climbing. Veient que era tardíssim i que Vilanova estava molt concorregut, vam optar per anar a tastar roca al Pas Nou, que encara no hi havíem anat. La idea era fer una parell de vietes, però finalment, ens vam empassar una miqueta l’ànsia de roca i metres, i vam fer només l’Amatista. Ja hi tornarem!. L’aproximació, és una curta pujadeta (10-15’). La via es localitza ràpidament, està al principi de la paret i té una fletxa gravada. Alterna parabolts i espits. Les reunions són rapel·lables (un parell d’espits com a mínim, i algunes reus també amb burins) però lo seu és baixar caminant, que en uns minuts et plantes de nou a peu de paret. El descens és evident. Un cop al cim, camines uns metres cap a la dreta a trobar la canal (hi ha una gran fita) que en un metres ens deixarà de nou a peu de paret on podrem seguir escalant, o bé desfer el camí de l’aproximació.

De nou al peu de via:La via és molt disfrutona, gents tècnica i sí molt pilosa, festival de cantarral sobre roca bona, bona típica de la zona. El pitjor llarg pel nostre gust, el primer ja que comença a estar pulidet, i potser és dels que té més roms o menys canto, en referència als cantos que ens esperen!! :D L’escalada és atlètica i la via força mantinguda.

L1:Es poden empalmar llargs perfectament, jo diria que en dues tirades llargues, ets al cim. S’ha d’anar una mica amb compte de no marxar de la via ja que tot i que va ser la primera via oberta a la paret, ara hi ha moltes línies que a més comparteixen reunió.

Arribant a la R2:En lloc de fer la zigazaga del 3r i 4rt llarg, vam optar per fer la tirada de 6a+ de la via Frontera, i és el llarg que més ens va agradar!. És un llarg més tècnic, amb un passet de placa als primers metres, i després ja els típics cantos vilanovins, horitzontals. A destacar els últims metres de la via, vaia sostre! Uf! I és V!!. Ja us podeu imaginar les nanses! :D Resumint, vam trobar que és una via divertida, mantinguda, i molt ràpida de fer, ideal per combinar amb altres escalades, això sí, no és per anar amb el grau just perquè és una via bastant física pel grau que té.

3-4-11

Sang de crack, Collegats

2011-03-14T08:10:00.001+13:00

Sang de crack, 6b+, 240m, Paret del Pessó, Collegats
En el llibre de ressenyes de Collegats diu de la Sang de crack: “Via impressionant, mantinguda i per gaudir, que segueix un sistema de fissures i diedres de fantasia. Clàssica imprescindible”. Quan fa temps que vols fer una via i t’han parlat bé d’ella a vegades quan l’escales et decep una mica, però no ha estat el cas.... Ens va encantar!!. Quina escalada més xula, per gaudir a tope, “divertimento” assegurat!!!.
Traçat de la via (foto treta del blog del Luichy)

De material vam dur els aliens (són els que menys es fan servir) i camalots (repetint els mitjans) fins el nº4. Aquest, com havíem llegit al llibre de les 100 mejores que era opcional, vam dubtar. Vam fer bé en dur-lo, el vam posar en 3 llargs.
L’aproximació és evident, el camí està ben marcat, i al final amb ambient. Són 3/4 d’hora, en pujadeta. Només hi havia un cotxe més a l’aparcament, a part del nostre, i apa, una cordada de 3 per davant nostre. Tot i així, ens ho vam prendre amb la calma, i vam fer petar la xerrada a les reunions. No ens vam molestar gens, tot i que a mitja via com va entrar l’ombra, amb el seu permís, vam anar una mica a roda, per no agafar fred. L’ombra li deu entrar cap a les 12-13h. També és una bona opció per l’estiu.
Hi ha una entrada directe de 6b+ i semiequipada, que nosaltres no vam fer, ja que vam entrar a la via fent un rodeig, per unes cordes fixes i amb alguna grimpadeta de III.
L1, 6a, 35m. És un llarg de xemeneia. Al començar hi ha un tricam abandonat (és d’un company nostre, per cert!). La resta del llarg té un clau i un espit. Llarg xulo, on comences ficant-te ven endins de la xemeneia, i que acabes escalant per fora, en diedre, de forma molt estètica i amb ambient. Guapo!.
En els primers metres de la via: Tot i que no m’encanten les xemeneies, aquesta sí m’ha agradat molt perquè hi ha canto! :) I sobretot, continua el mite... ningú cau a una xemeneia!jajajaja
En el tram de diedre:Reunió de dos espits.
Arribant a la R1: L2, V+, 30m. De nou comença amb una xemeneia, protegida amb un clau, i ja quan surts et trobes amb un pont de roca.
Sortint de la R2: A partir d’aquí comences la trave en un inici descendent (l’únic pas una mica rarot), xapant un clau amb un cordino, i ja tot travessa (fàcil) fins la reunió. La trave, es pot assegurar amb algun alien petit. Al tanto amb la roca, que té algun tram psé-psé. Reunió de 2 parabolts.

Aquí el Dani just sortint de la xemeneia per iniciar la travessa:Al llibre de Collegats, el dibuix de la ressenya marca com un sol llarg el L1 i L2. Veient la travessa del segon llarg, trobo que empalmar aquests dos llargs ha de ser una agonia.
L3, 6b, 35m. Aquest és el llarg. Buaaa... fissura, q a trams vas en bavaresa i a trams en diedre, amb canto i super atlètica. Les úniques expansions que hi ha, són tres parabolts a l’inici del llarg. A la meitat del llarg hi ha un espàrrec (no m’estranya que hagin tret la xapa, es protegeix perfectament) i un clau. Un llarg preciós i molt agraït. Reunió de nou còmoda i amb argolles per rapelar.
L4, 6a+, 35m. Al sortir de la reunió ja veus la única xapa (parabolt) del llarg, i abans, et pots protegir bé. La roca aquí té algun tram dubtós. El llarg és un diedre atlètic, on les dificultats estan concentrades al final, per anar a xapar un bong (l’únic clau del llarg) que el veus quan ja el tens al nas. A la ressenya del llibre, a aquest llarg li donen un plus més (6b), i ja podria ser.

L5, 6b+, 35m. Al sortir de la reunió hi ha una panxeta on està el pas de bloc de 6b+ (es pot fer en AO). Després ve un tram de 6b, que el Soldevila diu delicat, i sí, té una mica roca regular, i tot i que està assegurat amb 3 parabolts més, algun del pasos amb roca una mica dubtosa te’ls has de protegir, sobretot un tramet una mica desplomat, que fa una mica de yuyu. Malgrat que és el llarg amb pitjor roca, tampoc no es ens va desagradar. Reunió a un arbre.

En el tram més atlètic del llarg, on t'has d'autoassegurar:L6, 6a+, 35m. Aquí hi ha 3 possibles sortides. Per l’esquerra, per una canal herbosa i desequipada i pel recte (6a+) d’espits i roca bona, que és el que vam fer nosaltres. Aquí la roca, ja s’assembla més a Montserrat que a riglos.Xapes un pont de roca, i després tens 5 espits més. Les assegurances estan amb aire, de fet, xapant la 3a, si caus, encara pots picar al replà, ja que la R5 està com a una repiseta i comences el llarg caminant. No ens va semblar un llarg fàcil, però sí molt bonic i amb roca grisa franca. De fet, a algunes ressenyes diuen que la via obliga V+, no ho crec, jo diria que més aviat 6a+, sobretot per aquest llarg precisament, on cal escalar.
L7, IV+, 35m. Mig caminant, fins arribar a un ressalt fissurat que cal superar per arribar a la darrera reunió.
Al cim les vistes panoràmiques són precioses, a més, estàvem sols.El descens el vam fer caminant. Cal anar crestejant direcció sud, on ja anirem trobant fites. En 20’ o així s’arriba a la ferrada que et deixa a peu de les dues torres elèctriques, i d’aquí ja cap al cotxe sense pèrdua. Per cert, algunes de les cadenes i cordes de la ferrada, s’han canviat per noves, i alguns burins ja petats, per parabolts.

Una bona ressenya (tot i que ara falta alguna assegurança de les que marca) és la del blog del Edu, aquesta:

També trobareu aquesta ressenya al blog del LuichyAquesta sí és una via que mereix estar al recull de les 100 mejores. És molt bonica, per gaudir! :)

7 de març de 2011

Amor de madre, Àger

2011-03-10T02:35:00.013+13:00

Amor de madre, 7a (6b oblig.), 230m, Cap del Ras, Àger

Vía deportiva, equipada con espits, para la que bastan 10 cintas + R. Nosotros llevamos aliens, y pusimos uno pequeño en el L2, pero es totalmente prescindible. Lo que sí no puede faltar, son unos buenos gatos, porque la vía es muy plaquera y técnica, vamos que hay que escalar.
En cuanto a las graduaciones, en el libro de las 100 mejores, Soldevila, cota medio grado a la baja (más o menos) todos los largos. Aquí ponemos los grados de A. Ballart (reseña desnivel) que nos parecen más ajustados. También podéis encontrar la reseña aquí.
El inicio de la vía se localiza fácil. Está a la sombra de un buen árbol y con un corazón gravado en la roca.

L1, 6b+, 30m. Empieza con un par de pasos largos y obligados. Para chapar la primera, hay que hacer un mano-pie en una franja horizontal, hasta el siguiente canto, porque el resto es liso. Este paso aún, pero después hay otro paso idéntico, en el que o tienes envergadura o no se llega, como es mi caso :( .El segundo seguro está bastante alejado, así que hay q hacer el paso.

En esta foto, Dani acaba de chapar el segundo seguro del primer largo:Después el largo ya es de disfrutar. Con alejes, y algún tramo de roca dudosa, pero con más canto, y menos plaquero. Guapo.L2, 7a, 30m. El paso de 7a está en un bombo, es un paso de bloque. No es obligado, se acera perfectamente!. Después, un par de espits más, hasta la reunión. La roca aquí tiene alguna costra, y no da mucha confianza. Eso sí, no pasa de V+. Después del último espit, pues un alien amarillo, el único que usamos en toda la vía.

En la R2:L3, 6c+, 40m. Este es un de los mejores largos (junto con el sexto), y además el mejor asegurado. El 6c+ está en los primeros metros, pasos de regles, muy de pies, de moverse, y cuando ya te crees que lo tienes, otro paso morfo, de envergadura. El resto del largo es menos difícil, pero ya con alejes. Bonito.

Empezando el L3:

A mitad del largo, pasado ya el tramo difícil.

L4, V+, 40m. Este es de los peores largos de la vía. Se escala lo que se ve desde la reunión (lo que se ve en la foto). Es una placa tumbada con alguna adherencia, y bien asegurada. Al chapar el último espit, hay que ir con cuidado, hay mucha roca suelta. Después ya, tienes que salir a un jardín, ya se ve, hay que ir por lo más pisado. Otro tramo breve de placa tumbada y sin seguros, hasta llegar de nuevo a tocar pared donde hay que localizar otro corazón gravado en la roca.
L5, 6c, 30m. Los dos primeros seguros están muy alejados. En la foto se puede ver como estaba a punto de chapar el 1r seguro del largo:Largo muy bonito, de nuevo de placa y moverse. En general aleja, y hay alguna chapa que cuesta chapar. Unos metros antes de llegar a la reunión, cuando ya era más fácil, a Dani se le resbaló un pie y voló unos 5 metros. Uf, q vuelo más inesperado!.

Llegando a la reunión, después del vuelo! :)Y difrutando el largo de segunda :)

Esta es una de las pocas reuniones incómodas de la vía.
L6, 6b, 20m. Largo corto pero intenso. Técnico, de pies y adherencias, de ir despacito mirándotelo.
L7, IV+, 20m y andar. Aquí seguimos por un diedro hasta chapar un espit, y después nos fuimos a la izquierda sin chapar nada más, ya que en el libro ponía: “salida original expo”. De nuevo mala roca y piedras sueltas. Montamos reunión con un espit, y el alien amarillo de nuevo. Estás en la feixa, pero sin hacer cima. Fuimos andando hacia la derecha, subes un corto resalte y después por terreno muy herbóreo hasta localizar un un corto diedrito-chimenea de III que te deja en la cima.
En resumen, la vía no nos ha gustado especialmente (la verdad), tiene largos muy bonitos, pero esperábamos mejor roca. No recomendaríamos hacer la vía con cordadas por delante, es más que posible que puedan caer algunas piedras sueltas.

7 de marzo de 2011

La vida en el filo, Roca Regina

2011-02-09T22:47:00.011+13:00

La vida en el filo, 6c+ (6b oblig.), 200m, Roca Regina.

Después de lo que nos gustó la vía Postmortem, teníamos muchas ganas de escalar su vecina, La vida en el filo. Bonito nombre para una vía, por cierto.
El sábado, con el buen tiempo nos animamos. La aproximación es breve (15’) y evidente. El coche hay que dejarlo en el aparcamiento como si fuéramos a Les Bruixes, y de ahí un camino con hitos y pisado hasta el pie de vía. Cómodo y sin pérdida.
Material, 9 cintas + reunión. Para rapelar la vía, habrá que abandonar material.
Localizar la vía es sencillo, veremos espits y está a la derecha del marcado diedro y el techito de la Postmortem.
L1, 6b+, 35m. Empalmamos el primer V con el segundo largo de 6b+. El primer seguro de la vía, está bastante alto y la roca roja y amarillenta no tiene demasiada buena pinta en los primeros metros, así que hay que ir un poquito al loro. Después ya se va a coger una fisura con canto.

Los primeros metros de la vía:Este primer largo es precioso, aunque el grado aprieta, es muy técnico, de ir aguantando, y con un paso obligado. Nos pareció que era como un poco de criba, la verdad.

En el tramo de fisura del 6b+:Llegando a la reu:

L2, 6c+, 15m. Pequeño pero matón!. Largo bastante desplomado que empieza con una sección de bloque, y los últimos 5m ya son más fáciles.

La entrada a la R2, acabando el 6c+:L3, 6c+, 25m. Vas escalando, y pensando, buaaa, que chuloooo!, vaya pasaco que me va a venir!. Es inevitable cuando ves el grado del largo y lo suelta que vas. Y sí, claro, viene el paso, de presa pequeña, de alitas de mosca, con pocos pies, y de moverse, 3 chapas. Después de nuevo, a disfrutar!.

Justo antes del paso, en el tramo más senzillo:L4, 6a+, 30m. Largo de nuevo plaquero, técnico, y con grado apretado. Muy bonito.
L5, 6a+, 25m. Largo parecido al anterior. Técnico, de placa y con alguna que otra adherencia. Bonito y duro. L6, 6a, 30m. El primer espit está lejillos, y hay que darse algún que otro paso, no muy difícil, pero sí con posible factor 2, si te caes. Además es la única reu con sólo dos espits, y algún buril, porque el resto de reuniones están sembradas a chapas (espits y buriles).
Un vez aquí hay q hacer un cambio de reunión, unos pocos metros andando, y hacer un último largo de arista por la Aresta Ribes-Vidal. Aunque no se ven mucho hay un par de clavos. Descenso evidente, andando y en 20-30 minutillos en el coche de nuevo.
En general nos pareció una vía bien chapada, exceptuando el penúltimo largo. A veces hay aire entre seguros, pero la chapa está donde toca. Una escalada con ambiente, técnica y con el grado apretadillo (menos en los 6c+, que sí que no parecieron el grado que marca). Recomendable 100% para disfrutar la Roca Regina más deportiva. Además, tuvimos suerte, estuvimos solos en la pared y en manga corta, menudo fin de semana primaveral!.
Por poner algún “pero”, sólo decir que nos fuimos sin el rotpunkt, pero vamos, lo raro (al menos en mi caso) es que encadene!. :S Eso sí, contenta por la vía y la situación, y sobre todo por la buenas sensaciones. :)

5 de febrero de 2011

Calçotets, Pic de Sant Cugat.

2011-01-19T21:37:00.014+13:00

Calçotets, 6c (V+ oblig.), 320m, Pic de Sant Cugat.

Aquest cap de setmana hem aprofitat i gaudit de l’anticicló a Escales, us fem 5 cèntims.
Aproximació d’uns 25’-30’ minutets. Un cop creuat el pont de pedra, voregem la central elèctrica, i ja per camí trepitjat, amb marques vermelles i fitat fins a peu de via. No té pèrdua!. A més, ja des de lluny mirant la paret, es veu el traçat de la via, sobretot la "S" del 6b.

Per localitzar la via cal buscar uns parabolts vermells, que és el color de totes les xapes de la via, un xic descolorits.

Quant al material, cal portar unes 15 cintes i a la ressenya deia, friends de l’1 al 3. Excepte el 4rt llarg que és de fissura, tota la via és de placa tècnica, amb algun pas d’adherència.
L1, 6a+, 50m. Sembla que el pas hagi d’estar al final del llarg en un tram més vertical que sembla un bloc gegant a sobre d’una rampa de calcari gris i compacte. Doncs bé, com sol passar, no és el que sembla. En el tram aquest final de fissura hi ha molt de canto i el pas justament està abans, en un breu ressalt molt ben assegurat. L2, IV+, 50m. Aquest llarg és el més lleig de la via, amb bastants matolls. Busqueu les xapes, pk hi ha un parell o tres.
L3, V+, 20m. Llarg amb canto, xulo, però curtet. L4, 6b, 40m. Aquest és un dels millors llargs de la via. Una passada!!. Té un passet, només al principi de la fissura, i un petit pas d’adherència x entrar a R. En aquest llarg vam posar un friend només sortir de la fissura, xo és prescindible. L5, V, 20m. Llarg en trave a l’esquerra.No és gaire maco aquest llarg. Aquí de nou vam fer servir un friend per protegir la trave, xo es passa sense.
L6, 6b, 40m. Placa, placa!. Grisa, de roca bona, amb algun pas d’adherència. A mida que van passant els metres va havent més canto, bé, cantets!. :) Molt xulo... i d’escalar.
L7, V+, 40m. Tombadet també, amb canto , roca franca... Per gaudir. L8, 6c, 50m. Buf! Quin llarg!!. Molt tècnic, tombat, de placa. Tot i que he vist en alguna piada que el decotaven, a mi no em va semblar pas més fàcil de 6c. La dificultat és concentra en les 3 primeres xapes, amb algun pas d’adherència. Tot i que després és posa més senzill, tampoc no trobo que afluixi, és bastant mantingut. Molt molt bo també. A partir d’aquí o es fan 10m de V, o es comença el descens. Nosaltres vam optar per la 2ª opció, o sigui que vam començar a rapelar: 6 ràpels i a terra. Vam anar amb corda doble, pk el 1r ràpel és de 50m, i amb la simple de 80m no haguéssim arribat. A més, trobo que vam encertar, pk és una via plaquera, amb llargs llargs, i l’anar xapant alternant, t’estalvia fregament.
És una via molt xula i recomanable tot i l’aspecte herbós que té i que és tombadeta. Quant al grau, la ressenya diu V+ obligat. A nosaltres ens va semblar una mica més, sobretot pel L6 i L8 que entre assegurances, s’ha d’escalar.

Sopeira des de la paret:La meteo, va acompanyar, fins i tot massa.... tot i que a l’aparcament bufava de valent el vent, a la paret vam estar en màniga curta al gener! :) A més de la tranquil·litat del lloc, vam gaudir d’un bon espectacle amb els voltors, crec que mai no havia vist tants, ni tant a prop.

15 de gener de 2011

El barón rampante, Vilanova de Meià

2011-01-14T04:59:00.019+13:00

El barón rampante, 7a+/b (6b oblig.), 210m, Roca dels Arcs, Vilanova de Meià. Empezamos el año con un viote en Vilanova, El barón rampante, vía abierta por Luichy y J. Espuny (90). Lo explica el aperturista en su blog.
El nombre de la vía es el de la novela de Italo Calvino, en la que el prota, el barón Cosimo, vive en los árboles. Al margen del trasfondo político, me quedo con la historia que reivindica la utopía, la aventura, la imaginación, el inconformismo…

Bueno, a lo que voy… para escalar esta vía, basta con 15 cintas + R, y en la rese decía un camalot del 2 para el L1, está todo equipada con parabolts.
La vía es fácil de localizar, va a la derecha de Anaconda, que es una fisura-diedro, rojo, con todo de cintajos colgando. En el inicio de El barón, se ven un par de chapas en diagonal derecha.
L1, 6b+, 35m. Empieza con roca roja y rota, en diagonal derecha. Después de los dos primeros seguros, y a la hora de superar un pequeño desplomillo, es donde en teoría va el C2, pero nosotros como no sabíamos si nos haría falta más arriba, anudamos lo q en su día debía de ser una sabina, con lo que paseamos el friend todo el día. :S A la mitad del largo la roca mejora. Para llegar a la R, hay un paso durillo y desplomado para superar el desplome, el tema es que te pilla medio en frío y te calienta pero bien!. Aquí justamente en el paso: L2, 6b, 30m. Uno de los mejores largos de la vía. Largo, desplomado y con canto. Además, tiene un breve tramo en diedro. :)

Empezando el largo.... : Y llegando a la reu... :Largo de conti, típico de Vilanova. Buenísimo!!!!. En el libro de vilanova, la R2, no está bien dibujada, y es mucho más a la derecha de lo que marca. En la reseña original si está bien. En la reseña original le da 6b+ a este largo, pero creemos que la dificultad se ajusta más al 6b. La rese: L3, 7a+/b, 30m. Aquí empieza el percal, aunque a primera vista nos animamos, pk pensábamos que el 7a+ (7b en la rese del Luichy) sería un panzón para salir de la R, pero no…!! El largo tenía muy buena pinta, ya que va a coger como un una fisurilla en tendencia a la izq. En la foto se ve el aspecto del largo en la parte "fácil".La escalada muy guapa, hasta que se llega al paso de bloque, que son 3 ó 4 chapas, hacia el final del largo, con pasos de presa pequeña, pasos largos, y un poco pulidillo. Vamos, q no salió!. Eso sí, no es obligado y se pasa fácil.

L4, 6c+/7a, 20m. Largo cortito, q no da respiro hasta la reunión. Canto pequeño y desplome. Muy muy guapo, también.

Llegando a la R4: L5, V+/6a, 40m. Empieza con una trave a la izquierda. Este largo no es nada del otro mundo, y en algún tramo hay q ir un poco al loro con la roca. Sabremos que vamos por el buen camino porque al final del largo acabamos dejando a nuestra izquierda chapas muy cerca de las nuestras.
L6, 6a, 50m. Largo excepcional, con canto, roca franca, verticalidad, eso sí, obligado y con alejes.… Muy cerca, demasiado!!, hay una línea de chapas (a la izquierda), q no sé de que vía son.

Una tirada genial!, la guinda al viote!

A mitad del largo largo :) Resumiendo, se trata de una vía muy recomendable, lista para disfrutar teniendo el grado de 6b/c consolidado… roca nada pulida y ambientazo asegurado. En definitiva, un gran día de escalada. Habrá que volver para encadenar. :)

Así empezamos el día....

Y aquí lo acabamos....

7 de enero 2011

Costa blanca

2010-12-24T02:32:00.014+13:00

Costa blanca, 6c+ [6b oblig.], 250m, Peñón de Ifach

La vía empieza por una rampa de III a la izquierda de la vía UBSA, está equipada con parabolts. Llevar unas 16 cintas. Si se va justo de grado quizás vaya bien algún alien, aunque nosotros no los usamos, en general cuando aleja es porque es fácil.

L1, 6b+ o 6a+/A0. El primer largo empieza con unos pasos (3 chapas) q te pillan un poco en frío. Son unos pocos metros de placa donde la dificultad está concentrada (6b+) pero que por otro lado es totalmente escaqueable tirando de cintas. El resto del largo es 6a+, muy chulo de ir haciendo, sin ningún paso difícil.
L2, 6b. Largo buenísimo!!, muy variado, con placa, canto y diedro-fisura rojo: de libro, una gozada!.
Empezando el largo

El grado viene dado más por la continuidad que no por la dificultad de ningún paso en concreto.

Desde la R2: L3, 6a. Festival de canto, ningún paso difícil, muy vertical con canto, canto y más canto. Eso sí, alejan un pelín pero se hace bien.
Estos primeros tres largos son bastante largos y algo sinuosos, con lo que es recomendable llevar cintas largas. Una vez llegados a la tercera reunión, hay que cruzar un pequeño jardín a la izquierda para llegar de nuevo a la pared que tenemos delante. Pasaremos muy cerca de la reu de la UBSA.

Asegurando en la R3, una vez pasado el jardín:

L4, 6b+. Largo técnico de placa con algún que otro romo. Nos tocó apretar, sobre todo por el calor que hacía y lo pulida que está la vía. De nuevo un buen largo. La reu es la primera que nos encontraremos, no confundir con otra que tenemos más a la izquierda.

En la primera chapa del 4º largo. Salimos los 2 en la foto!! :-D

L4, llegando a la reu:Foto hecha desde la R4. Yo salgo en la R3:

L5, 6b. El largo sale por una chorrera de buen canto pero donde hace falta apretar fuerte para salir de ella. Después la dificultad baja mucho, y es un disfrute total. La reu está en una cuevecita. L6, 6c+. El largo empieza desplomando, con buen ambiente y pasos exigentes. La clave para encadenarlo, es chapar la última chapa del desplome cuando la tienes por debajo de la cintura. Una vez superada la bóveda por la izquierda, el largo se vuelve más fácil.

A punto de llegar al crux:Pero ojo, hay un pasito en la parte superior, no confiarse !!!. Reu en 2 espits o un poco más arriba en parabolts.
Es una vía muy buena y totalmente recomendable, no hay ni un solo largo que no nos haya gustado. Sin embargo, empieza a estar ya pulidita, y eso en algunos tramos concretos donde el canto es más pequeño, se nota. Si tuviera que escoger entre esta vía y El Navegante, me quedaría con la segunda.

6 de diciembre de 2010

Burundanga, Àger

2010-12-17T01:38:00.017+13:00

Burundanga, 6c (6b oblig.), 245m, Cap del Ras, Àger

Planificando el fin de semana, salió como propuesta esta vía de la que no había oído hablar, supongo que también porque es relativamente nueva, del 2005.
Me hizo gracia el nombre, que me sonaba así como muy folclórico…. Por lo visto la burundanga es la escopolamina o hioscina, vaya, la hierba de toda la vida, para que nos entendamos. :)
Bueno, a lo que voy… viendo que la meteo y sobretodo la niebla no nos iba a dejar muchas opciones, y sobretodo leyendo el comentario de Luichy de la reseña de la vía de 3 largos “absolutamente magníficos”, allí que nos fuimos. Y vaya si son magníficos!!, yo diría que uno de ellos es el mejor largo que he escalado en Àger, y una de las mejores vías que he escalado allí (con esta es la séptima). Además, tuvimos la suerte de escalar en manga corta en diciembre, sin ninguna cordada cerca, sin ruido… Y debajo de nuestros pies un mar de nubes, en el que sobresalía desde Montserrat al Doll y la Sierra de Prades. Brutal!. El mar de nubes y el Doll:

La vía está prácticamente equipada con parabolts, aunque a veces alejan. Todas las reuniones son cómodas, y en todas hay un parabolt con argolla. En caso de tener que abandonar, si se quisiera bajar de dos seguros habría que dejar material (aunq hay algún cordino). El semáforo, aunque prescindible, lo encontramos útil más que nada para proteger los tramos más fáciles donde no hay chapas. Todos los pasos más difíciles están asegurados.
La localización de la vía es sencilla. Va a la izquierda de la Fanal Nocturn (espits) y a pie de vía hay 3 marcas en la roca, una flecha, como una especie de tenedor, y un círculo.
L1: V+, 35m, 5 seguros. Empieza por una placa verticalilla. La primera chapa está un poco lejos, aunque es muy fácil. A mitad del largo, ya tumba mucho. Es la misma reunión que la vía Fanal Nocturn.

Empezando la vía. Se ve el círculo gravado en la paredL2: 6a, 45m, 6 seguros. En la reseña ponía “expo” evitable por la vecina Fanal Nocturn. Quisimos ver porque decía expo. De nuevo el largo empieza ramposo y con roca suelta. Hay un pequeño resalte con un seguro, y después de nuevo una repisita en la que hay que superar un desplomillo. Aquí es donde marcaba lo de expo. Sí que es cierto que hay que hacer el paso y después chapar, y que si te caes, hay factor repisa, pero vamos, la roca es franca y el paso es de 6a a lo sumo. Sin embargo lo que queda para llegar a la R sí que nos pareció más expo ya que de nuevo hay q superar una panzita (protegida con un clavo), y de nuevo tienes factor repisa pero con la pega que la roca da mucho miedo.
L3: 6b, 45m, 9 seguros. Echando cuentas, los seguros están cada 5m. Este largo me toca a mi, y bueno, iba un poco a la expectativa, la verdad. Se veía una placa de roca gris compacta con algún que otro desplome.

En el inicio del largo:

Los seguros sí que están un poco lejos, pero no te das ni cuenta, porque el largo es canto, canto y más canto. Recuerda más a Vilanova de Meià que a Àger. Buenísimo. Largo de pila, vertical y a ratos con desplome, sin sorpresas y con mucho canto. Es El Largo! :D

Llegando a la reu:L4: 6a, 35m, 9 seguros. Este largo se parece mucho al anterior, de conti, con canto, vertical, con roca excelente y para disfrutar. De nuevo, si no fuera pk la roca no está nada pulida, podría pasar por el largo de la Necronomicón. Para entrar a la R hay un aleje, pero es ya placa compacta y tumba un poco. Que largo más bueno!!.

En la llegada a la reunión:L5: V, 30m, 2 seguros. Largo de trámite. Feixa, un breve murito con una bavaresa, y de nuevo feixa. Al loro con las piedras sueltas.
L6: 35m, 6c, 8 seguros. Este es el largo que da el grado obligado a la vía (6b). La dificultad está concentrada en los primeros metros, y el paso es de regleta, bastante morfo (yo no llegaba al canto bueno), y con factor repisa, además de factor 2. Eso sí, si eres alto no hay ni paso, y sino tienes el grado, con un paso de hombros llegas a la primera chapa sin problema.

Inicio del largo, pasado el crux. El resto de largo, es de placa, bastante mantenido, muy de pies, técnico, y con una roca compacta excepcional. Largo muy bueno!.
L7: IV, 20m, sin seguros. Aquí ya te imaginas que la roca estará descompuesta y que tumbará mucho. Pues no!. La roca es buena, compacta, y el minilargo va por un diedro, que aunque breve, es bonito.

Aquí la cordada de 3 que conocimos en el Esperó Badalona y que después hemos sabido que era Gatsaule. Vía muy recomendable, aunque como pasa a menudo tiene aspectos muy buenos y otros no tanto. En los primeros, la zona que es muy tranquila, la adherencia de la roca ya que no está nada pulida, no hay ni un marca de magnesio y la vía tiene 3 largos tremendamente buenos y disfrutones. Por el contrario, hay la vía tiene algún tramo discontinuo, y un antipático final del L2 con roca un poco crunchi. La reseña:

Y por último la guinda a un día genial.... disfrutado en la mejor compañía. :)11 de diciembre de 2010

El navegante, Peñón de Ifach

2010-12-10T04:55:00.026+13:00

El navegante, 7a [6b oblig.], 270m, Peñón de Ifach

Aproximación corta y evidente por el paseo ecológico. Es una vía de invierno, de hecho a nosotros nos hizo demasiado sol y todo!. Está muy bien equipada con parabolts, aunque alguno un poquito oxidado.
De material sólo hay que llevar cintas largas (unas 16) y algún friend pequeño si se quiere para la parte común con el diedro UBSA. El inicio de la vía es fácil de localizar, es el mismo que el UBSA. De hecho (a parte de la inicial trepada) tiene en común el primer largo y una parte del segundo.

El Peñón:

Y ya casi en la cima... L1 (III+, 15m): inicio común con la UBSA, terreno fácil pero con roca mala. La reunión está en una base cómoda, donde nos tocó esperar un poquito a que una de las cordadas que estaba en el UBSA fuera avanzando.
L2 (V+, 30m): inicio por la derecha, seguir el diedro que nos conduce hasta la siguiente R. Largo común con el diedro UBSA, muy atlético, de conti y pulido, no, pulidísimo!!!. Reunión cómoda.

Cordada en el Diedro UBSA, foto hecha des de la R3 de El naveganteEste largo ya lo había escalado a principios de 2006, cuando hacía unos 3 o 4 meses que había empezado a escalar, y buf, como ha llovido desde entonces. Que buenos recuerdos!!. Este largo tiene pocas chapas, unas 5 más o menos, así que sobretodo viendo lo lavado que está no está de más colocar algo, que un resbalón según donde puede suponer un buen vuelo. De todos modos fácil es y hay más canto que mano! :D

Dani llegando a la R2:

L3 (V+/6a, 20m): inicio de nuevo común con el diedro UBSA y de nuevo la roca está lavadísima, da un poco de asco y eso que hay mucho canto. Es un largo de diedro-chimenea, con alguna piedra suelta. Una vez superada la antosta (a medio largo más a menos) seguir por la línea de parabolts de la derecha que llevan a la R de la Navegante.

Dani llegando a la R3: L4 (6b, 30m): largo extraguapo, de conti, con roca pinchosa y muy muy adherente. Inicio con buen canto y roca curiosa. Si vais con simple, poned cintas largas, ya que el largo es un poco sinuoso. En la segunda mitad hay que ir con tendencia a la izquierda, y después de pasar por una especia de techito pequeño, el canto se vuelve más escaso sin llegar a ser difícil (bien chapado). La entrada a la R tiene lo suyo…con un pasito de adherencia. =D. Largo para disfrutar.

En la foto se va a Dani llegando a la reu, justo antes del pasito. Foto desde la R4 de una cordada en la Ubsa

L5 (6b, 30m): otro largo guapo, adherente y disfrutón. Comienza fino con trave a derecha fin fina, muy de pies, y no obligada (las chapas están bastantes juntas) y luego algún paso largo que te deja en la reu tostao pero contento. Buen ambiente. L6 (6c, 20m): largo técnico con presa pequeña abajo, diedro/espolón técnico en la mitad y desplome con cantorrales en la salida, vamos ….. toda una experiencia para los sentidos. =D.

Empezando el largo:A destacar un paso de cambio de diedro, que te tienes que coger o mejor dicho dejarte caer, cogiéndote a una arista roma… y confiar q los pies llegaran al otro diedro y q habrá canto, claro!. Buf, q ambiente y que movimiento más guapo!.
Justo al diedro que entras, en la parte central le cae una estética chorrera donde hay muuucho canto, aunque de pies vas un poco regular. Reunión común con la Gómez Cano.

Llegando a la R6: L7 (6a, 30m): largo de continuidad sobre diedros y fisuras desplomadas de color rojo que nos dejan los brazos temblando. Vaya con el 6a!!. Salida por la izquierda por un diedro fisurado sin demasiados pies. Le siguen tramos atléticos con muy buen ambiente.

Comenzando el largo y a punto de meterme en el diedro. L8 (7a (6c/A0)): inicio de 7a. En nuestro caso ni lo intentamos, o sea que A0 y para arriba, la roca está pulida y el 7a se ve muy a bloque y de presa pequeña/roma. Desde la 4ª o 5ª chapa toca ya ir en libre. El largo va enlazando placa con algo de fisura y algún paso curioso en travesía a la izquierda que nos lleva hasta la cima (reu de 2 spits).
L9 (III, 25m): por terreno fácil hasta la cima.

Desde la cima, seguir hacia abajo hasta encontrar un camino bien marcado y de nuevo pulídismo que nos dejará, después de pasar por un breve túnel, de nuevo en Calpe ciudad.

En resumen, se trata de una vía de corte deportivo muy muy recomendable y disfrutona. El grado para nada está apretado, sí que es un poquito más difícil que la Costa Blanca pero en mi opinión mucho más guapa, y muchísimo más adherente. Además la vía es rápida y está muy bien chapada.

Aunque no hace falta reseña pq la vía no tiene pérdida, una buena, como siempre, la de Luichy.

4 de diciembre de 2010

La taca de romesco

2010-11-26T01:47:00.025+13:00

La taca de romesco, 6c, 6b oblig., 200m, la Roca dels Arcs, Vilanova de Meià

Vía mantenida en torno al 6b, vertical , sostenida y variada (hay placa, desplome y pequeños tramos de fisura). Muy guapa y totalmente recomendable.
Material: 10 cintas + R (no 9 como dice en el libro de reses), y recomendable algún friend pequeño (nosotros usamos el alien rojo).
Equipada con espits. Reuniones con 2 ó 3 espits, a excepción de la última R que es de buriles. Para abandonar, habría que dejar material.
Es una vía con el equipamiento justo. Las chapas, que por cierto casi todas se mueven, alejan un pelín, pero están donde las necesitas. La roca es muy buena, a excepción de los primeros metros.
El inicio de la vía se identifica fácilmente porque hay una flecha gravada a pie de vía.
L1, 25m, 6b, 4 espits. La vía empieza con roca mediocre, con algún bloque suelto. Empieza fácil y no es hasta el final del largo donde se concentra la dificultad. El grado se concentra en unos metros de placa, y el crux es un paso de 6b obligado de monodedo, de hecho, chapé desde el monodedo.
Dani justo en el paso del monodedo, pero cogiéndolo con el dedo que no toca. :S
Para encadenar hay que cogerlo con dere. No sé si por la rasca máxima del domingo pasado, o porque te coge a contrapelo, y no te esperas un monodedo en Vilanova, o porque justo acabas de empezar y no has calentado, pero el caso es que te calientas de golpe. :)
L2, 25m, 6b, 4 espits. Este largo es más de conti, sin ningún paso duro, mucho canto y desplome, eso sí, si no tienes pila puedes volar un rato porque los seguros alejan, echar cuentas, 25m, 4 seguros.
Inicio del largo:
En la R2:
Llegando a la R2: L3, 40m, 6c, 10 espits. En mi opinión este es el largo más obligado de la vía, a pesar de que es de los que tiene más chapas. La dificultad se concentra en los primeros metros del largo, en las 3 primeras chapas. Desplome, presa pequeña, en travesía, pocos pies… Son sólo unos metros pero que obligan (también para el que va de segundo). Después la dificultad afloja, aunque no creo que baje del 6a+/b.
L4, 45m, 6b+, 10 espits. Posiblemente, junto con el L2, uno de los largos más bonitos de la vía. Empieza difícil, con desplome y canto, bastante canto, pero con algunos romos. Después hay un breve tramo de fisura, con super canto, y después ir haciendo (6a+).
L5, 30m, V+, 4 espits. A priori, no parece V+. Vaya desplome nada más empezar!!.
Además, la primera chapa la ves en el bombo, o sea, lejos. Por suerte, hay una chapa antes de la que se ve des de la reu, que no la ves hasta que no la tienes en la nariz. El desplome tiene mucho canto, y al poco de salir, te encuentras otra chapa. En este momento, el único seguro que hay es pocos metros de la reu. Después de chapar el spit al salir del techo hay que ir en travesía a derecha, en dirección a una gran sabina. Dani llegando a la sabina:Después más trave a dere, hasta llegar al último espit, y de aquí a la reu, que no se ve. En este largo coloqué el alien rojo. En ressenya.net, le dan 6a.
L6, 35m, 6b+, 5 espits y un clavo. Aunque en el libro de Vilanova cotan el largo como de 6b, yo estoy más de acuerdo con la propuesta de 6b+ de ressenya.net. De nuevo las dificultades de concentran en la primera mitad del largo, y de nuevo, mucho desplome, con mucho canto, pero los cantos están lejos.
Dani, en el inicio del sexto largo.

Largo muy piloso y físico, disfrutón a tope.

No encontramos la R de spits, así que aprovechamos la reunión de buriles de la vía Cabaret galàctic.
Una vez aquí, hay la opción de hacer cima con un largo más de 6b de la Cabaret o bien, ir a la derecha por la feixa, y subir por lo más fácil. Nosotros optamos por la segunda opción, ya que vimos que en el largo faltaba algún buril.
Es una vía que repetiremos, seguro, porque la escalamos con un frío tremendo y aún y así, nos gustó. De hecho, cuando llegamos a la pared, caía aguanieve, y empecé el largo que caían 4 gotas. Las diferentes cordadas que había en la pared, se fueron retirando, y para cuando bajamos, éramos los últimos en la Roca dels Arcs.

Me encanta Vilanova!. :)

21 de noviembre de 2010

La Social de la PXB

2010-11-20T02:39:00.015+13:00

El passat dissabte dia 13, vam omplir un autobús sencer i vam marxar amb els companys de la Panxa del Bou, cap a Targassone...cap a “La Social”.
Quina cara va posar la gent que hi havia al pàrquing del sector i que estava a punt de marxar a trepar, quan va veure que aparcava un autobús, i començava a baixar gent i més gent i que tots agafàvem els crashpads!!!. Boníssim!!! :) Molt friqui el tema.... :)
Va ser molt divertit, tot i que va fer molt bon dia, massa calor i tot. Per la resta, molta gent, molts amics, molt fanatisme, molts blocs, molts riures, molts porters, molts ànims, molts crashpads.... i com no podia ser d'una altra manera.... a l'endemà moltes agulletes. :))) En resum: un dia rodó!!!.
Com una imatge val més que mil paraules, us deixo algunes fotos de "La Social":

Margalef

2010-11-12T22:51:00.026+13:00

Hola,

La idea del pont de la Castanyada, era anar a Vilanova a fer artifo. Anar, vam anar, però la meteo al final va poder amb les nostres ganes i vam acabar on teníem els amics i on feia bo: a Margalef.
En els darrers anys, només hi havíem estat un cop, i ens vam prometre no tornar, per la massificació bàsicament, i també perquè l’esportiva no ens acabava de motivar del tot. I mira..., dit i fet, hem passat els darrers 3 caps de setmana allà. :)))

Hem fet molta vida social, compartint corda i cerveses amb amics que feia temps que no coincidíem i ja en teníem ganes: el Sergio, el Mauri, el Guillem, la Noe, l’Andrea, la Cande, el Julio, la Núria, etc... També amb altres colegues com l’Ivan, el Santi, el Franela, el Juanjo, la Sara i el Pancho,... A més, casualment també ens hem trobat amb companys, amics i coneguts que feia mil q no veiem: el David, el Vicenç, el Xavi, la Gemma i mitja Foixarda... Us comento una mica els sectors on hem escalat i les millors i pijors vies que hem tastat.
Cingle de les Solanes. És un bon lloc d’hivern per escalfar a continuació de les Espadelles, però no tant massificat. Vam fer 5 vies, la millor sens dubte: Gest d’innocència, 6b+, que comença amb una xorrera que amb una mica d’imaginació sembla una guitarra.
Racó de les Espadelles. Al final del sector no us perdeu les darreres vies: Amb pal no dóna pal, 7b, Franja de ponent, 7a i Que passa neng, 7a.
La pitjor via del dia i del finde: Punto de gravedad 0, 6b+, concentrat en un xapa, amb una pas de bloc molt xungu per començar. No em va semblar el grau que li posen.
Camí de l’ermita. Sublim, un viot (llegiu-ho pronunciant: "vaiot"): Flors i violes, 6b+, una via de 35m, que té de tot: placa, diedre, fissura, desplomillu... un 10!. I també: Cagate kid, 7a, de pura conti, festival del canto.

El Santi, escalfant a un 6a:

D’aquest sector ja hem tatxat totes les vies, només ens falta la via nova de la dreta de tot, que és un 7b.

El Franela a Flors i violes:

Jo mateixa a la mateixa via:

I el Juanjo al 6c de la dreta de Flors i violes:

Can Torxa. De nou un sector que amb aquesta visita ja hem liquidat i fet totes les vies. De nou, cal destacar la via Delicatessen, 6c, fi i psicològic que us recomano del tot. :) Sens dubte una via que no us deixarà indiferents, segur!. També molt bona, la via Chachi qui chapi, 7a, de canto, una mica gorilera i que comença a estar pulideta. M’han comentat que si un cop al desplom final de la via, s’agafa un canto a l’esquerra on hi ha el tronc de la figuera, és 6c+... ni idea.
Can si fa o no fot. Boníssima si t’agraden els diedres, la via Txana, 6c, que va per un diedre de llibre de roca a estones roja. També 5*, Catacrac, 7a+. De nou, un vaiot!!. El sector ens va encantar. Vam escalar sols, i ja comences amb pati!!. Això sí, no és apta per canalla i gossos.
Després també vam anar als sectors Reagge i Chorreras. Aquest últim com a mínim és curiós pq la roca no és conglomerat, sinó que és calcari i té petits degotalls, com el nom indica. Com tot no pot ser, les vies per contra són curtes.
Culample. Sector que deu estar de moda, estava a petar. Les vies però ho valen, ens van agradar totes. Són vies llargues (corda de 70 indispensable!). Les millors, per escollir algunes: Fanàtic, 7a+, Más vale ser freky que maricón de playa, 6c, de diedre (m’encanten els diedres!!) i Eco-jessi, 7b, que ressegueix un esperonet.

Vam anar a conèixer el nous sectors Can Regino i Can dit gros. El primer, té graus de tot, són vies llarguetes, ben xapades, però amb les entrades força trencades. El 2n sector, ens va encantar. Els vaiots de dia: Indian holidays, 7a, amb aire entre xapes, plaquero i que recorda més a Montserrat que a Margalef. Via amb personaliat i molt més xunga que la seva veïna. Boníssima!!. Em va fer suar de valent!!.

I la fanàtica via q monta el Franela: Joguina sexual, 7c+. Un nom ideal, per cert!. J Té una entrada de bombo amb una seqüència de presa petita, q tela. En aquesta foto, el Dani, comença a tastar la Joguina:La van lluitar tots, però el Juanjo i el Dani, per un pèl que no se l’enduen al 2n pegue!!. Quins bows!.

El Juanjo a la Joguina sexual:
Cabernet. A part de la polseguera del sector, i l’ incomoditat de l’inici de moltes de les vies, és molt bon sector, però millor no anar si fa vent. De nou, corda de 70 i millor si la tenim de 80m. No us perdeu les vies: Mega pubis, 6c+, de nou un diedre (ja he dit que m'encanten els diedres?), que acaba en una placa de super canto. Gresca, 7b+ llarguíssim, que el Dani s’emporta a vista. Mar de Fons, 7b, bloquero i xunguíssim que el Dani de nou, s’emporta a vista. L’Ivan, també se’n du Mar de fons, 7b, cap a casa, després d’un darrer pegue d’infart. Ehehehe! Enhorabona!!.

I per últim el Santi, fent el darrer pegue del dia a la mateixa via:

Califato coach, 7b, llarguíssim també, de conti en desplom.
La via que menys ens va agradar: Eixirigall, 7a amb un pas de bloc a la meitat on s’ha de tibar en tríceps d’un bidit que talla.

Resumint, ens ho hem passat de puta mare (bé, per això hem repetit tres caps de setmana!) tant escalant com amb els amics. A més a més hem tibat de valent: hem escalat una mica més de 50 vies en aquests dies, i el 90% a vista, i el Dani s’ha encadenat 2, 7b’s a vista i un 7b+ també a vista, ha provat un 7c+, que casi li surt a la segona, i jo he encadenat set 7a’s (5 d’ells a vista) i per primer cop he provat també alguna via de més grau.
Aquests dies, a part d’esportiva també li traurem la pols al crashpad, però això no vol dir que pensem abandonar els friends, eh?.
That's all folks!!

El Cràpula, 6b+/A2, 365m, Amanita, Terradets

2010-10-05T20:09:00.014+13:00

El Cràpula, 6b+/A2, 365m, Amanita, Terradets

D’aquesta via es troben vàries versions en quant a dificultat i material a dur, segons es miri la ressenya al llibre de Terradets o a ressenya.net, i quant a piades, tres quarts del mateix. Des de piades on deia que calia dur algun pitó, falca i recomanaven una antena, a piades on la decoten.
Com d’això van els blogs, de dir cadascú la seva, aquí va la nostre.
És tracta d’una via que només té 2 xapes, un espit al 3r llarg i un parabolt al darrer, en la meva opinió els dos molt ben posats pk no és que t’evitin fer els dos passos més obligats de la via, sinó que els protegeixen.
Sobre el material, vam dur el que deien les resses, friends fins el 4, l’alien vermell i verd repetit i jocs de tascons. No vam fer servir els tascons. I els camalots del 3 ni del 4, les vam posar per posar, però trobo que són totalment prescindibles, en canvi vam trobar a faltar dur el C1 i potser també el 2 repetit.
Suposo q degut al nostre optimisme innat, i alguna piada de les que hem dit abans que la pintaven tant “fàcil”, vam entrar a la via tard, i això juntament amb que vam dubtar en trobar l’inici, que va haver un llarg q se’m va creuar, i que la baixada no és senzilla, va fer q sortíssim de nit, bé, al migdia estàvem al 1r llarg, ja era d’esperar. Lo pitjor de tot plegat és que el sol ens va torrar, no vegis com pegava. En resum, no us confieu, que és una via llarga, on s’ha d’anar intuint el camí en algun tram, està molt poc equipada i a vegades la roca és fràgil amb lo qual cal anar a poc a poquet. Quant al grau obligat estem d’acord amb el que diu el llibre de Terradets, 6b obligat.

Aquesta paret té poc a veure amb les Bagasses, pel tipus d’escalada, que és força atlètica, per l’adherència de la roca i per la solitud, no vam veure a ningú en tot el dia i tampoc no vam escoltar els cotxes.
Per trobar l’inici de la via cal localitzar un pont de roca a uns 10 m del terra. Compte!, que hi ha una via a l’esquerra que tmbé té un pont de roca i nosaltres de poc la liem només començar. L’inici del Cràpula el localitzareu pk hi ha una fletxeta gravada a la paret.

Inici del 1r llarg, a la cantonada esquerra d'abaix es veu la fletxa.

L1, 50m, 6a. 2 ponts de roca, un clau, un pont de roca i un últim clau. El 1r clau no el vaig poder xapar pk no portava un cordino i els mosquetons no entraven. Escalada fineta i obligada, amb un parell de passos de decisió, que acaba amb un diedret que es fa curt. Reu: espit i clau.
L2, 50m, 6a. Aquest llarg comença amb un diedre on hi ha concentrada tota la dificultat, això sí, et pots protegir. És molt tècnic i de seguida cal anar un buscar un clau a la dreta, q té un cordino llarg q facilita el xapatge. Aquest pas de flanqueig, no és q sigui difícil però té ambient. Després el terreny es força indefinit, cal anar molt en compte amb la roca. Al final té una placa protegida amb claus. Reu: espit i clau. L3, 35m, V+, A1. Aquest és un dels llargs més fotogènics. Comença per uns diedres atlètics fins posar-se a sota d’un sostre, allà trobem un clau. Flanquejant, s’ha d’anar a buscar un clau amb un cordino i d’aquest un pas llarg per enxampar l’espit. Per mi, aquí està un dels pasos més difícils de la via, sortir de l’espit. En teoria havia de ser A1, xo jo no ho vaig veure per enlloc on col·locar res. Al final va ser, mans a dos romos, peus en adherència, per arribar a uns bidits invertits dolents, i llançament a la sabina. Això sí, això protegit per un espit. Em va semblar molt obligat, tot i que si ets llarg potser no hi ha pas. Reu: espit i 2 claus.
Després una bavaresa invertida boníssima, on entren a canyó el C1 i C2. L4, 30m, A2, 6b, equipat amb 3 claus i un pont de roca. Comença amb un desplom protegit amb dos claus, on cal usar els pedals. Aquí algunes piades deien que feia falta una antena per caçar el cordino que penja d’un dels claus. Nosaltres que som baixets, no vam trobar a faltar l’antena, vam arribar bé. Després 2 passos de friends (alien verd i C0.5) i ja sortida en lliure per un diedre que et deixa encaixonat, i que es podria protegir si poguessis treure alguna mà, pk et quedes ben bé que no et pots bellugar gaire. Aquest és un tram difícil on l’assegurador a més no et veu i on corre l’aire i l’adrenalina. A la resse marcava un clau que es belluga, i que imagino que es devia bellugar molt pk nosaltres no el vam trobar. La resta del llarg tampoc no ajeu, trobarem un pont de roca. Reu: espit i 2 claus.
L5, 45m, 6a. Llarg de nou wapíssim. Sortida de la R per la dreta. On la dificultat està concentrada als 15-20 primers metres. S’escala en fissura-diedre. Escalada atlètica i d’anar mirant. Té 2 claus. La última meitat del llarg és més tombat amb roca mediocre, compte!!. R a un arbre a la vira.

La paret de les Bagasses des de l'Amanita. L6, 35m, V+. Llarg també molt bo, amb un 1r tram amb canto, protegit amb 2 claus. Molt curiosa la roca del darrer tram, que deixa de ser calcari gris. Després ja compte, amb trobar el camí i amb la roca.
L7, 60m de mig caminar mig grimpar en diagonal esquerra per sota un sostre fins arribar a: “El balcó del vent” on trobarem la única reunió amb 2 espits.
L8, 35m, 6b+. Llarg protegit amb un pont de roca i un parabolt (l’únic de tota la via). S’inicia per una fissura perfecte, desplomada i atlètica amb molt de canto per continuar per una placa de roca molt adherent. A la meitat del llarg trobarem el parabolt que no protegeix cap pas, però que va la mar de bé, perquè el següents metres no es poden protegir. El llarg acaba amb un desplom on per nosaltres vam trobar un pas bastant xungo, no pel desplom en sí, sinó pk la roca estava que es trencava. Realment aquest últim pas, no sé si pq ens vam equivocar o que, però ens va semblar que estava per fer-se mal. Tant com 6b+ potser no, xo deu ni do l’apretada.

El Peladet:
Quant al descens. Sobretot convé anar amb temps i fer-lo amb llum, pk no és que sigui gaire evident. Menys un, tots els ràpels són d’una sabina amb un o dos cordino i un malló.
Un cop al cim cal anar cap a l’esquerra fins a trobar una fita. El ràpel es fa des d’una sabina que està abans de la fita i que no es veu. Per trobar-lo cal fer una petita destrepada. Són 25m cap a l’esquerra (si estàs de cara la paret).
El 2n ràpel també és des d’una sabina. Compte, cal apurar les cordes al màxim (50m). Hi ha un tram volat i s’arriba a una feixeta, aquí no és!!!, cal seguir baixant.
Trobar el 3r ràpel té el seu que. Aquí toca recollir cordes i anar de nou cap a l’esquerra. Hi ha alguna fita al principi, cal anar a buscar una gran alzina. 45m
El 4rt ràpel de 35m és des d’un espit i una sabina petita, està al mig de la placa, aquest és fàcil de veure.
Un cop aquí en principi havíem de plegar cordes i ja marxar caminant. Vam començar a destrepar i com que ja era fosc, no veiem el camí evident i vam trobar que el terra encara estava lluny, vam per un 5è ràpel des d’una sabina on ja vam trobar una cinta i un malló, i d’aquí sí ja al terra.
El camí després és anar baixant per tartera i per algun tram més de matolls, fins arribar a la via del tren, q per cert, aquest cop ens va anar de pèls. :S

2 d’octubre de 2010

Rabadá-Navarro, Ordesa

2010-07-30T21:09:00.034+12:00

Rabadá-Navarro al Gallinero, 400m, 6b+(V+/A2), Ordesa

Sólo puedo empezar este post de la siguiente forma:
"Clásica por excelencia del valle , obra maestra indiscutible de la mítica cordada. De trazado truculento puede resultar perdediza en algunos momentos, recorre de forma magistral la proa natural que preside el circo de Cotatuero a través de un universo de bloques. Su escalada es espectacular de principio a fin , atlética y muy aérea en prácticamente todos los largos, el techo es de gran belleza con un patio de vértigo, la travesía hacia las campas herbosas es una prueba de valor para la que habrá que hilar fino y templar el ánimo."

Acceso: del parking de Ordesa (según la época sólo se puede subir en BUS), seguir el sendero que lleva a la Cascada de Cotatuero. Después de pasar un refugio vivac de madera y una serie de zig-zags, aparece una bifurcación a la izquierda en dirección la Carriata que seguiremos. El sendero pasa por debajo del circo del Gallinero. La vía se identifica claramente en un diedro muy marcado en ligera diagonal a la izquierda. (1hora)

Material: Nosotros llevamos un juego de fisus, un juego de aliens (hasta el rojo) y camalots del 0,5 al nº3 (el 4 si lo llevas lo pones) repitiendo el 0,75 y 1, bagas para bloques y cintas largas (unas 15).
Orientación: Sur Este
Equipamiento: principalmente clavos, pero también encontraremos algún friend abandonado, spits y 6 parabolts (5 en R’s y uno en el largo del techo).
Reseña: usamos la reseña de Albert Castellet,y aquí os dejamos la misma modificada con nuestros comentarios (reseña Rabada Navarro):

L1 (40m, IV): diedro del principio a fin, en el largo encontramos un clavo. Se equipa relativamente bien, pero no confiarse, el IV es graduación clásica. Reunión cómoda en 3 con 3 clavos. L2 (40m, V): salir un poco por la izquierda por un diedro fisurado de empotres buenos (se equipa muy bien). Seguir ascendiendo encontraremos algún clavo y seguir la lógica que nos acaba llevando en travesía a la izquierda por terreno más fácil a la reunión (cómoda) desde la R se ve un friend abandonado en la fisura que sube. L3 (20m, V+): seguir el camino del friend abandonado, en el largo encontramos algún clavo. Es más fácil si nos vamos un poquitín a la izquierda al principio una vez pasada la primera fisura. La reunión es muy cómoda, en una repisa con una placa extralisa donde hay gravada una flecha débil en la placa. L4 (30m, V): destrepar hacia la izquierda y seguir la lógica. Encontraremos algún clavo. L4 (30m, V): travesía aérea de canto bueno para manos y pies. Bien asegurado con clavos. Completar. En la reunión encontraremos el 1er parabolt. =D L5 (20m, 6a): fisuras mas o menos buenas. Coger el diedro de la izquierda!!. Fino fino. La reunión se monta con un parabolt y spits. En la foto Julio con el techo de la vía Zaratrusta detrás… L6 (25m, V+/Ae [6b+]): inicio fino fino, algún canto pequeño hasta llegar a la parte inferior del techo. Travesía mas o menos fácil (muy clavada) hasta llegar al empotre entre los bloques, salir hacia la izquierda con canto bueno y el paso fino está al salir de estos bloques en la trave…. Excelente y aéreo largo. La reunión se monta en 2 spits y un parabolt que te da vidilla !! L7 (45m, IV): seguir recto, la siguiente R está muy cerca, desde ahí seguir la lógica por el terreno más fácil, siempre con tendencia a la derecha. L8 (30m, IV): travesía curiosa a la derecha, destrepar al principio (clavo con cuerda fija), asegurar la trave, encontraremos un par de clavos y el paso de remonte es el raro raro… no perdérselo. Nosotros montamos la reunión justo al salir de la trave (fisura buena), es mejor hacer esto para poder asegurar bien al compañero.

L9 (20m, III): seguir hacia la derecha hasta el árbol donde seguiremos en ensamble por terreno fácil hasta la siguiente R. Justo debajo del largo de 6b, es una especie de nicho (2 clavos). L10 (20m, 6b): inicio obligado difícil de proteger, la placa es xula pero no es fácil de encadenar. Se hace recto por lo evidente con algún canto romo y bidedo… Salir por la izquierda y un tramo atlético nos lleva a la siguiente R. Parabolt. L11 (20m, 6a): diedro bavaresa atlético muy guapo. Bien asegurado a completar. Paso raro al entrar a la R. Parabolt en la R. Los largos L10 y L11 se empalman.
L12 (45m, IV+): destaca la chimenea de la parte superior. Mejor llevar colgada la mochila para poder pasar bien. Algún seguro en el largo. L13 (40m, IV+): inicio en fisura ancha. Le sigue una chimenea de espanto (larga) donde al final se vuelve muy lisa y difícil de proteger. Algún clavo en el largo. Sigue un tramo fácil para salir. Nosotros montamos R en los bloques antes de salir a las campas. Salir en ensamble hasta la cima (árbol de reunión) por terreno fácil y herboso.
Descenso: hacia la derecha por campas hasta las clavijas de cotatuero. Nos sirve de guía la cascada y fitas que encontraremos en el camino. (+/- 1:30h)
En la cima por fin…. Nota: nuestra aventura se convirtió en una actividad completa y dura. En la aproximación nos adelantó una cordada que deberían haber fluido en la pared, pero que debido a unos problemas de cuerdas, friends y cansancio, nos hizo llegar a la cumbre a las 22:15h, lo que implica buscar a tientas (con frontal) el camino de bajada por el circo y clavijas de cotatuero, camino hasta el parking del bus y caminata comentando la jugada y destrozados físicamente hasta Torla, en total unas cuantas horas de vuelta y una actividad que nos deja en el saco del parking totalmente muertos…… La vía, el entorno y la escalada es un 10.
100% recomendable.

Esperó del místic, Montserrat

2010-07-16T22:17:00.003+12:00

Esperó del místic, Roca d’Esparraguera, 6a, 140m

Bona via per una tarda d’estiu, grau fàcil, bona roca, poca aproximació, ombra, rapelable, molt ben equipada amb parabolts i totes les reunions (menys la darrera) són còmodes.
Només cal dur cintes, una dotzena. Totes les R’s tenen dues anelles.
Aproximació: direcció al càmping, passem la porta metàl·lica, i ens trobem a mà dreta un bloc caigut amb un punt groc pintat, que marca el camí que ens deixa a l’inici de la via. Havíem llegit que la via s’identifica per un primer parabolt rovellat, i bé, el q ens vam trobar van ser parabolts lluents, de fet, des de peu pla es veu fins i tot la primera R. El llarg més bonic és el 2n, és força llarg (40m) i continuo, nosaltres fam fer la variant de l’esquerra (V+) però també es pot fer la variant en fissura que va per la dreta i també té molt bona pinta. La 4a tirada també té molt de canto. Trobo que és recomanable fer en una sola, la 4a i 5a tirada, ja que l’últim llarg és un mini llarg (10-15m) que té només un pas de superar una panxeta. Descens: vam rapelar amb corda simple. Compte, al recollir cordes en no tirar pedres soltes.

Obsesión, Montanejos

2010-07-09T23:20:00.009+12:00

OBSESIÓN (245m, 6c+ [6a oblig.]), Espolón de los Agujeros, MONTANEJOS

Orientación: Este (es posible escalar a partir de las 16:00h con sombra).
Reseña: a parte de la de la guía de Ernesto, también la podéis encontrar aquí.

Material: 13 cintas más reuniones, cuerda simple y casco. Vía de carácter deportivo muy bien asegurada con parabolts (posible descenso en rápel).
Acceso: el acceso es muy cómodo, seguir sendero junto al río que lleva a los sectores de deportiva (seco o con agua, dependerá de la época), una vez llegados a la presa, subir por las “escaleras” de la izquierda de la misma presa, unos cables de bajada nos vuelven a dejar en el camino desde donde un poco más adelante encontramos la base de la pared. (total unos 30 min.) Observaciones: Vía de corte deportivo en general guapa y variada pero con algún tramo herboso y de roca mala que desmerecen un poco. Sin duda L3, L5 y L7 los mejores de la vía. Vía perfecta (como la Luna) para entrar por la tarde y combinarla con una escalada por la mañana en el estrecho de Mijares (con esta combinación escalas todo el día a la sombra). Entre la vía Obsesión y su vecina Luna, me quedo con la segunda.
L1 (V+): placa con buenos agujeros. Existe una línea de parabolts a su izquierda, no confundirse de vía es la 3M. Largo con tendencia a derechas.
L2 (V+): placa tumbada con cantos romos y algo de matojos. El final del largo hace una especie de travesía a su derecha hasta situarse debajo de una fisura guapa.
L3 (6a): Fisura bien asegurada con algún paso de 6ª al principio. Final con algún desplome con cantos enormes. Excelente largo!! L4 (6c): inicio con buen canto. Placa de continuidad en agujeros más o menos buenos. Para mi, el largo más difícil, fino, con pocos pies. Ojo con la roca del tramo final, (V) es crocanti, está muy descompuesto, tirar un poco a la derecha.
L5 (6b): diedro de color rojo espectacular, es preferible abrirse en diedro para encadenarlo, buenos agarres. Muy bien asegurado. Buen canto al superar el desplome/techito y excelente placa fisurada en diedro atlético al final. El largo más guapo de la vía. Un 10. :)L6 (6a): seguir siempre con tendencia a la derecha (no confundirse con las chapas de la izquierda). Roca discreta durante prácticamente todo el largo. Trámite. Reunión cómoda.
L7, L8 (6c+): inicio en fisura buena con algún paso rabioso. El 6c+ no es obligado, paso de bloque: placa con presa pequeña y algún paso largo. El resto es más fácil. Empalmar con el IV+ de salida, es muy corto. Descenso: Hay varias opciones, nosotros optamos por la bajada larga, pero andando. Camino de subidas y bajadas pronunciadas. Vas cresteando y viendo ambos lados del barranco, pasas por encima de varias paredes (pared del alguacil, etc.) y también ves el estrecho de Mijares. El camino está pisado y con hitos, y ahora han puesto cables y cartelitos!. Total 45 min, con la calma, pero merece la pena sólo por las vistas. Es posible bajar por una ferrata o en rápel por la misma vía o su vecina La Luna.

Esfinge, Montanejos

2010-07-07T23:25:00.007+12:00

Variante Paloma + ESFINGE, 100m, 6c+, Estrecho de Mijares, MONTANEJOS

Orientación: Oeste (es posible escalar hasta el mediodía con sombra).
Material: 13 cintas express más reunión, cuerda simple y casco. Vía de carácter deportivo.
Acceso: Aparcar bastante antes de llegar a los túneles, bajar las escaleras que conducen a la parte inferior de la central, cruzarla y seguir un sendero que nos lleva a la base de la pared (evidente). Total unos 10 min.
Observaciones: Vía de corte deportivo de la época. Roca bastante pulida en algún tramo que no desmerece para nada la escalada. Los grados varían según la reseña.
L1 (6ª+): largo inicial de la Variante Paloma. Diedro pulido con algún paso resbaladizo. Casi siempre escalas en bavaresa. Una vez superados los tramos del diedro, hay q saltarse la reunión y seguir por las chapas de la izquierda hasta la siguiente R (al pie de un diedro abierto de roca rojiza).
L2 (6b): Inicio de la vía Esfinge. Diedro rojo abierto.

Escalar por la placa con algún paso apretado de presa pequeña. Bien asegurado. La dificultad está concentrada en un paso no obligado. Al tanto al final del largo, un poco por la izquierda. L3 (6c+): Largo extraguapo de continuidad sobre presa pequeña. Dificultad mantenida durante todo el largo, con lo que para hacer el rotpunk tendremos que sudar la camiseta!!. Roca no demasiado pulida. El largo hace una especie de arco cruzando la travesía de la Pericondrio Tragal. Ambiente sobre placa vertical asegurado. Debajo en el río se ve a la gente como baja haciendo rafting.
L4 (6c): Placa de regletas con algún paso apretado. Excelente para acabar la vía.
Descenso: En rápel por la misma vía.

En esta foto se ve a una cordada en la pared de delante escalando las fisuras del estrecho.

Peligrosa María, Santorens

2010-07-05T21:39:00.007+12:00

PELIGROSA MARÍA (165m, 6a+ [oblig.]), Sector Peligrosa María, Santorens
Acceso: desde el parking (pequeño prado) seguir la pista hasta encontrar la primera fita, seguir en todo momento los hitos y un buen sendero nos lleva a pie de vía en unos 15-20 min. La vía se localiza fácilmente (primer largo reequipado con parabolts, se ven los spits antiguos). Orientación: Sombra hasta las 14:00h más o menos. Ideal mañanitas de verano. Se puede combinar con otros sectores de sombra por la tarde y te queda un día muy apañao =D.
Material: juego de aliens (semáforo) y camalots hasta el nº3. Cuerda simple y casco.
L1 (40m, V+): largo equipado como en deportiva. Seguir unas marcadas fisuras siempre en tendencia a la derecha con algún paso curioso. Más difícil de lo que parece. Montar la reunión en un spit en un gran bloque, en el camino pasaremos alguna R de parabolts.
L2 (20m, V): fisura que se mete en un diedro muy chulo pero algo guarro por la vegetación del principio. Árbol incluido. Montar la reunión en 2 parabolts. L3 (45m, 6a+): sin duda el más vertical y mantenido de la vía. Inicio en fisura cinco estrellas bien asegurada hasta que de pronto desaparecen las chapas y el canto. Algún paso de tensión sin ser difícil pero que te pone firme. Una vez superado el tramo de desplomadillo de fisura/diedro/empotre… no confiarse con el V que no lo regalan, eso sí, las chapas vuelven a aparecer =D. Es el largo más guapo de toda la vía.
L4 (20m, V): seguir por el diedro fisura todo recto hasta que se ve una gran sabina a la izquierda, es el momento de ir hacia la sabina. Nosotros montamos R aquí (hay un cintajo) al no verlo demasiado claro. Roca a ratos rota y con bastante vegetación.
L5 (15m, V): subir sabina arriba y por terreno fácil y luego una fisura perfecta, nos deja en una R de 2 parabolts. Para hacerlo bien, el largo anterior en vez de parar en la sabina, hubiéramos tenido que seguir hasta esta R.
L6 (40m, V): sálvese quien pueda. Eso quiere decir que nosotros fuimos por las fisuras que veíamos fáciles para asegurarnos y la verdad es que nos quedó un largo de put… madre. Montamos R con friends.
L7 (40m, IV), mejor subir atados por si las moscas, aunque ya es muy fácil mejor asegurar. Subir hasta la cima. Descenso: una vez en la cima, tomar un marcado sendero de jabalí =S topabajo como puedas hasta llegar a un sendero, este sí, un poco más digno que nos dejará en el coche. Total unos 30 min. y unos cuantos pinchazos de plantas…
Resumen: una vía con 3 largos muy bonitos y el resto un poco matojero. La vía vale la pena, pero no es de las mejores que hemos escalado. Justo a la izquierda casi la pisa todo el rato una vía de parabolts… habrá que echarle un tiento que esa sí se veía menos herbórea…. Lo mejor es la tranquilidad del lugar y que con estos calores, después te puedes bañar y acabar el día en otro sector, en nuestro caso en el Jurassic Wall.

Laura, Cavallers

2010-07-02T22:07:00.006+12:00

Laura, 6c [6a oblig.], 235m, Sector Durruti, Cavallers

Acceso: desde el parking de la presa, tomar el camino de acceso al sector de deportiva de la canalla (por la presa), bajar las escaleras metálicas y cruzar el sector “African Wall”, seguimos el sendero que nos lleva a la base de la vía en unos 15 min. Aprox. Reseña: libro de “las 100 mejores escaladas de Catalunya” y el de Cavallers. Nosotros llevamos las del Luichy y no tiene pérdida.
Material: la reseña marca 1 juego de friends (0,0 al 4) y tascones. Nosotros llevamos el juego completo de aliens y camalots hasta el 4 repitiendo los grandes. La verdad es que el nº4 sólo lo pones en el OW del 2º largo, pero te salva la vida =D. Además llevar alguna baga y por supuesto cuerda doble y casco. Recomendaríamos repetir algún alien pequeño.
Sobre la graduación, varía bastante entre lo q pone en el libro de Cavallers y la reseña de Soldevila. L1, 30m, V, [1 seguro]: inicio en rampa con algo de vegetación hasta chapar un parabolt al lado de un arbolito. De ahí la reunión se localiza arriba a la derecha, justo en la base de un diedro un poco desplomado muy estético.
L2, 30m, 6b o 6b+ según Soldevila [3 seguros]. Inicio en diedro desplomado más fácil de lo que parece al principio (6a+), hay un parabolt y se deja equipar bien con aliens pequeños. Muy guapo !!. Le sigue un corto tramo de fisura que nos deja en la base del OW (parabolt con cordino). El estilo de escalada es muy parecida a cualquier vía del yanki… vamos un no parar… jajaja. En este tramo encontramos 2 seguros y entre medio te salva el nº4 que colocas.

Llegando a la R, después del OW

L3, 30m, 6c [2 seguros]: Inicio en fisura de puños un poco desplomada. El tema es tener los puños a la medida de la dichosa firura, y como no era el caso pues un nº3 y a correr que son 2 días!. El resto se deja hacer bastante bien sobre fisura diedro más o menos fácil hasta llegar a un diedro raro raro... Montar justo la reunión que encontraremos (a la izquierda de un gran árbol). Soldevila le da 6b+, supongo q depende del tamaño de las manos.
L4, 40m, 6b, [5 seguros]: salir a la derecha unos metros hasta encontrar una chapa y de ahí seguir hacia arriba con tendencia a la izquierda siguiendo las chapas y los cantos. Sin duda uno de los largos más guapos y agradecidos ya que es de conti.
L5, 35m, 6a+ [1 seguro]: fisuras bien protegibles hasta llegar al techo, flanquear hacia la izquierda con algún paso fino y obligado hasta situarte justo en la base izquierda del techo. Paso raro de remontarte como puedas y cuando se vuelve placa y ya más tumbado encontramos un parabolt. Seguir subiendo por terreno ya más fácil y bien protegible.
L6, 35m, V, sin seguros: largo de placa con alguna bavaresa y mogote para hacer merlet. Más fácil de lo que marca la reseña (III-IV?).
L7, 40m, 6a según Luichy y 6b+ según Soldevila, [3 seguros]. A nosotros 6a no nos pareció. Fisura perfecta en medio arco a la izquierda. Subir por el techito con un paso curioso y raro, y luego un poco por la derecha a enlazar con una placa-fisura con setas pequeñas hasta llegar a una serie de bloques que subiremos con la ayuda de algún parabolt.
Descenso: nosotros rapelamos la via en 4 rápeles. R7àR5 ; R5àR4 ; R4àR3 (a la derecha del gran árbol, no la de la vía (2 argollas). ; R3àsuelo.
En resumen, una gran vía al más puro estilo Yosemite, muy guapa, variada y del todo recomendable.

Camí d’en Pep, Roca Narieda

2010-06-29T23:36:00.011+12:00

Camí d’en Pep, 7a (6b oblig.), 215m, Roca Narieda

Es tracta d’una via totalment equipada amb parabolts, amb poca aproximació (15’) i amb ombra al matí.

La resse la podeu trobar al blog del Luichy. De fet, de les que vam consultar és la que ens ha semblat millor.

Material: corda simple, casc i un grapat de cintes express.

Ll 1, 6a, llarg de placa, amb algun pas tècnic a l’inici. Bon llarg.

Ll 2, 6a, llarg molt curt que és tota una travessa a dretes i cap al final un tram amb matolls per arribar a la R. Una llàstima haver-nos deixat la càmera de fotos a casa, pk si més no, és un llarg curiós.
Aquí s’ha de caminar fins anar a buscar la R3. Aquesta és una de les “pegues” de la via.

Ll3, 7a. Tot i que la via no obliga més de 6b, aquest llarg és un dels difícils. La dificultat està concentrada en un parell de xapes, i sobretot en un pas d’una regleta, pas bastant morfo i concentrat. La resta del llarg és força atlètic i guapo.

Ll4, 6c+. Aquí la dificultat més obligada es concentra en els primeres metres, que a més són de travessa. Quan surts de l’horitzontal et trobes, primer amb una regle de sica, i després amb preses artificials com les del rocòdrom! (preses grans). Això sí, al ser de color gris es queden bastant camuflades. Tot i el que és trobar-te preses artificials a uns quants llargs del terra, tal i com portava els avantbraços no vaig fer fàstics a agafarles. La resta del llarg és per gaudir, de conti i força atlètic, molt ben xapat.
Aquí de nou toca fer un passamans per canviar de reunió.

Ll5, 6b. Aquest llarg de nou és boníssim, comença amb una placa de V+, has de superar un ressalt i després ve un passet de 6b. El final del llarg, tot i q té canto i tomba més, ens el vam trobar ja una mica herbós. L'hem netejada una mica!!

Ll6, 6b+. Aquest llarg suposo que abans era bo, xo nosaltres ens el vam trobar amb molts matolls q tapaven els cantos i a més just al pas difícil de placa estava moll. Cap al final però la cosa es posa interessant, tiesa i atlètica.

Descens: en rapel per la mateixa via. Si anem amb corda simple hem de rapelar els dos últims llargs, fer de nou el passamans, i d’aquesta R es fa un ràpel recte (no per la via) fins arribar a una R penjada i d’aquí un ràpel volat que et deixa a terra (no es l’inici de la via). Per arribar de nou al camí, s’ha d’anar baixant amb compte per un camí mes o menys fresat, al final de tot, una corda fixe ens deixa una altre vegada al camí de l’aproximació.

Via Exceso, Collegats

2010-06-11T21:45:00.010+12:00

Via Exceso, 6c, 180m, Roca del Diable, Collegats.
Nosaltres vam aparcar a l’àrea de la Figuereta, més q res per estalviar-nos la multa per aparcar a la ctra. Vella, que potser no et multen o potser sí. L’aproximació és creuant la tirolina que creua el riu. Si venim de la Figuereta és la segona, la que està ben bé davant de la roca del Diable, i és fàcilment identificable, perquè hi ha dos cables, i unes escaletes a un arbre per accedir-hi, a més, per anar, fa pujada.

Aquesta tirolina NO és la que s'ha de fer per anar a la roca del diable. Un cop creuat el riu, s’ha de caminar una mica cap a l’esquerra on de seguida podrem localitzar el peu de via.
La via està molt equipada amb parabolts i claus, cal dur unes 16 cintes. Per contra de la p. Al contrari de la paret del Pessó, la roca és calcari d’excel·lent qualitat.
Orientada al nord, aquesta via és ideal pels matins d’estiu, a més, és força ràpida.
El 1r llarg és de tràmit. El 2n llarg (6c, 40m) és boníssim. Comença per una fissura on s’ha de fer algun encastament. És un llarg de roca rogenca, mantingut en dificultat i amb ambient, no té cap pas difícil, és de conti, i de fet no obligat pk molt equipat. A la nova guia, aq llarg el dibuixet recte, i és de fet fa una marcada diagonal a dreta, compte amb el fregament. El 2n llarg, ens va semblar el més obligat de la via. Tècnic i mantingut amb algun pas difícil al desplomillo. Cal anar bé de força per aguantar-li.

Les reunions de la via:A partir d’aquí la dificultat ajeu. El 3r llarg (V+, 35m) comença amb una xemeneia amb un pas tonto. I després encara ens quedarà un llarg més de IV.
És una via molt guapa, tot i que es fa curt. Totalment recomanable.
El descens és amb ràpel. Un cop fet cim, cal anar direcció SE, buscant algunes fites. S’ha d’anar a buscar una reunió (està una mica amagada) que està reequipada. Ho comento pk nosaltres vam tirar cordes a una R nova, i quan començàvem a rapelar vam veure que la corda no tocava paret!. Sort que no vam seguir baixant!. Aquesta em penso que és la via El Filo, una via esportiva de 7c+. Nosaltres vam fer la via amb corda simple, i dsp una auxiliar precisament pels ràpels, pk el darrer havíem llegit que era de 55m. Doncs bé, la instal·lació de ràpel, és la de la via Diabòlica, i ja es veu que ha estat reequipada. No cal anar amb dues cordes, amb simple podeu baixar: 35, 30 i 30. Després dels ràpels, caminant una mica ja s’arriba de nou a la tirolina. Si teniu la sort d’anar amb politja, al lloro! Us heu d’acompanyar agafant-vos al cable, si agafeu embranzida us estampareu amb l’arbre que fa baixada!. Si no teniu politja, millor si porteu guants, i mosquetó de ferro. Nosaltres no dúiem ni una cosa ni l’altre i deu ni do, com va quedar de pelat el mosquetó i les mans!.
A part de a la guia, podeu trobar la resse i fotos de la paret al blog de l’Edu

Destellos, Peladet

2010-05-28T00:16:00.008+12:00

Destellos [200m, 7b (6b+ oblig.)], Terradets, El peladet

Ha llegado el día…. nerviosos por el reto miramos la pared desde abajo, sin temor pero con mucho respeto, es el Peladet, es la Destellos… por fin ha llegado el día.

La reseña la podemos encontrar en el libro de Terradets, las 100 mejores escaladas de Catalunya y aquí.

Acceso: aparcamos en el parking habitual de Terradets (junto als Avis de la Mel =D ). El acceso es muy fácil. Iniciar un ascenso con cuerda fija desde la carretera, seguir el sendero y fitas hasta la parte izquierda de un gran desplome. Para emprezar la vía, deberemos subirnos sobre un gran bloque y apretar los dientes =P. Ojo, hay vías a la izquierda y derecha, no equivocarnos.

Material: nosotros llevamos 15 cintas, cuerda simple de 80m y material para rapelar. Todas las R’s son rapelables y tienen como mínimo 3 bolts. Alguna reunión incómoda.

L1 (25m, 7a): inicio muy duro de presa pequeña (el apretón en frío es importante). El resto del largo es bastante mantenido sin llegar a ser tan difícil como el principio pero con alguna apretada que otra. No confiarse que arriba no es fácil. L2 (20m, 6b): inicio de nuevo con un paso un poco largo de presa buena a presa buena y el resto es una larga travesía a la derecha con canto (V+). L3 (45m, 6b+): el mejor largo sin duda de la vía!!!. Placa mantenida de regletas y todo un mar de calcáreo que sin llegar a ser excesivamente difícil, nos pondrá firmes debido a la alegría en las chapas. Tienes que ir tranquilo y concentrado para poder difrutar a tope. Los 45 metros no tienen desperdicio. L4 (40m, 6a): ojo que no regalan nada, ni el grado (raro raro) ni las chapas (5 o 6 metros de alejes). Es guapo pero tranqui neeeeeng.

L5 (35m, 6b): primer tramo tranqui, travesía fina a izquierdas a la que le sigue una fisura bavaresa de libro para acabar con un desplome de canto gordo!!, en definitiva un largo excelente.

L6 (35m, 7b): bufffff, sin duda el largo más obligado de la vía. Se intenta el rotpunk, pero tras la voladita de rigor, la vía te deja en tu sitio!!. Paso duro de presas pequeñas bastante concentrado. El resto se deja hacer pero siempre mantenido en el 6b/c.
L7 (30m, V+): por fin un largo de disfrute. Placa vertical con canto tipo Vilanova. Largo bueno bueno para acabar todo un viote.
Descenso: rápel por la misma vía. Nosotros al llevar cuerda simple tuvimos que hacer 6 rápeles, si llevamos cuerda doble de 60m es factible bajar en 4 rápeles. Último volado =D.

Au nom de la reforme, Taghia

2010-05-12T00:34:00.012+12:00

Au nom de la reforme, 6c (6b oblig.), 340m, Taoujad Face Ouest.
El Taoujdad es una de esas paredes que en cuanto la ves, la quieres escalar, es una mole de roca enorme, delante mismo de Taghia. Au nom de la reforme, esta vía va por el centro de un pilar rojo, lo que la hace muy estética. Además, su relativa dificultad, belleza y estética, la han convertido en toda una clásica de Taghia. Es la opción más asequible para alcanzar la cima del Taoujad, si no se tiene el nivel para hacer la Rivières Pourpres.

Acceso: subir por la canal evidente entre el Taoujdad y el Oujdad (1h).

Canal de acceso La vía empieza por una rampa de II/IV, que tiene 3 parabolts. Mejor encordarse antes, porque aunque es muy fácil, allí está prohibido caerse. Material: 12 cintas y algún friend para los dos últimos largos.
Excelente vía bien asegurada en general, tiene largos buenos y otros no tanto, no siempre tendremos que ir por el camino más recto, por lo que deberemos estar atentos a los seguros (alguno no se ve). Además, algún chapaje te coge un poco a desmano. La escalada principalmente es en placa, excepto el 5º largo que va por un diedro.
Es recomendable llevar algún friend mediano y pequeño para los dos últimos largos de la arista, si queremos hacer cima en el Taoujad. Los 7 primeros largos se pueden rapelar (llevar cordinos y navaja en este caso) (alguna de las R no tenían maillon) pero en 2 largos muy largos, con roca regular, se llega a la cima y nos evitamos los posibles enganchones de cuerda y así hacemos cima.
Nosotros hicimos cumbre, quedándonos un día de escalada ameno y variado, puesto que la subida y bajada son entretenidas, sobre todo la bajada. Preveer hora y media para el descenso. La vía es muy rápida puesto que está bien asegurada y no pasas miedo entre chapa y chapa. Obliga 6a+/b. Los mejores largos son el 6c y los 2 6b+. Roca excelente en todo momento, continuidad y ambiente. El resto destacan tramos pero sin más comentarios, ir haciendo. Un par de resaltes le restan verticalidad a la vía, pero lo cierto es que empiezas a escalar el Taoujad casi a 2/3 de la pared, por lo que el patio inicial es impresionante. Eso sí, si la vía empezara más abajo sería ya tremenda. Para la bajada debemos localizar la cima y destrepando un poco siguiendo algunos hitos encontramos (un poco escondido) la instalación de rápel que nos deja unos 40m por debajo en el contrafuerte. El rápel son unos cordinos en una sabina. Una vez en el suelo, hay seguir caminando siguiendo hitos que nos conducen, sin perder excesiva altura, a la canal blanca de bajada (impresiona más de lo que es). Se baja bien, a nosotros en este punto se nos puso a llover, con lo que tuvimos que bajar con más cuidado. No es un buen sitio para que te coja una tormenta.

La ressenya la podeu trobar on sempre.

Crimson Chrysalis, Red Rocks

2010-05-08T00:01:00.029+12:00

Crimson Chrysalis, 5.8+, 300m, Cloud Tower, Juniper Canyon, Red Rocks

Aquesta via, juntament amb les vies Epinephrine i The Prince of Darkness, és un de les vies més clàssiques de Red Rocks i també incloses en les 50 escalades clàssiques dels Estats Units. És una via de grau assequible (més sobre paper), variada, en bona roca, i a l’ombra. La via fa cim a la Cloud Tower que és un pilar força visible des de l’scenic loop per la seva cara nord. Cloud Tower:Té 9 llargs, els 5 primers per fissura, i els darrers per placa. En general els primers són els més difícils, tot i que és una via força mantinguda en el 5.8/5.9 on cal dominar la tècnica dels encastaments de mans i les xemeneia. Els darrers llargs són més fàcils però també menys protegibles.
L’aproximació és bastant còmoda i evident (1h, 1.30h). Vam aparcar a Pine Creek, i vam seguir el camí direcció a Mescalito (piràmide tricolor fàcilment identificable), fins que vam trobar un desviament a l’esquerre (oak creek trail) que et porta a l’inici de la via, ben visible tota l’estona. Material: joc de friends fins el nº 4(en algunes resses diu que són útils els bigbro.... si els teniu els posareu!). Cintes llargues i cordinos per merlets.
Les ressenyes les podeu trobar aquí

o bé al llibre de resses: Red Rocks. A climber’s Guide de Jerry Hansen (té la tapa negre i fotos en color.)
L1, 5.7: comença per un diedre que dintre té una fissura molt ample. Hi ha un tram que el fas per placa, xo pots anar a la fissura per assegurar-te. El crux és un pas de xemeneia arribant a la reunió (penjada). Llarg molt llarg, porteu cintes llargues. L2, 5.8: més fissura, aquest cop ample. Llarg d’uns 30m protegit amb 3 o 4 xapes, en el què et pots autoprotegir molt bé. L3, 5.8+: aquest és un dels llargs més difícils, tot i que això no sé si és pk era una xemeneia estreta i no és que se’m donin gaire bé. (2 o 3 bolts).
L4, 5.8: molt semblant a l’anterior, en xemeneia i després fissura de dits (una xapa).
L5, 5.8: fissura de dits (una xapa) que cada vegada es va fent més petita.
L6, 5.8+: aquest és el darrer llarg difícil i l’inici de l’escalada en placa. Només sortir hi ha un pas una mica morfo. Llarg amb 3 xapes (cap al final).
L7, 5.7: aquí deixes la roca blanca i comença la vermella. És el llarg més assegurat. L8, 5.7: per mi aquest és un llarg del tot psicològic, ja que no és difícil però només hi ha 3 xapes i la primera part sí q et pots assegurar (fissura) però després has de navegar una mica per la placa. L9, 5.8: llarg amb tendència a la dreta on cal superar un petit sostre.

Les vistes des del cim:Las Vegas:

Descens en ràpel (corda doble) per la via.
Via boníssima, recomanable, sempre a l’ombra. Bona via per començar a tastar la roca de Red Rocks.

Stolen chimeney, Fisher Towers

2010-05-06T20:02:00.025+12:00

Stolen chimeney, 5.11a, 120m, Ancient Art, Fisher Towers, Utah
Utah va ser l’estat que més ens va agradar de tots els que vam estar, i aquesta, la via que arriba a un cim d’una torre del desert més senzilla i menys obligada de totes les que vam escalar.

Des de Moab, arribar a Fisher Towers és molt senzill, de fet, seguint la carretera 128 cap al nord, ens trobarem amb un desviament a mà dreta que ja hi indica “Fisher Towers”. Em de seguir la pista (bona) fins el final on trobarem l’aparcament. A l’esplanada hi ha lavabo i tot, seguint la tònica general ianqui.

La pista com veieu és de sorreta fina.L’aproximació no té pèrdua, està molt ben marcat amb senyals vermelles. El paisatge aquí és brutal, vermell, capritxós, ni en les pelis de Burton.... S'ha d'anar!!!... Aquí com sempre la realitat supera la ficció, i el paisatge et deixa mut. La paret és fàcilment identificable pel famós i fotogènic cim en forma de tirabuixó. La via és maca, senzilla i poc compromesa, pràcticament sense fissures ni offwidht. Contràriament a l’escalada que vam tastar als Estats Units, es pot escalar en lliure fàcil i té xapes (espits) a tots els passos difícils que es poden fer en 5.8/A0 (clean 1), tot i que perfectament és pot escalar en lliure (5.11a).
La via és molt concorreguda i orientada al SE, si no volem patir calor i cues s’ha d’escollir bé l’hora d’anar.

En la foto es veu com la cordada que teniem al davant començava la via.La roca és arenisca, fa la sensació com si les torres estesin esculpides en fang per un nen. De fet, la roca està coberta per una capa de llot i roca conglomerada que augmenta la sensació que allà tot es belluga.

A la meitat del 1r llarg:El 1r llarg és el més difícil, és un tram tècnic de placa cotat de 5.11a, però gens obligat.

Just la pas:

El 2n llarg, que és una xemeneia de 5.8, molt bonica de fer, que per ser xemeneia ja és molt dir, cal posar friends dels grossos, si porteu algun gran repetit el posareu. Detall del 3r llarg abans del sidewalkEl 3r llarg també té la dificultat concentrada (5.10-) en un tram molt curtet, que et deixa al “sidewalk” que és un tramet que es fa caminant o no :)... però amb un pati que déu ni do. Diuen que la posició del teu cos (dret o ajupit) indica el teu grau d’acollonament. :)

Aquesta foto està feta just quan acaba el sidewalkFinalment, el darrer llarg que fa cim al tirabuixó (corkscrew). Uaaaaaauuuhhhh! La última reunió són unes bagues que cinten la punta del tirabuixó.

Descens en 3 ràpels.

Per completar el dia es pot escalar la famosa Cobra, tot i que més q una escurçó sembla l'ET! :) El pirulillu, curiós i fotogènic, també és! :)

La Cobra i darrera les torres del desert, també molt bona opció per escalar-hi!! Brutal!

La ressenya la podeu trobar publicada al Vèrtex 228 i a molts llibres d’escalada com: Rock Climbing Utah. Més info també, aquí.

Fa sis mesos que hi vam estar i ja em sembla una eternitat! Quins records!

Aiguille de Gué i de Grabe, Todra

2010-05-04T19:59:00.010+12:00

Aiguille de Gué, Via du Defil (V+, 180m) + Aiguille de Grabe, Pilier du Guetteur (6b, 250m)

Aspecte de l'agulla de Gué des del Pilar du couchant.Es tracta d’una escalada equipada i de grau fàcil, per fer metres (430m en total) que puja a les dues agulles del costat del Pilar du Couchant. La ressenya la podreu trobar a planetmountain.
Per la Pilier du Guetteur passes amb cintes, per la via du defil, si porteu material el posareu, i sobretot nosaltres el vam fer servir per montar alguna reunió. Tot i així també es pot entrar a la segona agulla sense haver d’escalar la primera.
Per accedir a la paret cal creuar el riu, dependrà de l’alçada que tingueu, però a mi l’aigua m’arribava fins a mitja cuixa!. L1 + L2, 5b, 45m la via comença per l’esquerra d’una xapa ben visible. Al final, en diedre té algun passet raro, reunió còmoda en un parabolt i un clau. Té més xapes que les que marca la ressenya que són dues, vam empalmar els dos llargs pk tampoc no vam veure cap reunió intermitja.
L3, V+, 45m, diedre obert amb els seguros força lluny, algun pas aïllat. L4, aquí hi ha dues variants de V+ o 6a. Nosaltres vam anar per on ens va semblar més evident, que és la placa de més a la dreta. Un cop s’arriba a la reunió és recomanable, xapar-la i seguir fins el cim i muntar R, ja que així ja s’arriba caminant al ràpel.
A l’esquerra de tot, un cop al cim de l’agulla, hi ha una instal·lació per rapelar (uns 30m) amb 2 claus i un parabolt, que et deixa a un coll. Un cop aquí vam fer una petita trepada de IV i vam muntar reunió amb els aliens just a sota d’on vam veure les xapes de la via Pilier du Guetteur, no té pèrdua.

Aspecte de l'agulla:Tots els llargs de la via pilier du Guetteur estan molt ben xapats, al menys els més difícils, el 6a+ i el 6b (ens van semblar potser més fàcils que el grau que marca). Arribant a la R del 6a+: Els darrers 3 llargs (V, V i V+) són més discontinuos, tot i que també hi trobem xapes i reunions equipades. Són llargs molt llargs (entre 40 i 50m) així que compte amb el fregament. El darrer llarg és molt xulo, a la resse diu que està net però el vam trobar ben assegurat (4 xapes). És curiós el desplom que supera, que té molt de canto. Darrera reunió a montar.

Just abans de superar el pas del desplomet del darrer llarg: El descens és senzill, caminant, seguint les fites i el camí ben marcat.

Panoràmica de la gorge, amb els autobusos i els hotels des del final de la via:

Cour de palmier, Todra

2010-04-30T21:20:00.012+12:00

Cour de palmier, 200m, 6c, Plage Mansour, Todra

Orientació sud, o sigui sol.
Material: una dotzena de cintes, algunes llargues.
Accés: Paret fàcilment localitzable, està darrera de l’hotel Lavallee. Aprox 2 minuts, creues el riu i ja hi ets. Per localitzar l’inici de la via cal anar a una palmera grossa, els primers parabolts són visibles entre dos blocs.

Vistes de l'hotel Lavallee i el palmeral des dels primers llargs.

L1, 6a+, inici de fortats, desploma una mica. Inici físic que continua per una placa tècnica. L2, 6a+, diedre atlètic. Llarg preciós, força vertical que et fa escalfar. L3, 5c, llard de travessa a la dreta. Els seguros allarguen però estan on calen. Molt fàcil. L4, 6b+, tot i que no és el llarg més difícil, sí obliga molt més q no pas el 6c final. És un llarg variat (diedre i placa) però molt mantingut en el grau. El pas més difícil està protegit amb un clau. Llarg tècnic i preciós. L5, 5c+, llarg molt llarg amb tendència a l’esquerra i després a la dreta. Compte amb el fregament!. Llarg aeri amb un paset de superar un desplom.
L6, 6c. Llarg de placa i diedret difícil però gens obligat es pot fer en A0, és un llarg curt. Les viste des del 6è llarg.

Descens: 4 ràpels (amb corda dobla). Compte al recuperar la corda de la R5 a la R4, és recomanable baixar el nus una mica, ràpel volat.
Via de tall esportiu molt xula, totalment recomanable.
(28-3-2010)

Le reve d'Aicha, Taghia

2010-04-26T19:00:00.010+12:00

Le reve d'Aicha, 6a+ (V+ oblg.), 255m, Paroi des Sources

Toda la info y la reseña la podemos encontrar en la noche del loro.
Nuestra primera elección en Taghia. Buena vía para un primer contacto con la roca. Bien asegurada, grado asequible, variada, aunque con predomina el diedro, buen ambiente sobre las sources y roca inmejorable. En tres largos prácticamente te plantas en la cima =D.
El acceso del todo sencillo y rápido, eso sí, cuidadín si el río va un poco lleno, nos tocará mojarnos un poquito =D.

Es la pared de la izquierda de la foto.

Material: llevar unas 15 cintas (largas mejor) y un alien verde para el inicio de la vía antes de chapar el primer parabolt. Las chapas y tuercas no hacen falta si entramos un poco por la izquierda de la original (nombre indicado en pared), faltan las 2 primeras chapas de la vía.
L1 (55m, V+): inicio sobre roca algo rota pero muy fácil hasta chapar el primer parabolt (junto a una sabina). De aquí seguir sin pérdida por los parabolts, alejados pero fácil. L2 (55m, 6a): pasos de placa raros antes de empezar el inicio de la bavaresa. La bavaresa es de libro, con un paso al final de 6a en bavaresa de buen canto pero desplomada. L3 (55m, 6a+): sigue la bavaresa por lo evidente y al final del largo de nuevo un paso de trave a la derecha. Canto más fino en la placa pero muy adherente. L4 (45m, 6a+): Placa superior de pasos finos y algo obligados. El largo más difícil de la vía. Montar reunión en un parabolt y un puente de roca.
L5 (35m, 6a+): la rese marca que falta una chapa, pero ya estaba colocada cuando hicimos la vía. Primer tramo muy asegurado y chulo. Un paso tonto en la parte superior con la chapa un poco lejos. El resto fácil. Montar R en un parabolt y en la gran sabina.
L6 (15m, IV): largo de trámite asegurado con un parabolt. Seguir hasta la zona de escape y montar R justo en la base.

Taghia:Si se quiere escalar más se puede continuar hasta la cima por los dos últimos largos de la vía Belle et berebere.
Descenso: muy sencillo y fácil de localizar. Subir trepando (fácil) por las viras y seguir fitas que nos llevaran en unos 40 min al pueblo de nuevo con algún destrepe muy muy fácil y después ya camino evidente.

Via Chibania, Todra

2010-04-23T03:17:00.013+12:00

Chibania, 380m, 6b+, Pilar de Couchant, Todra.

Entrant a les gorges, aquesta via és fàcilment localitzable, el pilar és enorme; cau a mà dreta (si entres a les gorges des de Tinerhir). A la via s’entra per l'evident corredor de la dreta del pilar, i a mà dreta del corredor hi ha una petita agulla individualitzada, la Agulla de Gue.
Aquest és l'aspecte del pilar i la via acaba anant pel mig, seguint el marcat diedre.

Agulla de Gue vista des del pilar.

Via clàssica, boníssima, amb ambient. Totalment recomenable. Roca excel·lent.
Material, una dotzena de cintes. En general les xapes estan on calen, o sigui que a lo fàcil, allarguen. Recomenable algun friend, que potser el poseu o potser no. Pel llarg difícil, si es vol completar el que hi ha, com a mínim cal un C4 i/o C5.
Per accedir a la paret, cal creuar el riu per on puguis i remontar el corredor. En aquest tram és recomenable ja anar encordat, són 60m fàcils (IV) però bruts i pulits pel pas de l’aigua.

El 2n llarg de 6a, comença per un diedret, i vas fent fins a un flanqueig a l’esquerra on està el pas. Si es va amb corda simple, allargueu les cintes perquè sino us tibarà la corda, és una tirada llarga.

Just abans d'iniciar el flanqueigEl 3r llarg, 6a+, també és preciós, tècnic de placa i vertical. El pas difícil està al xapar la reu (és obligat).El 4rt llarg és el més difícil de la via, el marquen de 6b/+. És un diedre-xemeneia amb roca una mica pulida. Jo em vaig ficar molt endins, mig encastada, i pel que es veu a les plaques hi ha regletes, això sí, fa yu-yu. El 5è llarg és de l’estil de l’anterior. A les ressenyes del Hassan el marca amb tendència a l’esquerra i de fet i vam veure magnesi, i al final va tocar destrepar uns quants metres. Compte!!! Aquest llarg va tot recte, no s’ha de sortir del diedre.

Vistes de les gorges des de la paret i en petitó es poden veure els autobusus de turistes.Els dos darrers llargs de nou són llarguíssims, (50m) i els dos de V+. El 6è llarg només té un passet i xapat, és bastant discontinuo. La reunió es monta en una plataforma. El 7è i últim llarg és un V+ mantingut i preciós, tot i que una mica tombadet. Descens caminant. En arribar al cim (no on acaba la via) cal anar amb tendència a l’esquerra, seguint les fites i el camí evident que us deixarà al costat de l’Hotel l’etoile.

Cañón apache, Timrazine Canyon, Taghia

2010-04-20T21:00:00.016+12:00

Cañón apache, 355m, 6c+ (6b obligado), Timrazine Canyon, Taghia

La reseña la podéis encontrar en la noche del loro.

El acceso, sin llegar a ser difícil, es bastante entretenido, ya que pasas por el cañón trepando e incluso haciendo algún A0 de parabolts. Nosotros sacamos la cuerda para asegurarnos en lo que imaginamos que era el paso del tronco, que ahora ya no está el tronco y hay 5 chapas, las 3 primeras muy juntas para hacer A0 =D. Se puede hacer a pelo, pero ya que llevas la cuerda … La vía es fácil de localizar, pero nosotros nos equivocamos porque había una cuerda fija en el primer largo y no vimos que eso era la vía…, al día siguiente la cuerda ya no estaba, o sea que en caso de encontrar parabolts en la parte izquierda del cañón … la vía empieza por ahí.
La vía en general es muy guapa, pero ojo con el grado que no lo regalan.
Además de lo que marca la reseña de material, nosotros llevamos un juego de aliens (semáforo) y los camalots pequeños (C1). En principio no hace falta, pero nosotros ya pusimos alguna cosa entre chapa y chapa.
L1 (50m, 6a): para nosotros fue un A0 continuo (cuerda fija instalada).
L2 (30m, 6b+): el paso difícil está en la fisura roma de la parte inferior, el resto es aguantar sobre presas romas pero adherentes. Hay unas chorreritas y todo. Largo muy bueno y de grado amable. L3 (30m, 6a+): inicio fácil con algún paso de placa fino al final. Bien asegurado.
L4 (35m, 6c+): paso difícil en el desplome, el paso es obligado (6b). La parte superior es una placa de 6a que conviene mirársela bien, seguros alejados. L5 (35m, V+): espolón poco definido. No es un quinto de los de ir corriendo. Algún paso raro.
L6 (35m, 6a+): el primer paso de 6a+ se soluciona rápido subiendo al árbol =P. La placa del final parece más difícil de lo que es… ir por la izquierda de las chapas.
L7 (20m, 6b+): uffff, inicio raro de V+ que deja paso a unos techitos definidos con canto plano que nos dejan tostados desde el primer canto. Largo difícil pero no obligado, de conti. L8 (40m, 6c): quizás el mejor largo de la vía, un 6c de libro. Placa fina desde el principio hasta el final con algún paso obligado de 6b. Las últimas tres chapas ya relaja un poco de pies y se vuelve más fácil, pero ojo con la placa. L9 (40m, 6b): el largo en general se hace bien, excepto un paso que hay de trave a la izquierda fino fino. Canto romo y encima sin demasiados pies. Es mejor hacerlo un poco por debajo de la chapa. El resto fácil de canto.
L10 (40m, V+): algún paso de V+, pero se hace bien. Trámite hasta la cima. Taghia

Una vez en la cima, una buena opción es escalar por la vía Princesa Msmrir (7a/A0, 6b oblig.), quedándote una vía de 550m. Descenso: informarse bien para no tener que acabar rapelando alguna feixa =S. Bastante intuitivo. Una vez en la cima subir hasta la cima y bajar por las feixas poco a poco.

Papisuca, Vilanova de Meià

2010-02-24T02:24:00.005+13:00

Papisuca, 7a (6a+ oblig.), 185m, Roca dels Arcs, Vilanova de Meià

Via equipada amb parabolts que transcorre a la dreta de Passatgers del vent. Portar 11 cintes (15 si volem empalmar el 6c amb la variant de 6a). Totes les reunions tenen argolles.
L1+ L2. El primer llarg (segons la resse) és un IV de 15m que es veia trencadet, o bé una variant més recte de 6a, que empalma amb el 2n llarg (6c). Nosaltres vam fer la variant, resultant un llarg de 50m. La primera part de 6a, molt bonica, és el tram de la via (amb excepció dels primers metres del 7a) on les assegurances estan més a prop, no hi ha reunió intermitja, per tant si es vol evitar el IV obligatòriament s’hauran d’empalmar els 2 llargs, primer tram extra guapo amb roca punxosa .

Inici de la via, just al xapar la primera xapa

El tram de 6c ens va deixar ben torrats, ens va semblar difícil. La dificultat comença en un tram de presa petita i roca vermellosa, un xic polida, tot i que la roca en general és adherent i punxosa. Després cal superar algun tram una mica desplomat i algun pas llarg. Vigileu amb la palanca i posició d’alguna xapa a desmà.
El 3r llarg (el nostre 2n), es un 6b de 30m. Comença amb tendència a l’esquerra amb una petita travessa fàcil.

Inici del llarg de 6bDesprés s’arriba a un sostret que es supera amb presa petita, just quan fas la remada que creus que ja has fet el pas, ve un pas totalment morfològic (molt llarg), fins arribar a un canto, si l’agafes bé, sinó, és fàcil caure. La resta del llarg és anar fent, les xapes allunyen un xic però no és difícil.
La via va amb tendència a la dreta, tot seguint els parabolts. Nosaltres vam parar a la reu de passatgers del vent (3 spits amb cadena), aquesta queda a la vertical i és més fàcil assegurar al segon. La reu de la via està més a la dreta on fàcilment ens vam traslladar caminant per la feixeta sota el bombo.

El desplomarro de Passatgers.El 4rt llarg és un 7a de 15m. Bé, no sé si és 7a pk no vaig tocar roca. És una panxa de canto ínfim (semblant a la de Passatgers del vent) i amb molt desplom. Són 4 passos gens obligats i de cop ja no es pot tirar de cintes i s’ha d’escalar una breu travessa a l’esquerra però amb canto i ambient.
5è llarg, 6a+, 20m. El llarg és molt xulo, però ja torrats va ser bastant agònic. Comença amb uns passos mols guapos de canto, remadetes (sense ser difícil) i de cop i volta ens ve de nou una placa amb preses contades que ens va tornar a deixar trinxats =S. La resta és anar fent, placa vertical amb bon canto i les assegurances justes per no passar por...
6è llarg, 6a+, de 30m. Des de la reu, no es veia ni una sola xapa, però si et fixes be, just a la vertical una mica a la dreta es veu una xapa a un bombo. Mirant el llibre la via ens feia l’efecte que havia d’anar cap a l’esquerra, però no, s’ha d’anar amb tendència a la dreta. Ull, no es veuen les xapes, així que compte!!. Hi ha un pas tonto abans d’una panxeta, i després el pas al sortir del desplom. La resta es anar fent amb carinyo sense ser difícil.
7è llarg, V, 35m. És un llarg senzill i amb bona roca, però les assegurances allunyen bastant. Compte amb algun tram on la roca no és del tot fiable.
En general ens ha semblat una via difícil, no sé si pk anàvem cansats o perquè es va tapar el sol i el vent era fred o pk no teníem el dia o per tot una mica; el cas és que ens vam arrastrar una mica. És una via de parabolts, però amb passos obligats, i les assegurances no estant a prop. A més, ens vam trobar que sovint no s’ha d’escalar per on van les xapes. Tot i això, es una via maca de fer.

20 de febrer de 2010

El tercer hombre, Àger

2010-02-17T01:52:00.013+13:00

El tercer hombre, 7a (V+ oblig.), 270m, Cap del Ras, Àger

Via equipada amb burins en bastant bon estat, i algun espit i parabolt. Està molt xapada, amb lo que el grau obligat no passa de V+.
Tota la via transcorre per bona roca, però seguint la tònica d’Àger, és a dir, amb feixetes que resten compromís i continuïtat a la via. La via és rapel·lable, però millor sortir per dalt pq hi ha pedres soltes a les feixes. Només cal dur cintes, moltes (unes 16 + o -).
La via va a l’esquerra de la Tope Clàssic, i és reconeix fàcilment pq hi ha una fletxa marcada a la roca. A la part de dalt de la foto es veu (poc) la fletxa. Vam fer la via el diumenge passat no, l'altre, i després d'aquest cap de setmana de fred veure sembla estrany veure'm aquí en màniga curta i al solet. :)

L1, 30m, V. 3 burilets, feixeta i un resalt on hi ha un espàrrec allà on abans hi havia una xapa, o es fa a pèl (és fàcil xo no caiguis) o es pot xapar un parabolt de la via de la dreta fent una “S”.
L2, 30m, 6b. Aquest llarg és guapo. Vas per una placa fineta fins arribar a un desplomet, on hi ha el pas al sortir, que és tècnic i de nyapes.

En aquesta foto es veu al Dani abans del pas.L3, 25m, 6a. Llarg mega xapat amb burins (menys la 1a i darrera assegurança que és un parabolt). És un llarg xulíssim, bastant vertical i continuo quant a dificultat. Comença per un diedret, segueix per una placa amb canto, i finalment ja ajeu.

Aquest és l'inici del llarg, pel meu gust un dels millors del dia.
L4 + L3, 50m, V. Llargs també molt bons, tot i que la primera impressió sembla que ha de tenir mala roca, per res, és un llarg franc i de gaudir. Val la pena empalmar els 2 llargs.
L6 + L7, 35m, IV i caminar. Llarg de tràmit fins arribar a la feixeta, la R està una mica amagada per branques.
L8, 25m, 6a+. La guia diu que el 6a+ es fa més per l’esquerra. No ho sé... pk jo vaig fer 2 A0 només sortir. Això sí, la primera xapa costa de xapar. Aquí anàvem a fer un “pas d’hombros” però hi havia un pal llarguet al peu de la R, que ens va venir genial per xapar la primera, amb l’ajuda d’un cordino que ens va servir per mantenir el gatell del moscata obert. J Després el llarg és d’anar fent. L9, 35m, 6b+. La sortida de R és difícil, va per una fissura, i cal aguantar-li. Tmb és pot fer en Ae. Aquí es pot veure al Dani tot just passant l'inici dur de la fissura. Després continua amb tendència a l’esquerra. Els passos són bastant a bloc.
Ara de nou s’arriba a una feixeta, i a 10m de la R hi ha una altre R.
L10, 7a. Comença per un petit ressalt, i aleshores arriba una placa on hi ha concentrada tota la dificultat. És un pas a bloc (7a) de presa ínfima, i una mica llarg. Jo ni el vaig ensumar, el Dani però el va encadenar de 1r, de fet va encadenar tota la via. 7 de febrer de 2010

Songoku-Krilin

2010-02-12T23:25:00.004+13:00

Songoku-Krilin, 6b, 75m, Esperó Remacha, Sant Llorenç de Montgai.

Via de tall esportiu, està tota equipada amb parabolts. És pot rapelar amb corda de 70m. Només cal portar cintes. Aprox. 0. La ressenya la podeu trobar aquí.És la via de més a l’esquerra, i comences on està la llosa. Xapades les primeres assegurances, la via es bifurca cap a la dreta, cap a la via normal, xo per fer la Songoku-Krilin hem de seguir la línia de l’esquerra. Aquest és l’únic moment on es pot tenir dubte. El 1r llarg és un V/+, preciós, llarg i continuo, amb les assegurances una mica amb alegria.

Inici de la via.El 2n llarg, 6b, comença dur. Les dificultats estan en els tres primers seguros, de fet, cal anar amb compte al xapar la 1a, pk hi ha un pas de nyapes bastant difícil i si caus tens factor 2. Vam veure una mica de crosta de diferent color com si s’hagués petat algun canto, podria ser, ho vam trobar difícil. Després segueix, tècnic en placa i a la meitat ja afluixa tot i que supera un sostret.

A la meitat del 2n llarg.El tercer llarg, 6b, és completament diferent a l’anterior. La roca canvia de color i es torna vermellosa i es passa de la placa tècnica al desplom amb canto. Cal superar dos sostres, el darrer té un pas llarg, d’una invertida a un canto amb esquerra al què jo no vaig arribar i això en mig d’un bon desplom.
Ens va sorprendre la via per la seva varietat i tipus de roca al darrer llarg, ens va agradar molt.

6 de febrer de 2010

Iris, Sant Llorenç de Montgai

2010-02-09T23:22:00.013+13:00

Iris, 165m, 6c+ (6a oblig.), Paret de l’Os, Sant Llorenç de Montgai

Aquesta és una via totalment equipada amb parabolts, que comença a l’esquerra de la Isaac Gabriel, només haurem de dur cintes. L’aproximació es zero i un cop al cim, és baixa caminant per un caminet molt trepitjat i fitat. El grau obligat creiem que ve donat pel primer llarg i per un parell de passos del darrer llarg.

La ressenya que ens ha semblat millor és la de ressenya.net.
La primera tirada (6a, 30m) és boníssima i amb ambient, ja que més de la meitat del llarg és una travessa.

Vista des de peu pla, del primer llarg.Comences seguint uns parabolts i a l’alçada d’una sabina (al tanto que la xapa queda una mica camuflada per la sabina) ja comença a flanquejar a l’esquerra per una fissura bona de mans però amb els peus algun cop més petits.

Inici del flanqueig Des de la R, vista del 2nVista del 2n a la REl 2n llarg (6b, 40m) és també molt xulo, i tot i q no obliga gaire, no és fàcil, sobretot la darrera part que és bastant tècnica. Va en tendència a la dreta i al final de tot arribes a una petita feixeta.
El 3r llarg (6c+, 30m), té la dificultat concentrada a la primera part només sortir de la reunió. Són uns passos bastant a bloc per superar un desplomet, que el Dani va lluitar al màxim. Després la dificultat ja afluixa. Molt xulo.

Inici del 3r llarg.La 4a tirada (6b+/c, 30m), comença amb una sortida de reunió q déu ni do, és més fàcil fer-ho per l’esquerra de la xapa, però aleshores l’assegurança et queda una mica a desmà i no si no et saltes el pas. En tot cas no és obligat i és un lloc on millor no caure. El llarg ressegueix un esperó, i torna a haver uns passos ja cap al final (passos de nou de bloc en presa petita). Aquí ens vam fer una mica de lio pq vam veure una reu i una línia de xapes en tendència recte i a la dreta. NO LA SEGUIU perquè marxes de la via. De fet el Dani va haver de destrepar 3 xapes. :S. Un cop superes uns passos difícils i estàs ven bé a l’esperó, has de seguir una mica recte i la reu està a mà esquerra. Hi ha un xapa a l'esquerre, però no es veu pq la tapa una sabina.
La 5à tirada (6b+, 35m) també és molt bona. Vas fent per una placa fins que arribes a una fissura amplota i de difícil agafar, més q res pk et falta una mà i no estàs gaire bé de peus, has de fer una petita remuntada. Aquí de nou vam tenir dubtes perquè bastant a prop (a l’esquerra) hi ha un línia de parabolts que és de la via Jordi Andreu. Aquí tens un pas (obligat) d’una gota d’aigua per poder arribar a la següent xapa.

Ens ha semblat una via boníssima, mantinguda en dificultats, i amb roca molt bona i adherent. Ens ho vam passar molt bé, la veritat.

6 de febrer de 2010

Viaje espacial, Ponoig

2010-01-22T23:05:00.016+13:00

Viaje Espacial (285m, 6a+), Ponoig, Alicante

Material: 14 cintas, bagas, juego de aliens y camalot nº1 (para el último largo).
Equipada con parabolts y algún clavo en la variante Jack Daniels.
La vía empieza con un largo de V+ con un paso curioso justo donde se pone más tieso. Una vez superado, seguir por terreno fácil hasta la feixa de la vía Valencianos, donde se monta reunión.

Para alcanzar el segundo largo, debemos andar por la feixa hasta, en nuestro caso, localizar una J.D. pintada en la pared “a fuego”. El segundo largo lo hacemos por la “Jack Daniels” 6a+, empieza por una placa donde el seguro está bastante alto (parabolt), pero se hace bien, le sigue un tramo de placa y empalma con un sistema de fisuras algo extrañas aseguradas con clavos, bufffff, hay que sudar para hacer el rotpunk, es cabroncete!! Llevar algun alien, se puede reforzar los puntos de seguro. =D Esta vía la ha "restaurado" nuestro amigo y compañero de cuerda Makoki.
El tercer largo volvemos a la Viaje Espacial, aunque la combinación wapa es hacer los primeros largos de la Jack Daniels y los 3 últimos de la Viaje Espacial. En nuestro caso, desde la reu salir un poco a la izquierda (2m) donde se ven los paraboles de la vía, largo megaguapo de V+ sobre buena presa y mejor roca!!, ojo, saltarse la reu que queda a la dere a unos 15m de la reu donde estamos...
El cuarto largo es cañero y con truco, salida por terreno fino en placa y luego trave a la derecha por terreno igualmente fino. El truco es que no tenemos que seguir recto hast la trave, sino por algunos cantos de la izquierda…. Ayuda bastante la verdad… 6a+ fino fino pero chulo. Es bastante cortito, unos 18m.

El quinto empieza con pasos de romos pero se hace bien, luego un tramo desplomado con canto que hará nuestras delicias… mmmm…. Se puede definir con dos palabras: ES-PECTACULAR. =P
El postre lo tenemos en el último largo, un paso raro para salir de la reu y por terreno fácil nos situamos debajo de un sistema de fisura/bavaresa espatarrante, semiasegurado (bastante bien la verdad), donde sólo tendremos que poner lgún alien y/o camalot pequeño. La verdad es que el largo TE PONE, nunca mejor dicho. Descenso: Se hace rapelando desde un sistema de rápeles situado a unos 15m a la derecha de la reunión. Podemos ver la instalación y el camino a seguir. Sin problemas, en 3 rápeles llegamos a la feixa de los Valencianos (R1 de la vía), donde seguimos caminando hacia la izquierda hasta encontrar de nuevo un sistema de rápel… de este punto un rápel nos deja en el suelo.

Makoki y Dani en el L4Resumen, una buena vía con aproximación corta, asegurada con paraboles y sin complicaciones, ideal para esos días raros que no sabes si lloverá o no!!. Y lo mejor, compartir cuerda, después de tanto tiempo con Makoki.

Casi todas las fotos son de Makoki.

Historia interminable (150m, 6b+), Leyva

2010-01-12T01:32:00.020+13:00

Historia interminable, 6b+, 150m, Leyva, Sierra Espuña

La aproximación a la pared, es larga, pero tranquila ya que a excepción de la subida final, se hace toda por una pista que a pesar de estar limitada al tráfico, es transitable.

Vía 5 estrellas, totalmente equipada con parabolts a pesar de que gran parte del recorrido transcurre por fisura, con posibilidades de autoprotección. Toda la vía es muy mantenida en dificultades.

La pared .....

Nosotros llevamos unas 15 cintas y cuerda simple. Si no se tiene el grado (6b+), es aconsejable llevarse algún fisu para pasar en artifo el largo clave (L4).

A pie de vía (de la mayoría de vías de hecho) hay una placa metálica con el nombre y grado. Sobre los grados, nosotros nos inclinamos más por los del libro Escalada en Sierra Espuña de Ángel Ortiz Mtz y José Matas Sánchez,

que marca: 6a+, 6a+,6a+, 6b+ y 6a, a diferencia de los grados rebajados en un plus, que figuran en rockfax: 6a, 6a, 6a, 6b, V.

El 1r largo es una fisura-diedro. Empezando la vía.

Llegando a la R1

El 2º largo va enlazando fisuras de dedos. Es una escalada técnica, sobre excelente roca (caliza) y de carácter deportivo. El L3, tiene un tramo común con la vía Eiger (espits). Después la vía se bifurca, la Eiger va hacia el diedro perfecto de la izquierda, y la Historia interminable va todo recto (parabolts). La R3 es colgada y la única con 2 spits y un puente de roca.

Os dejo también una foto de nuestros amigüitos Makoki y Tubo, que hacían la Carrillo-Vera, que les encantó. La piada que la podéis leer aquí.

El 4º largo es el crux de la vía. Es una fisura totalmente mantenida (6b+) de roca rojiza, que en su inicio está un poco pulida, y q es totalmente vertical e incluso a ratos desploma, escalada atlética q no da tregua. Al loro al entrar a la reu, que hay un paso tonto.

También se puede ver la buena pinta del diedro de la Eiger (también chapado).El 5º largo es corto, se pueden empalmar los dos últimos largos de hecho, aunque no lo recomendamos. En rockfax le dan V, pero no nos lo pareció para nada.
Última reu a montar.

CimaDescenso: se baja andando. Desde la cima ir hacia la derecha siguiendo los hitos, q conducen a un collado para después ir a pie de pared. Atención con no bajar demasiado. Hasta el pie de pared, unos 15 minutos, cómodos. Tmb se puede bajar rapelando (3 x 45m) x una instalación montada en la pared. Si se quiere rapelar la vía, tocará abandonar material.

Muy recomendable. Nos gustó muchísimo y creemos que es un buen sitio para practicar empotres en fisuras.

Puig Campana d'Ossau

2009-12-17T21:20:00.004+13:00

Ohhhh blanca navidaaaaadddddddddddd!!!

Un amigo nos ha mandado esta foto (q tampoco es suya) de la cara norte del Puig Campana... uuuufffff, para flipar!! Es de este martes!. :O

Podéis ver más fotos en matxinklimb

Enxaneta, Montserrat

2009-12-12T02:45:00.010+13:00

Enxaneta, 6c (6a+ oblig.), 300m, Pollegó oest de la Vinyanova

Aquest via es va obrir al juny del mes passat, i des de que vam veure la ressenya ens vam venir ganes d’anar a fer-la. Finalment vam anar el passat dimarts (8-12-09).
Hem portart 12 cintes, algun cordino per merlets, i el semàfor d’aliens. Els merlets no els vam fer servir, i vam posar un parell d’aliens, però són prescindibles.
La via comença com en un sòcol, i ja des del terra es veuen dos parabolts. El primer llarg, està molt trencat, i és el més difícil de la via (6b+).

Començant la via

Al principi comença per un diedret amb roca de tons vermellosos i esquerdada, fa una petita travessa a l’esquerra i aleshores sembla que la roca millora, però sincerament tampoc no és per tirar cohets. Aquesta via encara necessita que hi passi gent. Jo ja vaig posar el meu granet de sorra, pk em vaig endur un canto, i mira q anava en compte, i buff sort q aquest llarg el vaig fer de segona.
Quant al grau, haviem sentit que la gent que hi va la troba sobregraduada. En el cas d’aquest primer llarg, no sé que dir, pk entre la rasca, q ens va agafar en fred i la roca q ens va fer yuyu, vam apretar-li de valent.
En el 2n llarg, no s’ha de parar a la primera reunió sino fer una trave a la dreta i ja s’arriba a la reunió de la via (no es veu fins q no la tens al nas). El 3r llarg, és un rampa de IV+ que cap al final es posa més vertical (6a). És un llarg de 60m, i 7 parabolts. Ho dic més que res, pk la gent sàpiga on és fica, en aquest llarg, per exemple no val caure... Si fas números, tenint en compte que hi ha una xapa només sortir de la reunió, i que el 6a està ben assegurat... doncs... bé... alguna xapa més tampoc no hagués anat malament. El 4rt llarg, el 6c (La Peladilla), ens va semblar el més guapo de tota la via. Aquest sí que el decotaríem. És una panxeta, ben assegurada i ja de seguida ajeu. Llarg molt bo.
L5, de tràmit (aquí vam posar un alien de reenviament) i L6, molt xulo, 6a (V+?) amb canto!!.

A la reunió 5a.La resta de via és anar fent. El L7 és força fotogènic i comença amb dos ponts de roca, i amb tendència a la dreta. Tot i que la xapa és veu des de la R, molt lluny (que ho està), la trave és senzilla.

En aquesta foto el Dani ha xapat un pont de roca i encara li queda una mica per arribar al paraboltArribant al final del 7è llargI en el darrer llarg, no sé si ens vam liar, xo no vaig trobar les xapes. No pareu a la primera R, sinó més endavat, hi ha una a peu pla, just al cim. Per cert, han petat xapes, al cim només queda una, i després, a la via tmb vam veure algun espàrrec tallat. Per baixar, només cal pujar amb alguna trepadeta fins al cim. Després, seguir caminant per la cresta per un camí mes o menys marcat (fites), fins un camí més gran que agafarem cap a l’esquerre sense deixar-lo.

Inversió tèrmica

2009-12-07T22:46:00.012+13:00

Inversió tèrmica, 6b+ (V+ oblig.), 215m, Cap del Ras, Àger

Ens ha semblat una via força recomanable, per passar-ho bé sense maldecaps, de fet, la via sobre paper ens va semblar més difícil que el que després ens vam trobar. Es va reequipar amb parabolts la primavera de l’any passat.
Les 5 primeres reunions rapelables, a la sisena ja s’hauria d’abandonar material. La ressenya la podeu trobar aquí.
El peu de via és fàcil de reconèixer, la via va per l’esquerra de l’esperó Badalona i entre dos arbres es veu tota la filera de parabolts. Quant a material vam fer servir 14 cintes, una baga, aliens (verd i vermell), camalots (nº1 i nº2) per els dos darrers llargs.
El 1r llarg (6a+) ens va semblar molt ben posat, és una placa tècnica molt ben assegurada, que si li haguéssin posat 6b, hagués colat.
El 2n llarg és un IV facilet que, cosa rara, està ben xapat i amb roca del tot excel·lent. Llarg curtet, segurament empalmable amb el L1.
En el 3r llarg, tenim la 1a sorpresa. Està marcat a la ressenya com un 6b+, però des de la reunió surten dues línies. Nosaltres vam anar per la de parabolts, que és la de la esquerra i que va per una fissura. És un llarg molt bonic, de canto, i ens va semblar V+, no 6b+!, clar que nosaltres vam fer la nova variant i la línia original (dreta) es veia més difícil.
El 4rt llarg, és de nou un V+, amb algun passet, però també molt divertit i de roca franca. La reunió està en una feixeta.
El 5è llarg marca 6b. Realment són només dos passos, xapats que es poden fer en Ae si es vol. Després ja arribes a una feixeta on es fa reunió. Tampoc és un 6b difícil.
El 6è llarg és el més difícil de la via tot i q no és obligat. És una placa tècnica i el crux és un pas de bloc bastant morfo i amb peus relliscosos (6b+/c) però que de nou es pot passar, fàcilment, amb l’ajuda d’un estrep. Després continua per una fissura a protegir (alien verd), una sabina i algun passet més a protegir. La reunió té només un parabolt i possibilitat de reforçar-la amb un camalot del nº2.
El 7è llarg és pur tràmit i amb roca dolenta, compte!. Nosaltres varem sortir tot recte, però és més fàcil anar una miqueta per la l’esquerra. Cal posar algun friend per protegir-lo. Aquí ja ens vam desencordar.
Per arribar al cim, cal grimpar per terreny fàcil uns metres fins trobar un mur, cap a la dreta uns 40m hi ha una petita canal que puja amb una petita trepada fins al cim.
Vam tenir la sort que el nom de la via va fer honor el dia que vam passar, en màniga curta i amb un preciós mar de núvols.

5 de desembre 2009

Tormenta de verano

2009-12-07T22:38:00.003+13:00

Tormenta de verano (120m, 6c [6a+]), Agulla Solé i Masip, Montserrat

Material: 11 cintas, cuerda simple de 70m y casco.

Equipamiento: principalmente spits, también encontraremos algún clavo y un puente de roca en el último largo.
Orientación: Oeste. Sol a partir de las 14:30h. Nosotros pasamos un frío patagónico… ojo a los días de viento, porque el verdad es que bufa!!
La vía empieza sobre un pequeño zócalo a 2 metros del suelo. Cuerda fija atada al primer spit de la vía.

L1 (30m, 6b) [6 seguros]: los espits están donde tienen que estar (que no cerca!!), y a pesar de ser un largo especialmente difícil para ser 6b, hay que saber leer la roca para que el largo no se convierta en otro grado. Muy guapo!!. El último seguro aleja un pelín… L2 (35m, 6c) [11 seguros]: inicio fino hasta llegar a la fisura diagonal ascendente, con canto!. De aquí y ya con los brazos tocados, toca superar un pequeño desplomillo y placa final…. Buffff …. Tendremos que darlo todo para hacer el rotpunk =P.. largo super guapo de disfrute, pero que te deja fino, fino….. además de seco =D. L3 (20m, 6a+) [5 seguros]: en teoría es un largo de 55m, pero existe una reunión intermedia a unos 25m, nosotros paramos porque el viento era molesto y desde la reunión puedes ver al compi. Largo disfrutón de canto, mirar bien el recorrido, pues en algún momento los seguros no se ven… siempre con tendencia un poco a la derecha.
L4 (30m, V) [2 espits y un puente de roca]. Enlazar con el espit de la izquierda de la R y seguir por terreno de V unos metros y luego ya se tumba y se vuelve muy fácil. Montar reunión en la reunión de parabolts de la derecha. Desde donde rapelaremos.

Descenso: en rápel con cuerda simple de 70m por los rápeles de la vía “perros callejeros”. Línea de rápeles de parabolts y sin problemas en 4 rápeles al suelo.

Wild Plantet, La roca dels Arcs

2009-11-26T20:11:00.002+13:00

Wild Planet (285m, 6a/A1), Roca dels Arcs, Vilanova de Meià

Material: 14 cintas, bagas, juego de aliens (repetir el verde), camalot nº1 y estribos.
Equipada con parabolts, algún clavo y puentes de roca.

La vía empieza con un largo fácil (IV+) de travesía con roca un poco pse, pse al principio que mejora arriba. Largo limpio a equipar pero que se deja hacer.

El segundo largo es una placa de V hasta llegar al primer parabolt del artificial…. superamos el desplome-techo flutant y cuando se acaban los paraboles, le sigue una placa que te pilla a contrapelo =S, cantos sobados y alejillo, mejor recto y un poco a la izq…. Mirar bien por donde lo hacéis, no es evidente! =P. un flipe!!

El tercer largo es empieza con una travesía a la izquierda con un par de parabolts, un puente de roca, ojo con algún paso extraño!! El artifo es de flipe, parabolt tras parabolt y de repente alejillo, el tema se supera con un alien verde y otro rojo en las fisuras perfectas que hay =D… artifo power!!. Desde el último parabolt con un paso de pedal se sale dignamente, el resto hasta la reunión se hace bastante bien flanqueando hacia la izquierda sin subir demasiado…. Leímos la piada de Llorenç y creemos que él lo hizo más difícil.. (gran piada por cierto). El cuarto largo es brutal, salida por terreno indefinido hasta una placa debajo de la sabina que se ve, un par de clavos y un parabolt protegen la placa que se hace bien, rodeamos la sabina y con tendencia a la derecha por terreno kk vamos hasta la R. ojo no tirar piedras al company.
El siguiente empieza con paso rabioso asegurado con un puente de roca y un clavo un poco kutre, desde aquí a disfrutar del diedro con algún parabolt salvador =D. Al llegar a una sabinilla rota, nos desviamos por terreno fácil a la izquierda donde hacemos R.
El sexto se hace navegando por la roca hasta situarnos en la vertical de la primera sabina, nosotros nos desviamos mogollón a la izquierda acabando precisamente donde Llorenç decía: NO IR!!

En la foto justo a punto de equivocarnos! :S Aix… si lo nuestro es darle emoción al tema…. Hacemos reunión en el espit y a correr. Desde el spit flanqueamos a la derecha unos cuantos metros hasta llegar a la sabina donde se montaba reunión y seguimos empalmando con el siguiente, super guapo flanqueo de canto, algún puente de roca y sabina nos protegen hasta la R.

Llegando a la R7El último largo es el típico de Vilanova, roca medio cutre asegurada con algún espit que nos da algo de vidilla hasta la feixa donde está la reunión.
Hemos empezado muy tarde y se nos está haciendo oscuro, osea que es la hora de pirarse … salimos caminando hacia la derecha donde nos encontramos a media Panxa del Bou en la última reunión del Señor de los Bordillos, PXB Power!!! Acabamos por el camino de la roca dels arcs con los frontales con la sensación de haber escalado una gran vía. Como dirían por ahí: Good Job Cordada màgica.

Viajar a Estados Unidos

2009-11-25T06:09:00.001+13:00

Holaaaaaaaaaa!

Después de mes y medio por el yanqui no sé ni por dónde empezar… Nos han pasado muchas cosas, hemos escalado un montón, ha sido una experiencia buenísima, q recomiendo, nosotros seguro que repetiremos... en el 2010?
Eso sí, a la hora de escribir aquí nos da la impresión ya hace siglos que hemos vuelto..aish.... Que rápido pasa lo bueno! Al final más que poner piadas de todo lo que hemos escalado, creo que es más útil que os contemos, a nivel práctico, cómo preparamos el viaje y más o menos que es lo fundamental que hay que saber para ir a escalar allí.

Neska se quería venir a escalar también! :)

Billetes de avión.
Nosotros volamos con British Airways, BCN-Londres-San Francisco. Cogimos los billetes muy tarde, por lo que acabamos pagándolos caros: 750€, por persona, ida y vuelta. Si se coge con tiempo puedes llegar a encontrarlos por 500 o incluso menos.

Alquiler de coche.
Nosotros optamos por alquilar una furgo. Era sólo de dos plazas, y detrás en lugar de asientos, había un cajón de madera que era el enorme maletero, y encima un colchón. Las ventanas estaban decoradas con cortinas con estampado típico y con unos lacitos de color verde y naranja. Muy yanqui el tema. :) Los de la tienda también muy de allí, nos recibieron con un "Disis America" :D

41 días de alquiler unos costó 1200€, con tasas y con todo. Con esto de las tasas hay que estar un poco al loro, pk normalmente los precios suelen estar sin las tasas (el 9.5% en el caso de California), q viene a ser el IVA de aquí, y cuando llegas todo ilusionado a buscar el coche te llevas una buena sorpresa.
El seguro en ppio cogimos el básico, aunque si pueden te colocan el todo riesgo, eso ya depende de cada uno, que no tiene que pasar nada, hasta que pasa, y allí no es como aquí que la mayoría que llevamos vehículo lo tenemos un seguro.Lo bueno de la furgo, aparte de lo obvio, es que venía con lo que ellos dicen lo básico: almohadas y un nórdico, para el tema de dormir, y un montón de cosas de camping q para nosotros fue una sobrada, jejeje por la mañana en el Campo 4 desayunábamos con tazas de cerámica!! Yo diría que éramos los únicos!! Por lo demás, hornillo con dos fogones, un encendedor de esos eléctricos para el hornillo, ollas y sartenes de varios tamaños, cubiertos, vasos, platos, una nevera que por cierto no cabe en la caja para los osos, toldo, una mesita, dos sillas y un hacha para cortar leña.

Casi siempre que se alquila un coche, hay dos opciones o pagar una cantidad (muy alta) para poder hacer millas ilimitadas, o hacer un cierto número de millas por día, que al final, lo que cuenta es que cuando devuelvas el coche, no te hayas pasado del total de millas contratadas previamente. En nuestro caso, se pagaba a 0.25$ la milla, pero con las millas que teníamos no tuvimos que pagar ninguna extra. Los coches son con cambio automático, que es fácil pero al ppio resulta curioso si no se está acostumbrado y todo el rato la mano derecha se va instintivamente a la palanca del cambio. :)
La gasolina por suerte, es más barata que aquí.

Permiso de conducir internacional.

En este punto no sabíamos si era necesario o no. Estuvimos mirando algunas webs y foros de furgos, para ver que hace la gente y sus experiencias… y bueno, tampoco nos sacaban mucho de dudas, unos decían que les habían parado y q con el carnet de conducir de aquí no habían tenido problemas, otros que depende del estado es necesario o no, y claro como íbamos a varios estados (California, Nevada, Colorado y Utah)...ya se nos quedó la duda.
Llamamos a la DGT para ver si nos aclaraban un poco, y evidentemente nos comentaron que era imprescindible. En fin!. Al final por lo que vale (10€), decidimos tomarnos la molestia de ir a hacer el trámite, q tampoco viene de ahí. Para hacer el trámite, fuimos a la Jefatura Provincial de Tráfico de Sabadell, que nos coge más cerca, y nada, con el DNI, una foto, el carnet de conducir vigente, y 10 euros, te lo hacen al momento, previa cola, claro. Una vez en Estados Unidos, no nos pararon ninguna vez, eso sí, para alquilar el coche sí nos lo pidieron, aunque con los dólares q nos dejamos, sino lo hubiéramos tenido tampoco no creo que nos hubieran puesto pega.

Equipaje

Nosotros no tuvimos problema con el equipaje. Como máximos podíamos llevar 2 bultos por persona de máx. 23kg, a parte del equipaje de mano (total 92kg). No tuvimos que pagar exceso de equipaje. Tanto a la ida como a la vuelta precintamos los petates, que además llevábamos con un candado. A la vuelta, nos encontramos una mochila y un petate abiertos, habían quitado el precinto y petado el candado, nosotros no estábamos delante, así q nos enteramos ya en Barcelona. Cuando abrimos el petate vimos que los sacafisus no les gustaron mucho, pk nos los dejaron arriba del todo (posible arma letal?... no sé... si un camalot del 5 también lo puede ser y en cambio no pusieron pega).

ESTA

Es el formulario obligatorio para viajar a EE.UU, se solicita aquí Es gratuito y se hace online. En una de las casillas hay que indicar donde se te puede localizar en Estados Unidos, por eso también cogimos la 1ª noche en un hotel de San Francisco. No es necesario, y menos si no hay planes de parar en SFO y te vas directamente a Yosemite. En estos casos, si pones CAMP 4, YOSEMITE, ya vale.
Nos llevamos la fotocopia con la autorización y después resulta que no sirve para nada pk en el avión te vuelven a dar el mismo cuestionario que hay q llenar para cuando llegas al país, y darlo en mano las personas de aduanas junto con el pasaporte. Además os preguntaran que cuánto tiempo estaréis, y que qué venís a hacer a EE.UU.
Si se da el caso q tenéis que llevar medicamentos en el equipaje de mano, hay q declararlo en aduanas y enseñar un informe de tu médico de cabecera en el que diga (en inglés) que necesitas esos medicamentos y la relación de todo lo que se lleve. Además, todo hay que llevarlo en su caja y con su correspondiente receta.

La cosa nostra, Roca dels Arcs

2009-11-23T22:20:00.014+13:00

La cosa nostra, 6a+/Ae, 170m, Roca dels Arcs, Vilanova de Meià

Material: 10 cintes, bagues per sabines, estreps, camalot del nº1, i algun alien petit pel darrer llarg (verd).
L’inici de la via és fàcilment localitzable pq són spits de color vermell. El 1r llarg és una travessa cap a la dreta sobre roca vermellosa. Tot i que marca 6a és fa bé ja que té canto i és molt bonic.
Primer llarg

El 2n llarg comença amb 3 passos d’Ae, també d’espits vermells, és la típica panxeta vilanovina. Després ja amb bon canto, surt de l’estrep i enxampes un parabolt. Aquest llarg és d’aquells típics de molt canto però verticals (V+).
Sortida en lliure de l'inici del 2n llarg. El 3r llarg és el clau (6a+). És un llarg bastant mantingut amb algun pas de placa una mica més fi, però ben assegurat amb parabolts. És la roca més punxosa que mai he agafat a Vilanova!. Boníssim llarg. A la guia posa que el grau és obligat, no ens ho va semblar. El 4rt llarg comença amb una placa assegurada amb un spit, després un clau i de nou un espit. Aquesta placa també és de canto gran. A la meitat, el llarg ja perd continuïtat i la roca deixa de ser tant bona. El darrer llarg té la roca bastant trencada, una llàstima perquè aquesta és un via de canto per gaudir, i aquest darrer llarg et deixa amb una mica de mal gust. El llarg té tres espits (algun no es veu). És un llarg d’uns 50m i molt discontinuo, vam col·locar alguna cosa, de totes maneres és un llarg per anar a poc a poquet mirant bé on t’agafes.

Via recomanable per passar un dia tranquil i divertit.

La luna, Plaza de las Catedrales

2009-08-06T21:54:00.031+12:00

Luna, 235m, 6b, Espolón E de los Agujeros en la Plaza de las Catedrales, La Maimona, Montanejos

Después de escalar el Pericondrio, y comer en la furgo, nos fuimos hacia la Plaza de las Catedrales.
La aproximación decía que eran 30 minutos. Nosotros fuimos con la calma y nos despistamos un poco, subiendo por los peldaños de la ferrata, que es justamente el descenso, así que al final tardamos 10 minutos más de la cuenta.

Para llegar a la vía hay que seguir el barranco de la Maimona, hasta llegar a la presa. Al ser agosto, no había agua (sólo había alguna poza al principio del barranco), y menos mal, pq sino aún hubiéramos tardado más, y seguro que hubiéramos acabado sin pantalones cruzando las pozas. El caso es que una vez llegamos a la presa, hay que subir por las escaleras de la izquierda y bajar por los cables, supongo q los cables están para que cuando hay agua, no acabes bañándote con el arnés puesto. Después, a los pocos metros, la plaza de las catedrales…uuuuauuuu, que bonito y solitario… y cómo impresiona el espolón de los Agujeros!. Son paredes de unos 200m, y muy cerca unas de otras… precioso.Material: 12 cintas + reunión, y material para rapelar, como fue nuestro caso.
El nombre de la vía está pintado en la base de la pared. De nuevo, éramos 3 en la cordada, entre que nos repartimos los largos y todo, las 17h. Al menos a la vía ya le daba la sombra. En fin… vaya horario! Aishhh
La reseña
L1, 6a+. Largo que empieza con un paso fino, después pura continuidad, buen largo para calentar. Escalada atlética, con algún paso largo, pero fácil. Guapísimo. La reunión está a la derecha, después de una pequeña y fácil trave. Cuando nos reunimos los 3, nuestro compi decide irse a dar un baño a las pozas, lo descolgamos, y seguimos. El tiempo se nos echa encima.

L2, 6a. De nuevo canto. Largo de disfrute, q en su mitad va por un diedro rojo.

Llegando a la reu, y Dani asegurando. En esta foto de Makoki se ve todo el largoL3, 6a+. Largo estético que va por el filo del espolón. Un disfrute total, súper canto, continuidad en presa grande y un poco de desplome. De nuevo, escalada atlética.La reunión se hace un una feixa, y alucinamos! Hay un banco!! Sí, sí, un banco de los de los parques para sentarse, un poco más pequeño, pero vamos, q con el curro que debe de llevar subir hasta allí un banco… :O En fin…una pena… esto sólo pasa allí! Aishhh..

L4, IV. Vas andando a por la feixa hacia la izquierda, te saltas una reunión y continúas. Hay que superar un breve murito, con canto, pero tieso, y ya llegas a la reunión.

Andando por la feixaL5, 6b. En nuestra opinión el largo que da el grado obligado. Se inicia con un desplome con canto, pero q tira para atrás. En mi caso, empotré la rodilla y todo.Después ya no da respiro hasta llegar a la reunión. Largo técnico, y a diferencia de todos los largos anteriores, de presa pequeña y de placa (Placa de la Mudanza). Algunos pasos te los das con la chapa x debajo de los pies, eso sí, la roca es de excelente adherencia. L6, 6a+. Este es el largo en el que se usa el eufemismo de "Las Escaleras de la Luna", queda como muy romántico, no?. Para nada!! Creíamos q eran un par o tres de peldaños, tipo ferrata para salvar un tramo de mala roca, pero que va!!. Es una ferrata!! Sí, sí, 15 peldaños en algunos tramos desplomados. Yo como soy un poco canija, en algún momento, no llegué de peldaño a peldaño y tuve que hacer algún pasito escalando.

Aún en los peldaños, justo mirándome el paso. No vimos tan mala roca como para poner 15 peldaños, se hubieran podido ahorrar algunos.
Al acabar, chapas el primer seguro fácilmente y entonces viene el paso de bloque de 6a+ hasta chapar el 2º. Bloqueo con derecha, izquierda en fisura roma, aguantarle y subir pies. Simplemente no le aguantaba. Me costó. Al ir rápidos a penas me dio tiempo de recuperar, y después de encadenar el 6b, ese paso se me cruzó. Además, salir de un peldaño, es como salir de un estribo, siempre cuesta. Al final salí, aunque eché el horario por los suelos. Y en la última chapa, otro paso tonto. 6a+ concentrado en 4 chapas. El peor largo, con diferencia.

L7, 6b. Largo buenísimo, y técnico en fisura-diedro. Además desploma. Te deja fino.

Inicio L7Llegando a a la R L7

L8, 6a. Placa con algún un paso en las primeras chapas, que es el que le da el grado.

La roca que le da nombre al espolónDescenso. Lo que suele hacer la gente, supongo, es seguir el camino evidente que sale a mano derecha y que pasa por encima del Huevo de Colón. Después bajas por 2 tramos cortos de cuerdas, y bajas por una breve ferrata hasta la presa, para acabar deshaciendo el camino de aproximación por el Barranco de la Maimona.

Nosotros, como íbamos 3, no pensábamos que acabaríamos la vía, dado lo tarde que era cuando entramos, así q decidimos dejar las bambas a pie de vía. Jajaj que gracia rapelar cuando vimos el caminito de vuelta tan bien marcado.

La vía está equipada par rapelar en simple (rápeles de 32m). La 1ª parte, rapelas la vía, y después hay unas instalaciones a izquierda. Hay algunos rápeles volados, tuvimos nuestras dudas… pero al final todo fue bien. En total hicimos 4 rápeles. La penúltima instalación no se ve, hay q andar un poco a la izq llegados a la feixa. Desde ese punto, ya llegamos al suelo, con las últimas luces.

En resumen, nos pareció una muy buena vía, física, variada y divertida. La pena, el banco y la ferrata.
La roca es curiosa, de tonos rojizos y grises, con formas caprichosas. Vía deportiva y bien chapada. Sobre el grado, el que marca la reseña. Dicen que ésta vía tiene el grado regalado en comparación al resto de la escuela, a nosotros no nos lo pareció. Por lo que hemos escalado en Montanejos, el grado nos parece uniforme y correcto, ni de más ni de menos, pero tanto en esta vía como en el estrecho, por poner un ejemplo.

Detalle de la rocaSobre los alejes, la fama esta de "Montanejos, donde las chapas están lejos", pues tampoco. Las chapas están a distancias "normales" otra cosa, es q sean vías obligadas, en las que el paso te lo das con el seguro bajo los pies, y claro, en esas situaciones la chapa se suele ver leeeejos….. :-) Esta es nuestra percepción de las vías en general, en las más antiguas y en las modernas, aunque siempre hay excepciones, claro. Además, aún no hemos escalado vías duras, así que supongo que en las de apretar, sí que deben de alejar más los seguros.
Una vía muy recomendable.

Acabamos el día con frontales, un bañito en las pozas, y cenando con una buena birra....

1 de agosto de 2009

Pericondrio Tragal, Montanejos

2009-08-05T00:09:00.017+12:00

Pericondrio Tragal, 6a+, 120m, Estrecho de Mijares, Montanejos.

Accés. Aparcant abans del túnel, a la dreta, el camí és evident i ben marcat (10 minuts).
Nom a peu de via. Via equipada amb parabolts. Vam dur 10 cintes i corda doble, però es posible fer-ho en simple.
Ombra fins al voltant de les 13h. Tot i que pot semblar que es pot passar massa calor, vam estar la mar de bé, pq bufava ventet (sembla q és força habitual).

És una via classiquíssima, i també molt repetida ja que és la més fàcil del sector. Tot plegat, ens tirava una mica enrere: fama de grau apretat i obligat, calor i roca polida, mala combinació. Per contra, vam gaudir d'airet i ens vam trobar amb una via xulíssima, per gaudir d'una roca compacte, i amb algun tram polidet, sí, però res insuportable, no hi ha per tant!.

Aspecte de la paret just abans d'arribar. La via va x la dreta de l'entosta.Tots els noms de les vies estan pintats així.L1, 6a+, va per diedret. Té un pas tonto a les primeres xapes, després ja, bavaresa i diedre més fàcil.

El dani al pas más difícil del 1r llarg(3a xapa de la via) El 2n llarg (6a), tècnic, de diedre i placa amb algún pas finet de regletes. Molt xulo i amb roca molt bona. La reunió està just passat un replà a la esquerre.
El tercer, és la famosa i fotogènica travessa (6a+). Ufff la veritat és q li tenia molt de respecte. Comença amb uns breus passos de fissura, i dsp ja tot horitzontal cap a l'esquerra i a poc a poc en diagonal ascendent a l'esquerra, fins a trobar la reunió q no la veus fins tenir-la al nas.

Inici del 3r llarg de travessa.

El puntet d'adalt de tot de la foto següent, sóc jo gairebé a la meitat de la trave. Està feta des de la R2.

La meitat de la travessa és de canto gansu! J És més de coco que una altra casa, i després cap al final sí que hi ha algun pas amb peus i preses més petites.

El Makoki a l'inici i al final de la travessa. El darrer llarg (V/+), és dels que se't fan curts. S'inicia amb un desplom que és supera fàcilment perquè tens boníssimes preses de mans.

Assegurant als companys a la R3, es pot veure el desplomet de l'inici del darrer llarg.Després, continua per una placa amb boníssims cantos que ens va recordar molt al llarg de la Necro de la Roca dels Arcs, tmb suposo que ens ho va recordar pq les xapes allunyen més q a la resta de la via.

La darrera reunió la faig muntar a un parabolt, tot i que tmbé es pot fer a un arbre.
Descens: arribats al cim, anar cap a la dreta fins a trobar una corda fixe que ens deixa a les instal·lacions de ràpel. En 2 ràpels amb corda de 60, de nou al terra i fugint de la solana.

En resum, el Pericondrio ens deixa molt bon gust, tmbé pk la vam compartir amb el nostre amic Makoki, q molt amablement, ja que repetia via ens va deixar que ens repartíssim els llargs.

Després del Estrecho vam dinar a la furgo, i cap a las Catedrales a seguir escalant, però això us ho explico després.

El proper dia voldríem tastar aquestes fissures, q tenen mooolt bona pinta. :)

1 de agost de 2009

Xelo-Bam, Roca Narieda

2009-08-04T00:38:00.002+12:00

Via Xelo-Bam, 6a/A1, V oblig., 400m, Roca Narieda

Nos olvidamos la cámara de fotos, por lo que no tenemos cromos de esta vía. =S

Nosotros nos guiamos por la excelente explicación y reseñas de los blogs de los Kutres y del Alturgell . Si buscáis, hay mucha info en otros blogs.

La vía Xelo-Bam es una de esas vías que mola hacerlas en veranito: poca aproximación (unos 15min.), sombrita hasta bien entrada la tarde (cara norte) con un poco de viento (brisa agradable), un grado amable (V+), semiequipada con parabolts (se equipa a cañón) y además muy estética ya que recorre el marcado espolón. Con estas características es normal que sea una de las más de moda en esta cara de Narieda sobretodo después de su reequipación.

Venimos desde Barcelona sin demasiada prisa, sabemos que es cara norte, pero al final del día nos daríamos cuenta que el tema es empezar la vía temprano (o al menos no al mediodía como fue nuestro caso) para que el sol no te deje como un chuletón a la plancha =S. El sol le entra a partir de las 17:00h más o menos, y os aseguramos que o está nublado o mejor que te pille en las pozas… porque aprieta de verdad.

El material que llevamos: unas 18 cintas, para el L9, aunq tmb te puedes ahorrar peso e ir deschapando algunas cintas a medida que vas avanzando. Juego de friends (aliens y camalots hasta número 3). Está bastante equipada, pero mola protegerse a piñón, y varias bagas para sabinas.

En general la vía cuenta con largos muy buenos (placas, fisuras, diedros) donde acabas practicando todos los estilos y al estar semiequipada tienes que esforzarte un poco en acabar de completar los seguros.

Todas las reuniones tienen argollas para rapelar excepto la sexta y la última que se monta en una sabina. Hay algunos largos de III / IV de trámite, y la vía pierde un poco de continuidad, pero sin contar estos largos de transición, todos nos parecieron buenos y la roca excelente salvo en donde pierde verticalidad. Es especialmente chula la fisura del L8.

El descenso, sólo añadir que han arreglado el camino de vuelta, colocando más fitas y marcando mejor el camino, entre las explicaciones de Llorenç y las fitas, la verdad es difícil perderse. =P

Ese mismo día, otra cordada estaba en la Sánchez Gil (se ve muy guapa…) y tmb el Sr. Millet, que al parecer está abriendo una vía en la pared. Sólo vimos la hamaca y oímos como continuamente picaba y repicaba y tiraba algún que otro chusco al suelo….

25 de julio de 2009