Puig Campana d'Ossau

Ohhhh blanca navidaaaaadddddddddddd!!!

Un amigo nos ha mandado esta foto (q tampoco es suya) de la cara norte del Puig Campana... uuuufffff, para flipar!! Es de este martes!. :O

Podéis ver más fotos en matxinklimb

Enxaneta, Montserrat

Enxaneta, 6c (6a+ oblig.), 300m, Pollegó oest de la Vinyanova

Aquest via es va obrir al juny del mes passat, i des de que vam veure la ressenya ens vam venir ganes d’anar a fer-la. Finalment vam anar el passat dimarts (8-12-09).
Hem portart 12 cintes, algun cordino per merlets, i el semàfor d’aliens. Els merlets no els vam fer servir, i vam posar un parell d’aliens, però són prescindibles.
La via comença com en un sòcol, i ja des del terra es veuen dos parabolts. El primer llarg, està molt trencat, i és el més difícil de la via (6b+).

Començant la via

Al principi comença per un diedret amb roca de tons vermellosos i esquerdada, fa una petita travessa a l’esquerra i aleshores sembla que la roca millora, però sincerament tampoc no és per tirar cohets. Aquesta via encara necessita que hi passi gent. Jo ja vaig posar el meu granet de sorra, pk em vaig endur un canto, i mira q anava en compte, i buff sort q aquest llarg el vaig fer de segona.
Quant al grau, haviem sentit que la gent que hi va la troba sobregraduada. En el cas d’aquest primer llarg, no sé que dir, pk entre la rasca, q ens va agafar en fred i la roca q ens va fer yuyu, vam apretar-li de valent.
En el 2n llarg, no s’ha de parar a la primera reunió sino fer una trave a la dreta i ja s’arriba a la reunió de la via (no es veu fins q no la tens al nas). El 3r llarg, és un rampa de IV+ que cap al final es posa més vertical (6a). És un llarg de 60m, i 7 parabolts. Ho dic més que res, pk la gent sàpiga on és fica, en aquest llarg, per exemple no val caure... Si fas números, tenint en compte que hi ha una xapa només sortir de la reunió, i que el 6a està ben assegurat... doncs... bé... alguna xapa més tampoc no hagués anat malament. El 4rt llarg, el 6c (La Peladilla), ens va semblar el més guapo de tota la via. Aquest sí que el decotaríem. És una panxeta, ben assegurada i ja de seguida ajeu. Llarg molt bo.
L5, de tràmit (aquí vam posar un alien de reenviament) i L6, molt xulo, 6a (V+?) amb canto!!.

A la reunió 5a.La resta de via és anar fent. El L7 és força fotogènic i comença amb dos ponts de roca, i amb tendència a la dreta. Tot i que la xapa és veu des de la R, molt lluny (que ho està), la trave és senzilla.

En aquesta foto el Dani ha xapat un pont de roca i encara li queda una mica per arribar al paraboltArribant al final del 7è llargI en el darrer llarg, no sé si ens vam liar, xo no vaig trobar les xapes. No pareu a la primera R, sinó més endavat, hi ha una a peu pla, just al cim. Per cert, han petat xapes, al cim només queda una, i després, a la via tmb vam veure algun espàrrec tallat. Per baixar, només cal pujar amb alguna trepadeta fins al cim. Després, seguir caminant per la cresta per un camí mes o menys marcat (fites), fins un camí més gran que agafarem cap a l’esquerre sense deixar-lo.

Inversió tèrmica

Inversió tèrmica, 6b+ (V+ oblig.), 215m, Cap del Ras, Àger

Ens ha semblat una via força recomanable, per passar-ho bé sense maldecaps, de fet, la via sobre paper ens va semblar més difícil que el que després ens vam trobar. Es va reequipar amb parabolts la primavera de l’any passat.
Les 5 primeres reunions rapelables, a la sisena ja s’hauria d’abandonar material. La ressenya la podeu trobar aquí.
El peu de via és fàcil de reconèixer, la via va per l’esquerra de l’esperó Badalona i entre dos arbres es veu tota la filera de parabolts. Quant a material vam fer servir 14 cintes, una baga, aliens (verd i vermell), camalots (nº1 i nº2) per els dos darrers llargs.
El 1r llarg (6a+) ens va semblar molt ben posat, és una placa tècnica molt ben assegurada, que si li haguéssin posat 6b, hagués colat.
El 2n llarg és un IV facilet que, cosa rara, està ben xapat i amb roca del tot excel·lent. Llarg curtet, segurament empalmable amb el L1.
En el 3r llarg, tenim la 1a sorpresa. Està marcat a la ressenya com un 6b+, però des de la reunió surten dues línies. Nosaltres vam anar per la de parabolts, que és la de la esquerra i que va per una fissura. És un llarg molt bonic, de canto, i ens va semblar V+, no 6b+!, clar que nosaltres vam fer la nova variant i la línia original (dreta) es veia més difícil.
El 4rt llarg, és de nou un V+, amb algun passet, però també molt divertit i de roca franca. La reunió està en una feixeta.
El 5è llarg marca 6b. Realment són només dos passos, xapats que es poden fer en Ae si es vol. Després ja arribes a una feixeta on es fa reunió. Tampoc és un 6b difícil.
El 6è llarg és el més difícil de la via tot i q no és obligat. És una placa tècnica i el crux és un pas de bloc bastant morfo i amb peus relliscosos (6b+/c) però que de nou es pot passar, fàcilment, amb l’ajuda d’un estrep. Després continua per una fissura a protegir (alien verd), una sabina i algun passet més a protegir. La reunió té només un parabolt i possibilitat de reforçar-la amb un camalot del nº2.
El 7è llarg és pur tràmit i amb roca dolenta, compte!. Nosaltres varem sortir tot recte, però és més fàcil anar una miqueta per la l’esquerra. Cal posar algun friend per protegir-lo. Aquí ja ens vam desencordar.
Per arribar al cim, cal grimpar per terreny fàcil uns metres fins trobar un mur, cap a la dreta uns 40m hi ha una petita canal que puja amb una petita trepada fins al cim.
Vam tenir la sort que el nom de la via va fer honor el dia que vam passar, en màniga curta i amb un preciós mar de núvols.

5 de desembre 2009

Tormenta de verano

Tormenta de verano (120m, 6c [6a+]), Agulla Solé i Masip, Montserrat

Material: 11 cintas, cuerda simple de 70m y casco.

Equipamiento: principalmente spits, también encontraremos algún clavo y un puente de roca en el último largo.
Orientación: Oeste. Sol a partir de las 14:30h. Nosotros pasamos un frío patagónico… ojo a los días de viento, porque el verdad es que bufa!!
La vía empieza sobre un pequeño zócalo a 2 metros del suelo. Cuerda fija atada al primer spit de la vía.

L1 (30m, 6b) [6 seguros]: los espits están donde tienen que estar (que no cerca!!), y a pesar de ser un largo especialmente difícil para ser 6b, hay que saber leer la roca para que el largo no se convierta en otro grado. Muy guapo!!. El último seguro aleja un pelín… L2 (35m, 6c) [11 seguros]: inicio fino hasta llegar a la fisura diagonal ascendente, con canto!. De aquí y ya con los brazos tocados, toca superar un pequeño desplomillo y placa final…. Buffff …. Tendremos que darlo todo para hacer el rotpunk =P.. largo super guapo de disfrute, pero que te deja fino, fino….. además de seco =D. L3 (20m, 6a+) [5 seguros]: en teoría es un largo de 55m, pero existe una reunión intermedia a unos 25m, nosotros paramos porque el viento era molesto y desde la reunión puedes ver al compi. Largo disfrutón de canto, mirar bien el recorrido, pues en algún momento los seguros no se ven… siempre con tendencia un poco a la derecha.
L4 (30m, V) [2 espits y un puente de roca]. Enlazar con el espit de la izquierda de la R y seguir por terreno de V unos metros y luego ya se tumba y se vuelve muy fácil. Montar reunión en la reunión de parabolts de la derecha. Desde donde rapelaremos.

Descenso: en rápel con cuerda simple de 70m por los rápeles de la vía “perros callejeros”. Línea de rápeles de parabolts y sin problemas en 4 rápeles al suelo.

Wild Plantet, La roca dels Arcs

Wild Planet (285m, 6a/A1), Roca dels Arcs, Vilanova de Meià

Material: 14 cintas, bagas, juego de aliens (repetir el verde), camalot nº1 y estribos.
Equipada con parabolts, algún clavo y puentes de roca.

La vía empieza con un largo fácil (IV+) de travesía con roca un poco pse, pse al principio que mejora arriba. Largo limpio a equipar pero que se deja hacer.

El segundo largo es una placa de V hasta llegar al primer parabolt del artificial…. superamos el desplome-techo flutant y cuando se acaban los paraboles, le sigue una placa que te pilla a contrapelo =S, cantos sobados y alejillo, mejor recto y un poco a la izq…. Mirar bien por donde lo hacéis, no es evidente! =P. un flipe!!

El tercer largo es empieza con una travesía a la izquierda con un par de parabolts, un puente de roca, ojo con algún paso extraño!! El artifo es de flipe, parabolt tras parabolt y de repente alejillo, el tema se supera con un alien verde y otro rojo en las fisuras perfectas que hay =D… artifo power!!. Desde el último parabolt con un paso de pedal se sale dignamente, el resto hasta la reunión se hace bastante bien flanqueando hacia la izquierda sin subir demasiado…. Leímos la piada de Llorenç y creemos que él lo hizo más difícil.. (gran piada por cierto). El cuarto largo es brutal, salida por terreno indefinido hasta una placa debajo de la sabina que se ve, un par de clavos y un parabolt protegen la placa que se hace bien, rodeamos la sabina y con tendencia a la derecha por terreno kk vamos hasta la R. ojo no tirar piedras al company.
El siguiente empieza con paso rabioso asegurado con un puente de roca y un clavo un poco kutre, desde aquí a disfrutar del diedro con algún parabolt salvador =D. Al llegar a una sabinilla rota, nos desviamos por terreno fácil a la izquierda donde hacemos R.
El sexto se hace navegando por la roca hasta situarnos en la vertical de la primera sabina, nosotros nos desviamos mogollón a la izquierda acabando precisamente donde Llorenç decía: NO IR!!

En la foto justo a punto de equivocarnos! :S Aix… si lo nuestro es darle emoción al tema…. Hacemos reunión en el espit y a correr. Desde el spit flanqueamos a la derecha unos cuantos metros hasta llegar a la sabina donde se montaba reunión y seguimos empalmando con el siguiente, super guapo flanqueo de canto, algún puente de roca y sabina nos protegen hasta la R.

Llegando a la R7El último largo es el típico de Vilanova, roca medio cutre asegurada con algún espit que nos da algo de vidilla hasta la feixa donde está la reunión.
Hemos empezado muy tarde y se nos está haciendo oscuro, osea que es la hora de pirarse … salimos caminando hacia la derecha donde nos encontramos a media Panxa del Bou en la última reunión del Señor de los Bordillos, PXB Power!!! Acabamos por el camino de la roca dels arcs con los frontales con la sensación de haber escalado una gran vía. Como dirían por ahí: Good Job Cordada màgica.

Viajar a Estados Unidos

Holaaaaaaaaaa!

Después de mes y medio por el yanqui no sé ni por dónde empezar… Nos han pasado muchas cosas, hemos escalado un montón, ha sido una experiencia buenísima, q recomiendo, nosotros seguro que repetiremos... en el 2010?
Eso sí, a la hora de escribir aquí nos da la impresión ya hace siglos que hemos vuelto..aish.... Que rápido pasa lo bueno! Al final más que poner piadas de todo lo que hemos escalado, creo que es más útil que os contemos, a nivel práctico, cómo preparamos el viaje y más o menos que es lo fundamental que hay que saber para ir a escalar allí.

Neska se quería venir a escalar también! :)

Billetes de avión.
Nosotros volamos con British Airways, BCN-Londres-San Francisco. Cogimos los billetes muy tarde, por lo que acabamos pagándolos caros: 750€, por persona, ida y vuelta. Si se coge con tiempo puedes llegar a encontrarlos por 500 o incluso menos.

Alquiler de coche.
Nosotros optamos por alquilar una furgo. Era sólo de dos plazas, y detrás en lugar de asientos, había un cajón de madera que era el enorme maletero, y encima un colchón. Las ventanas estaban decoradas con cortinas con estampado típico y con unos lacitos de color verde y naranja. Muy yanqui el tema. :) Los de la tienda también muy de allí, nos recibieron con un "Disis America" :D

41 días de alquiler unos costó 1200€, con tasas y con todo. Con esto de las tasas hay que estar un poco al loro, pk normalmente los precios suelen estar sin las tasas (el 9.5% en el caso de California), q viene a ser el IVA de aquí, y cuando llegas todo ilusionado a buscar el coche te llevas una buena sorpresa.
El seguro en ppio cogimos el básico, aunque si pueden te colocan el todo riesgo, eso ya depende de cada uno, que no tiene que pasar nada, hasta que pasa, y allí no es como aquí que la mayoría que llevamos vehículo lo tenemos un seguro.Lo bueno de la furgo, aparte de lo obvio, es que venía con lo que ellos dicen lo básico: almohadas y un nórdico, para el tema de dormir, y un montón de cosas de camping q para nosotros fue una sobrada, jejeje por la mañana en el Campo 4 desayunábamos con tazas de cerámica!! Yo diría que éramos los únicos!! Por lo demás, hornillo con dos fogones, un encendedor de esos eléctricos para el hornillo, ollas y sartenes de varios tamaños, cubiertos, vasos, platos, una nevera que por cierto no cabe en la caja para los osos, toldo, una mesita, dos sillas y un hacha para cortar leña.

Casi siempre que se alquila un coche, hay dos opciones o pagar una cantidad (muy alta) para poder hacer millas ilimitadas, o hacer un cierto número de millas por día, que al final, lo que cuenta es que cuando devuelvas el coche, no te hayas pasado del total de millas contratadas previamente. En nuestro caso, se pagaba a 0.25$ la milla, pero con las millas que teníamos no tuvimos que pagar ninguna extra. Los coches son con cambio automático, que es fácil pero al ppio resulta curioso si no se está acostumbrado y todo el rato la mano derecha se va instintivamente a la palanca del cambio. :)
La gasolina por suerte, es más barata que aquí.

Permiso de conducir internacional.

En este punto no sabíamos si era necesario o no. Estuvimos mirando algunas webs y foros de furgos, para ver que hace la gente y sus experiencias… y bueno, tampoco nos sacaban mucho de dudas, unos decían que les habían parado y q con el carnet de conducir de aquí no habían tenido problemas, otros que depende del estado es necesario o no, y claro como íbamos a varios estados (California, Nevada, Colorado y Utah)...ya se nos quedó la duda.
Llamamos a la DGT para ver si nos aclaraban un poco, y evidentemente nos comentaron que era imprescindible. En fin!. Al final por lo que vale (10€), decidimos tomarnos la molestia de ir a hacer el trámite, q tampoco viene de ahí. Para hacer el trámite, fuimos a la Jefatura Provincial de Tráfico de Sabadell, que nos coge más cerca, y nada, con el DNI, una foto, el carnet de conducir vigente, y 10 euros, te lo hacen al momento, previa cola, claro. Una vez en Estados Unidos, no nos pararon ninguna vez, eso sí, para alquilar el coche sí nos lo pidieron, aunque con los dólares q nos dejamos, sino lo hubiéramos tenido tampoco no creo que nos hubieran puesto pega.

Equipaje

Nosotros no tuvimos problema con el equipaje. Como máximos podíamos llevar 2 bultos por persona de máx. 23kg, a parte del equipaje de mano (total 92kg). No tuvimos que pagar exceso de equipaje. Tanto a la ida como a la vuelta precintamos los petates, que además llevábamos con un candado. A la vuelta, nos encontramos una mochila y un petate abiertos, habían quitado el precinto y petado el candado, nosotros no estábamos delante, así q nos enteramos ya en Barcelona. Cuando abrimos el petate vimos que los sacafisus no les gustaron mucho, pk nos los dejaron arriba del todo (posible arma letal?... no sé... si un camalot del 5 también lo puede ser y en cambio no pusieron pega).

ESTA

Es el formulario obligatorio para viajar a EE.UU, se solicita aquí Es gratuito y se hace online. En una de las casillas hay que indicar donde se te puede localizar en Estados Unidos, por eso también cogimos la 1ª noche en un hotel de San Francisco. No es necesario, y menos si no hay planes de parar en SFO y te vas directamente a Yosemite. En estos casos, si pones CAMP 4, YOSEMITE, ya vale.
Nos llevamos la fotocopia con la autorización y después resulta que no sirve para nada pk en el avión te vuelven a dar el mismo cuestionario que hay q llenar para cuando llegas al país, y darlo en mano las personas de aduanas junto con el pasaporte. Además os preguntaran que cuánto tiempo estaréis, y que qué venís a hacer a EE.UU.
Si se da el caso q tenéis que llevar medicamentos en el equipaje de mano, hay q declararlo en aduanas y enseñar un informe de tu médico de cabecera en el que diga (en inglés) que necesitas esos medicamentos y la relación de todo lo que se lleve. Además, todo hay que llevarlo en su caja y con su correspondiente receta.

La cosa nostra, Roca dels Arcs

La cosa nostra, 6a+/Ae, 170m, Roca dels Arcs, Vilanova de Meià

Material: 10 cintes, bagues per sabines, estreps, camalot del nº1, i algun alien petit pel darrer llarg (verd).
L’inici de la via és fàcilment localitzable pq són spits de color vermell. El 1r llarg és una travessa cap a la dreta sobre roca vermellosa. Tot i que marca 6a és fa bé ja que té canto i és molt bonic.
Primer llarg

El 2n llarg comença amb 3 passos d’Ae, també d’espits vermells, és la típica panxeta vilanovina. Després ja amb bon canto, surt de l’estrep i enxampes un parabolt. Aquest llarg és d’aquells típics de molt canto però verticals (V+).
Sortida en lliure de l'inici del 2n llarg. El 3r llarg és el clau (6a+). És un llarg bastant mantingut amb algun pas de placa una mica més fi, però ben assegurat amb parabolts. És la roca més punxosa que mai he agafat a Vilanova!. Boníssim llarg. A la guia posa que el grau és obligat, no ens ho va semblar. El 4rt llarg comença amb una placa assegurada amb un spit, després un clau i de nou un espit. Aquesta placa també és de canto gran. A la meitat, el llarg ja perd continuïtat i la roca deixa de ser tant bona. El darrer llarg té la roca bastant trencada, una llàstima perquè aquesta és un via de canto per gaudir, i aquest darrer llarg et deixa amb una mica de mal gust. El llarg té tres espits (algun no es veu). És un llarg d’uns 50m i molt discontinuo, vam col·locar alguna cosa, de totes maneres és un llarg per anar a poc a poquet mirant bé on t’agafes.

Via recomanable per passar un dia tranquil i divertit.

La luna, Plaza de las Catedrales

Luna, 235m, 6b, Espolón E de los Agujeros en la Plaza de las Catedrales, La Maimona, Montanejos

Después de escalar el Pericondrio, y comer en la furgo, nos fuimos hacia la Plaza de las Catedrales.
La aproximación decía que eran 30 minutos. Nosotros fuimos con la calma y nos despistamos un poco, subiendo por los peldaños de la ferrata, que es justamente el descenso, así que al final tardamos 10 minutos más de la cuenta.

Para llegar a la vía hay que seguir el barranco de la Maimona, hasta llegar a la presa. Al ser agosto, no había agua (sólo había alguna poza al principio del barranco), y menos mal, pq sino aún hubiéramos tardado más, y seguro que hubiéramos acabado sin pantalones cruzando las pozas. El caso es que una vez llegamos a la presa, hay que subir por las escaleras de la izquierda y bajar por los cables, supongo q los cables están para que cuando hay agua, no acabes bañándote con el arnés puesto. Después, a los pocos metros, la plaza de las catedrales…uuuuauuuu, que bonito y solitario… y cómo impresiona el espolón de los Agujeros!. Son paredes de unos 200m, y muy cerca unas de otras… precioso.Material: 12 cintas + reunión, y material para rapelar, como fue nuestro caso.
El nombre de la vía está pintado en la base de la pared. De nuevo, éramos 3 en la cordada, entre que nos repartimos los largos y todo, las 17h. Al menos a la vía ya le daba la sombra. En fin… vaya horario! Aishhh
La reseña
L1, 6a+. Largo que empieza con un paso fino, después pura continuidad, buen largo para calentar. Escalada atlética, con algún paso largo, pero fácil. Guapísimo. La reunión está a la derecha, después de una pequeña y fácil trave. Cuando nos reunimos los 3, nuestro compi decide irse a dar un baño a las pozas, lo descolgamos, y seguimos. El tiempo se nos echa encima.

L2, 6a. De nuevo canto. Largo de disfrute, q en su mitad va por un diedro rojo.

Llegando a la reu, y Dani asegurando. En esta foto de Makoki se ve todo el largoL3, 6a+. Largo estético que va por el filo del espolón. Un disfrute total, súper canto, continuidad en presa grande y un poco de desplome. De nuevo, escalada atlética.La reunión se hace un una feixa, y alucinamos! Hay un banco!! Sí, sí, un banco de los de los parques para sentarse, un poco más pequeño, pero vamos, q con el curro que debe de llevar subir hasta allí un banco… :O En fin…una pena… esto sólo pasa allí! Aishhh..

L4, IV. Vas andando a por la feixa hacia la izquierda, te saltas una reunión y continúas. Hay que superar un breve murito, con canto, pero tieso, y ya llegas a la reunión.

Andando por la feixaL5, 6b. En nuestra opinión el largo que da el grado obligado. Se inicia con un desplome con canto, pero q tira para atrás. En mi caso, empotré la rodilla y todo.Después ya no da respiro hasta llegar a la reunión. Largo técnico, y a diferencia de todos los largos anteriores, de presa pequeña y de placa (Placa de la Mudanza). Algunos pasos te los das con la chapa x debajo de los pies, eso sí, la roca es de excelente adherencia. L6, 6a+. Este es el largo en el que se usa el eufemismo de "Las Escaleras de la Luna", queda como muy romántico, no?. Para nada!! Creíamos q eran un par o tres de peldaños, tipo ferrata para salvar un tramo de mala roca, pero que va!!. Es una ferrata!! Sí, sí, 15 peldaños en algunos tramos desplomados. Yo como soy un poco canija, en algún momento, no llegué de peldaño a peldaño y tuve que hacer algún pasito escalando.

Aún en los peldaños, justo mirándome el paso. No vimos tan mala roca como para poner 15 peldaños, se hubieran podido ahorrar algunos.
Al acabar, chapas el primer seguro fácilmente y entonces viene el paso de bloque de 6a+ hasta chapar el 2º. Bloqueo con derecha, izquierda en fisura roma, aguantarle y subir pies. Simplemente no le aguantaba. Me costó. Al ir rápidos a penas me dio tiempo de recuperar, y después de encadenar el 6b, ese paso se me cruzó. Además, salir de un peldaño, es como salir de un estribo, siempre cuesta. Al final salí, aunque eché el horario por los suelos. Y en la última chapa, otro paso tonto. 6a+ concentrado en 4 chapas. El peor largo, con diferencia.

L7, 6b. Largo buenísimo, y técnico en fisura-diedro. Además desploma. Te deja fino.

Inicio L7Llegando a a la R L7

L8, 6a. Placa con algún un paso en las primeras chapas, que es el que le da el grado.

La roca que le da nombre al espolónDescenso. Lo que suele hacer la gente, supongo, es seguir el camino evidente que sale a mano derecha y que pasa por encima del Huevo de Colón. Después bajas por 2 tramos cortos de cuerdas, y bajas por una breve ferrata hasta la presa, para acabar deshaciendo el camino de aproximación por el Barranco de la Maimona.

Nosotros, como íbamos 3, no pensábamos que acabaríamos la vía, dado lo tarde que era cuando entramos, así q decidimos dejar las bambas a pie de vía. Jajaj que gracia rapelar cuando vimos el caminito de vuelta tan bien marcado.

La vía está equipada par rapelar en simple (rápeles de 32m). La 1ª parte, rapelas la vía, y después hay unas instalaciones a izquierda. Hay algunos rápeles volados, tuvimos nuestras dudas… pero al final todo fue bien. En total hicimos 4 rápeles. La penúltima instalación no se ve, hay q andar un poco a la izq llegados a la feixa. Desde ese punto, ya llegamos al suelo, con las últimas luces.

En resumen, nos pareció una muy buena vía, física, variada y divertida. La pena, el banco y la ferrata.
La roca es curiosa, de tonos rojizos y grises, con formas caprichosas. Vía deportiva y bien chapada. Sobre el grado, el que marca la reseña. Dicen que ésta vía tiene el grado regalado en comparación al resto de la escuela, a nosotros no nos lo pareció. Por lo que hemos escalado en Montanejos, el grado nos parece uniforme y correcto, ni de más ni de menos, pero tanto en esta vía como en el estrecho, por poner un ejemplo.

Detalle de la rocaSobre los alejes, la fama esta de "Montanejos, donde las chapas están lejos", pues tampoco. Las chapas están a distancias "normales" otra cosa, es q sean vías obligadas, en las que el paso te lo das con el seguro bajo los pies, y claro, en esas situaciones la chapa se suele ver leeeejos….. :-) Esta es nuestra percepción de las vías en general, en las más antiguas y en las modernas, aunque siempre hay excepciones, claro. Además, aún no hemos escalado vías duras, así que supongo que en las de apretar, sí que deben de alejar más los seguros.
Una vía muy recomendable.

Acabamos el día con frontales, un bañito en las pozas, y cenando con una buena birra....

1 de agosto de 2009

Pericondrio Tragal, Montanejos

Pericondrio Tragal, 6a+, 120m, Estrecho de Mijares, Montanejos.

Accés. Aparcant abans del túnel, a la dreta, el camí és evident i ben marcat (10 minuts).
Nom a peu de via. Via equipada amb parabolts. Vam dur 10 cintes i corda doble, però es posible fer-ho en simple.
Ombra fins al voltant de les 13h. Tot i que pot semblar que es pot passar massa calor, vam estar la mar de bé, pq bufava ventet (sembla q és força habitual).

És una via classiquíssima, i també molt repetida ja que és la més fàcil del sector. Tot plegat, ens tirava una mica enrere: fama de grau apretat i obligat, calor i roca polida, mala combinació. Per contra, vam gaudir d'airet i ens vam trobar amb una via xulíssima, per gaudir d'una roca compacte, i amb algun tram polidet, sí, però res insuportable, no hi ha per tant!.

Aspecte de la paret just abans d'arribar. La via va x la dreta de l'entosta.Tots els noms de les vies estan pintats així.L1, 6a+, va per diedret. Té un pas tonto a les primeres xapes, després ja, bavaresa i diedre més fàcil.

El dani al pas más difícil del 1r llarg(3a xapa de la via) El 2n llarg (6a), tècnic, de diedre i placa amb algún pas finet de regletes. Molt xulo i amb roca molt bona. La reunió està just passat un replà a la esquerre.
El tercer, és la famosa i fotogènica travessa (6a+). Ufff la veritat és q li tenia molt de respecte. Comença amb uns breus passos de fissura, i dsp ja tot horitzontal cap a l'esquerra i a poc a poc en diagonal ascendent a l'esquerra, fins a trobar la reunió q no la veus fins tenir-la al nas.

Inici del 3r llarg de travessa.

El puntet d'adalt de tot de la foto següent, sóc jo gairebé a la meitat de la trave. Està feta des de la R2.

La meitat de la travessa és de canto gansu! J És més de coco que una altra casa, i després cap al final sí que hi ha algun pas amb peus i preses més petites.

El Makoki a l'inici i al final de la travessa. El darrer llarg (V/+), és dels que se't fan curts. S'inicia amb un desplom que és supera fàcilment perquè tens boníssimes preses de mans.

Assegurant als companys a la R3, es pot veure el desplomet de l'inici del darrer llarg.Després, continua per una placa amb boníssims cantos que ens va recordar molt al llarg de la Necro de la Roca dels Arcs, tmb suposo que ens ho va recordar pq les xapes allunyen més q a la resta de la via.

La darrera reunió la faig muntar a un parabolt, tot i que tmbé es pot fer a un arbre.
Descens: arribats al cim, anar cap a la dreta fins a trobar una corda fixe que ens deixa a les instal·lacions de ràpel. En 2 ràpels amb corda de 60, de nou al terra i fugint de la solana.

En resum, el Pericondrio ens deixa molt bon gust, tmbé pk la vam compartir amb el nostre amic Makoki, q molt amablement, ja que repetia via ens va deixar que ens repartíssim els llargs.

Després del Estrecho vam dinar a la furgo, i cap a las Catedrales a seguir escalant, però això us ho explico després.

El proper dia voldríem tastar aquestes fissures, q tenen mooolt bona pinta. :)

1 de agost de 2009