jueves, 17 de abril de 2008

Galí-Molero, Roca Regina

Galí-Molero, 500m, 6b+/Ae, Roca Regina, Terradets La reseña: http://www.onaclimb.com/ressencatal/index.htm
Como siempre una detallada y magnífica reseña de Luichy con la cual será difícil perderse en la vía.
Material: nosotros llevamos un juego de aliens (pequeños y medianos), juego de camalots nº1,2 y 3, llevamos también el 4, pero para pasearlo pk no lo usamos; también bagas para sabinas, y si se quiere chapar todo todo, unas 18 cintas. Ahhh y sino hacéis 7c/8a, también estribos. La vía se encuentra reequipada con parabolts nuevos y brillantes. En todas las reuniones encontraremos parabolts con argolla para rapelar, eso sí, bajarse después del largo 11, de la travesía, ya es más complicado.
Acceso: evidente desde el puente antes del túnel (pared visible), una vez llegamos a un cartel de madera, coger el camino de la derecha (10 min hasta la base). Es aconsejable dejar el coche en el refugio/estación de Céllecs, ya que la bajada se realiza por este lugar.
Descripción: Excelente vía, clásica de Regina, de trazado evidente, muy variada y con ambiente tras superar la feixa. La vía no defrauda y empieza con un 6a de placa bastante curioso, en general todos los largos se encuentran asegurados con al menos un parabolt, lo que ofrece bastante seguridad, además la vía se encuentra más equipada de lo que esperábamos, en lo fácil es de autoprotección, pero cuando hay un paso chungo, hay una chapa. La roca es un poco insegura en los primeros largos, pero a medida que avanzamos se vuelve más compacta. Además, la roca es como si fuera arenisca!!
Los largos de artifo se dejan hacer muy bien, con alguna salida en libre interesante. El L5, tiene un desplomillo de 6c en el que sino se llega al canto, como es mi caso, va genial colgarse del alien amarillo para llegar al canto bueno. Destacar también el largo de artifo de después de la feixa, que combina el libre y el artificial, empieza por un 6b+, artifo, 6a, artifo, 6b...
Excelente largo 10 con diedro vertical de libro que te pone los antebrazos a tono, hay canto bueno y el L11 con la espectacular travesía que tantas fotos ha inmortalizado.
Comentar que la travesía no es lo difícil del largo, de hecho la trave es de V y está muy bien asegurada; si no el infernal minitecho que hay antes de la trave, por suerte está equipado para hacerlo en artificial (uffff menos mal). La vía no da tregua hasta el final, el último largo, el 16, tiene una tramo de artifo con algún paso largo.
Sólo comentar que es una vía larguita, 16 largos, nosotros entramos tarde, para variar, y había una cordada de 3 delante, que ya los vimos en la pared en la aproximación, bueno, el caso es que para la 1 del mediodía habíamos hecho sólo 4 largos. Estuvimos pensando en abandonar, pero en la feixa nos dejaron pasar y al final hizimos la vía en 8 horas. Ahhh y sobretodo, calor, calor, muuuchoooo calor... y al día siguiente en la Reina-Puig, más torraoooo!! y estamos en abril!! :-SSS Descenso: desde la cima, por camino evidente pero algo herboso, descender la ladera por un buen camino que nos conduce a una canal, continuar dicha canal, pasaremos por una cuerda fija instalada en un árbol, seguimos descendiendo hasta encontrar una bifurcación clara, tomar el camino de la izquierda. El camino escogido nos conduce al refugio y estación de Céllecs.

martes, 15 de abril de 2008

Morata de Jalón

Este fin de semana hemos estado con unos buenos amigos en Morata de Jalón. Habíamos visitado esta escuela otras veces y esta vez aprovechamos para escalar en sectores que no conocíamos como La Boina y la Pared del Túnel. Aproximación de 1' si aparcas al lado de la vía del tren, entrando por Chodes. Predominan las vías de sexto grado de unos 20m. Hay algunas vías nuevas, podréis encontrar actualizaciones de todos los sectores en el blog dedicado a la escalada aragonesa: http://aragonenvertical.blogspot.com/ Nos gustaron mucho las vías: Esta noche futbolín y Ferrobox.
Acabamos el día en la Gran Placa, empalmando primeros y segundos largos de vías como Al degüello y Tojuse, queda un largo de 40m, así que para hacer las vías del tirón, a parte de muchas cintas es imprescindible cuerda de 80, y aún así, al tanto!.
Y después fuimos al sector Puente de Roca, en el que sí que hay algún sexto, pero en general predominan los séptimos y algunos octavos de desplome, de hecho el primer 8b a vista de la península se encadenó aquí.

Al día siguiente fuimos a la Pared Perdida, buscando la calma y el sol de la mañana, pero bufff, cuanta gente!!!. En este sector también hay vías nuevas, algunas reequipadas, y los grados bailan según las reseñas y en relación a la guía de Escalada deportiva en Zaragoza de Quique Gracía y Mikel Silván. En este sector nos gustaron las vías: Sol y sombra, Como oreja de macho y La maldición de Ryobi. Por cierto, falta la segunda chapa de El reino de la lujuria.
Por la tarde, de nuevo repetimos en La Gran Placa, hasta que 4 gotas y el cansancio, nos hizo retirarnos. Por cierto, en la Peña del Reloj hay restricciones por nidificación del 1/4 al 15/9, pero aún así había bastante gente escalando allí!. :-S

viernes, 4 de abril de 2008

Feliz aniversario, Placas del Halcón

Feliz aniversario, V+, M1, 180m, Placas del Halcón, La Pedriza

Acceso: desde el aparcamiento del Tranco, subir por al lado de unas casas (en construcción) y hacia la derecha, hay una puertecita metálica y vas siguiendo el camino que va por al lado de unas casas. Siguiendo el sendero se llega a una llanura con una piedra en medio y un riachuelo. Coger el camino de la derecha y seguir hasta pasar al lado del Indio. A partir de allí, seguir los hitos y con unas pocas grimpadas, se llega a pie de vía. Una media hora por camino llanito y cómodo casi hasta el final.Material: 8 cintas, y iría perfecto llevar algún alien peque para el 1r largo, q nostros no llevábamos y lo echamos en falta. También cuerda doble de 60m para rapelar la vía (hay un rápel que llega justita la cuerda).

Equipamiento: espits rojos (casi ya no están rojos, pero bueno... algo se intuye). Reus con argolla.

Descenso: 3 rápeles.

L1, V+: empieza fino de adherencia, después más placa hasta llegar a una fisura tumbada hasta la reu, que está a la izquierda. Hay 4 espits juntitos, pero desde el último hasta la R, sino colocas nada en la fisura (nosotros no llevábamos nada!!) hay factor suelo.

L2, V: se ve un espit a la izq y de ahí hay que remontarse... .no sé, hay reseñas q incluso le dan 6a, digo no sé pk hize AO, ad+ el siguiente seguro está muy cerca, lo cual se agradece. Después placa de adherencia.

L3, IV+: Empieza con una bavaresa muy corta y de buen canto y después adherencia. Sólo 2 seguros!. En los 2 fotos siguientes se pueden apreciar los alejes. Sí, fácil, pero no te caigas!.

L4, V+: placa técnica un poco más vertical que el resto de la vía.(placa de canalizos q se ve en la foto). Vas en tendencia a la derecha hasta llegar a un paso fino, pero bien asegurado. El resto, más de lo mismo.

L5, III: canalizos tumbados (foto), con 2 seguros. (en la foto me miro el III :-PP ) Vía muy recomendable y correctamente asegurada.

Para bajar, rapelar la vía y un bonito paseo hasta el aparcamiento. Bueno, antes pasamos por las placas del Emilio para hacer deportiva. Hay vías de IV+ a 6a+, largas y divertidas y un 7a que es de un par de pasos.

miércoles, 2 de abril de 2008

Ignatius, Yelmo

Ignatius, 130m, M1, V+, El Yelmo

Vía equipada con químicos, y excepto el primer largo, todo de adherencia.
8 cintas si se emplaman el L1 y L2. (foto 1: hecha desde la R2 de la Walkiria de una cordada en la Ignatius)L1: tirada muy corta , desde el pie de vía ya se ven 3 seguros muy juntitos. Empieza vertical con ñapas, unos pocos pasos físicos pero muy bien asegurados. En teoría era lo más difícil de la vía (V+).
L2: placa tumbada de adherencia. L3: sale hacia la derecha por la línea de químicos hasta la R situada justo a la izquierda por debajo de la media luna (diedro) de la vía Walkiria. (2 seguros) L4: el principio es un poco raro, al menos hasta que remontas la media luna. Después, más adherencia. Hizimos reunión a la izquierda en una instalación con dos argollas.
L5: III sin seguros.
En resumen, una vía chula y mejor asegurada que la vía anterior que hizimos (integral Walkiria-Ziggy Stardust), aún así hay que ir fino de coco o estar acostumbrado a la adherencia pedrizera porque la vía tampoco es que esté cosida.Descenso: o bien saltarse el largo de III y rapelar la vía, o bien por la vía Valentina (cuidadín!!) o un pequeño destrepe (hacie NE desde la cima) y después andando.

martes, 1 de abril de 2008

Walkiria + Ziggy Stardust, Yelmo

En nuestro primer día en la Pedriza, viendo que el tiempo no iba a darnos mucha tregua, en lugar de hacer primero un poco de deportiva para ver que tal se nos daba lo de la adherencia, nos metimos en el Yelmo. Como siempre, llevábamos unos planes pero acabamos improvisando.
La aproximación, pues un paseo de hora y media cuesta arriba, decía la guía. En nuestro caso fue un poco más, no estuve al tanto del reloj, pero diría que más de 2h!. Cada dos por tres íbamos parando haciendo fotos.. bueno, lo típico.
Salimos del aparcamiento de Canto Cochino, cruzamos el primer puente y hacia la derecha, cruzar el prado y un segundo puente, y de ahí ya todo para arriba por un senderillo pisado y cómodo, aunque empinado. En la gran cañada coger otro caminito a mano izquierda que pasa al lado de un riachuelo (ahí se puede coger agua, hay un caño), y haciendo zig-zags y siguiendo los hitos, se llega al Yelmo. Y sino, preguntar que por allí siempre hay gente. Por cierto, flipamos cuando lo vimos, que grande y que tieso, no sé porqué pero me lo imaginaba más tumbado. La vía empieza a la izquierda del enorme gendarme. Está toda equipada con parabolts, al menos la integral que hizimos nosotros. En principio queríamos hacer la vía original que en el tercer largo va a buscar el diedro en forma de media luna... pero viendo lo mal que se nos dio, optamos por el recurso fácil, vamos, por el parabolt, y aún gracias!. :-DEmpalmamos los dos primeros largos, (imprescindible cuerda de 60) así que en un sólo largo nos plantamos arriba de todo del gendarme. Este es el largo mejor asegurado. Hace falta una chapa recuperable o un cordinillo, si no se va sobrado como es el caso. Viene genial para acerar!.:-P El largo es de V, pero a nosotros nos pareció duro y empezamos a entender que era eso del M1+!. Uff que miedo deben de dar los M2 o M3!! :-SS No sé si por la falta de costumbre de escalar en adherencia o que, pero flipamos con los alejes. Que estrés, ahí de cuatro patas, que desde fuera se ve fácil, parece que tengas que salir corriendo, pero uff, como nos costó. Nuestro segundo largo, (3º de la vía), ya optamos por el parabolt, es decir, por la Ziggy Stardust. Hay que ir a buscar un parabolt que se ve todo recto pero lejos! (cuerda rosa en la foto) Y después otro segundo parabolt, también lejos!. Todo adherencia (IV, creo).
El tercer largo, es un III sin seguros. Para bajar, o bien destrepar la vía Valentina (no se puede fallar!!), o destrepe (NE) y andar o rapelar la vía antes de hacer el último largo de III. Lo de destrepar la vía, je,je.. yo ni de coña, por fácil que sea es una vía de escalada! y yo soy muy patosa.
Orientación sur.
Material: empalmando los dos primeros largos, con 8 cintas y una chapa recuperable, es suficiente.
Sobre el grado de la vía... pues no sé, he visto reseñas que le ponen V+, en el segundo largo un AO o 6a, la verdad es que ni idea... Eso sí, una guapada! y más bonita debe de ser la Walkiria original, pero esa queda pendiente!. :-)