Rabadá-Navarro, Ordesa

Rabadá-Navarro al Gallinero, 400m, 6b+(V+/A2), Ordesa

Sólo puedo empezar este post de la siguiente forma:
"Clásica por excelencia del valle , obra maestra indiscutible de la mítica cordada. De trazado truculento puede resultar perdediza en algunos momentos, recorre de forma magistral la proa natural que preside el circo de Cotatuero a través de un universo de bloques. Su escalada es espectacular de principio a fin , atlética y muy aérea en prácticamente todos los largos, el techo es de gran belleza con un patio de vértigo, la travesía hacia las campas herbosas es una prueba de valor para la que habrá que hilar fino y templar el ánimo."

Acceso: del parking de Ordesa (según la época sólo se puede subir en BUS), seguir el sendero que lleva a la Cascada de Cotatuero. Después de pasar un refugio vivac de madera y una serie de zig-zags, aparece una bifurcación a la izquierda en dirección la Carriata que seguiremos. El sendero pasa por debajo del circo del Gallinero. La vía se identifica claramente en un diedro muy marcado en ligera diagonal a la izquierda. (1hora)

Material: Nosotros llevamos un juego de fisus, un juego de aliens (hasta el rojo) y camalots del 0,5 al nº3 (el 4 si lo llevas lo pones) repitiendo el 0,75 y 1, bagas para bloques y cintas largas (unas 15).
Orientación: Sur Este
Equipamiento: principalmente clavos, pero también encontraremos algún friend abandonado, spits y 6 parabolts (5 en R’s y uno en el largo del techo).
Reseña: usamos la reseña de Albert Castellet,y aquí os dejamos la misma modificada con nuestros comentarios (reseña Rabada Navarro):

L1 (40m, IV): diedro del principio a fin, en el largo encontramos un clavo. Se equipa relativamente bien, pero no confiarse, el IV es graduación clásica. Reunión cómoda en 3 con 3 clavos. L2 (40m, V): salir un poco por la izquierda por un diedro fisurado de empotres buenos (se equipa muy bien). Seguir ascendiendo encontraremos algún clavo y seguir la lógica que nos acaba llevando en travesía a la izquierda por terreno más fácil a la reunión (cómoda) desde la R se ve un friend abandonado en la fisura que sube. L3 (20m, V+): seguir el camino del friend abandonado, en el largo encontramos algún clavo. Es más fácil si nos vamos un poquitín a la izquierda al principio una vez pasada la primera fisura. La reunión es muy cómoda, en una repisa con una placa extralisa donde hay gravada una flecha débil en la placa. L4 (30m, V): destrepar hacia la izquierda y seguir la lógica. Encontraremos algún clavo. L4 (30m, V): travesía aérea de canto bueno para manos y pies. Bien asegurado con clavos. Completar. En la reunión encontraremos el 1er parabolt. =D L5 (20m, 6a): fisuras mas o menos buenas. Coger el diedro de la izquierda!!. Fino fino. La reunión se monta con un parabolt y spits. En la foto Julio con el techo de la vía Zaratrusta detrás… L6 (25m, V+/Ae [6b+]): inicio fino fino, algún canto pequeño hasta llegar a la parte inferior del techo. Travesía mas o menos fácil (muy clavada) hasta llegar al empotre entre los bloques, salir hacia la izquierda con canto bueno y el paso fino está al salir de estos bloques en la trave…. Excelente y aéreo largo. La reunión se monta en 2 spits y un parabolt que te da vidilla !! L7 (45m, IV): seguir recto, la siguiente R está muy cerca, desde ahí seguir la lógica por el terreno más fácil, siempre con tendencia a la derecha. L8 (30m, IV): travesía curiosa a la derecha, destrepar al principio (clavo con cuerda fija), asegurar la trave, encontraremos un par de clavos y el paso de remonte es el raro raro… no perdérselo. Nosotros montamos la reunión justo al salir de la trave (fisura buena), es mejor hacer esto para poder asegurar bien al compañero.

L9 (20m, III): seguir hacia la derecha hasta el árbol donde seguiremos en ensamble por terreno fácil hasta la siguiente R. Justo debajo del largo de 6b, es una especie de nicho (2 clavos). L10 (20m, 6b): inicio obligado difícil de proteger, la placa es xula pero no es fácil de encadenar. Se hace recto por lo evidente con algún canto romo y bidedo… Salir por la izquierda y un tramo atlético nos lleva a la siguiente R. Parabolt. L11 (20m, 6a): diedro bavaresa atlético muy guapo. Bien asegurado a completar. Paso raro al entrar a la R. Parabolt en la R. Los largos L10 y L11 se empalman.
L12 (45m, IV+): destaca la chimenea de la parte superior. Mejor llevar colgada la mochila para poder pasar bien. Algún seguro en el largo. L13 (40m, IV+): inicio en fisura ancha. Le sigue una chimenea de espanto (larga) donde al final se vuelve muy lisa y difícil de proteger. Algún clavo en el largo. Sigue un tramo fácil para salir. Nosotros montamos R en los bloques antes de salir a las campas. Salir en ensamble hasta la cima (árbol de reunión) por terreno fácil y herboso.
Descenso: hacia la derecha por campas hasta las clavijas de cotatuero. Nos sirve de guía la cascada y fitas que encontraremos en el camino. (+/- 1:30h)
En la cima por fin…. Nota: nuestra aventura se convirtió en una actividad completa y dura. En la aproximación nos adelantó una cordada que deberían haber fluido en la pared, pero que debido a unos problemas de cuerdas, friends y cansancio, nos hizo llegar a la cumbre a las 22:15h, lo que implica buscar a tientas (con frontal) el camino de bajada por el circo y clavijas de cotatuero, camino hasta el parking del bus y caminata comentando la jugada y destrozados físicamente hasta Torla, en total unas cuantas horas de vuelta y una actividad que nos deja en el saco del parking totalmente muertos…… La vía, el entorno y la escalada es un 10.
100% recomendable.

Esperó del místic, Montserrat

Esperó del místic, Roca d’Esparraguera, 6a, 140m

Bona via per una tarda d’estiu, grau fàcil, bona roca, poca aproximació, ombra, rapelable, molt ben equipada amb parabolts i totes les reunions (menys la darrera) són còmodes.
Només cal dur cintes, una dotzena. Totes les R’s tenen dues anelles.
Aproximació: direcció al càmping, passem la porta metàl·lica, i ens trobem a mà dreta un bloc caigut amb un punt groc pintat, que marca el camí que ens deixa a l’inici de la via. Havíem llegit que la via s’identifica per un primer parabolt rovellat, i bé, el q ens vam trobar van ser parabolts lluents, de fet, des de peu pla es veu fins i tot la primera R. El llarg més bonic és el 2n, és força llarg (40m) i continuo, nosaltres fam fer la variant de l’esquerra (V+) però també es pot fer la variant en fissura que va per la dreta i també té molt bona pinta. La 4a tirada també té molt de canto. Trobo que és recomanable fer en una sola, la 4a i 5a tirada, ja que l’últim llarg és un mini llarg (10-15m) que té només un pas de superar una panxeta. Descens: vam rapelar amb corda simple. Compte, al recollir cordes en no tirar pedres soltes.

Obsesión, Montanejos

OBSESIÓN (245m, 6c+ [6a oblig.]), Espolón de los Agujeros, MONTANEJOS

Orientación: Este (es posible escalar a partir de las 16:00h con sombra).
Reseña: a parte de la de la guía de Ernesto, también la podéis encontrar aquí.

Material: 13 cintas más reuniones, cuerda simple y casco. Vía de carácter deportivo muy bien asegurada con parabolts (posible descenso en rápel).
Acceso: el acceso es muy cómodo, seguir sendero junto al río que lleva a los sectores de deportiva (seco o con agua, dependerá de la época), una vez llegados a la presa, subir por las “escaleras” de la izquierda de la misma presa, unos cables de bajada nos vuelven a dejar en el camino desde donde un poco más adelante encontramos la base de la pared. (total unos 30 min.) Observaciones: Vía de corte deportivo en general guapa y variada pero con algún tramo herboso y de roca mala que desmerecen un poco. Sin duda L3, L5 y L7 los mejores de la vía. Vía perfecta (como la Luna) para entrar por la tarde y combinarla con una escalada por la mañana en el estrecho de Mijares (con esta combinación escalas todo el día a la sombra). Entre la vía Obsesión y su vecina Luna, me quedo con la segunda.
L1 (V+): placa con buenos agujeros. Existe una línea de parabolts a su izquierda, no confundirse de vía es la 3M. Largo con tendencia a derechas.
L2 (V+): placa tumbada con cantos romos y algo de matojos. El final del largo hace una especie de travesía a su derecha hasta situarse debajo de una fisura guapa.
L3 (6a): Fisura bien asegurada con algún paso de 6ª al principio. Final con algún desplome con cantos enormes. Excelente largo!! L4 (6c): inicio con buen canto. Placa de continuidad en agujeros más o menos buenos. Para mi, el largo más difícil, fino, con pocos pies. Ojo con la roca del tramo final, (V) es crocanti, está muy descompuesto, tirar un poco a la derecha.
L5 (6b): diedro de color rojo espectacular, es preferible abrirse en diedro para encadenarlo, buenos agarres. Muy bien asegurado. Buen canto al superar el desplome/techito y excelente placa fisurada en diedro atlético al final. El largo más guapo de la vía. Un 10. :)L6 (6a): seguir siempre con tendencia a la derecha (no confundirse con las chapas de la izquierda). Roca discreta durante prácticamente todo el largo. Trámite. Reunión cómoda.
L7, L8 (6c+): inicio en fisura buena con algún paso rabioso. El 6c+ no es obligado, paso de bloque: placa con presa pequeña y algún paso largo. El resto es más fácil. Empalmar con el IV+ de salida, es muy corto. Descenso: Hay varias opciones, nosotros optamos por la bajada larga, pero andando. Camino de subidas y bajadas pronunciadas. Vas cresteando y viendo ambos lados del barranco, pasas por encima de varias paredes (pared del alguacil, etc.) y también ves el estrecho de Mijares. El camino está pisado y con hitos, y ahora han puesto cables y cartelitos!. Total 45 min, con la calma, pero merece la pena sólo por las vistas. Es posible bajar por una ferrata o en rápel por la misma vía o su vecina La Luna.

Esfinge, Montanejos

Variante Paloma + ESFINGE, 100m, 6c+, Estrecho de Mijares, MONTANEJOS

Orientación: Oeste (es posible escalar hasta el mediodía con sombra).
Material: 13 cintas express más reunión, cuerda simple y casco. Vía de carácter deportivo.
Acceso: Aparcar bastante antes de llegar a los túneles, bajar las escaleras que conducen a la parte inferior de la central, cruzarla y seguir un sendero que nos lleva a la base de la pared (evidente). Total unos 10 min.
Observaciones: Vía de corte deportivo de la época. Roca bastante pulida en algún tramo que no desmerece para nada la escalada. Los grados varían según la reseña.
L1 (6ª+): largo inicial de la Variante Paloma. Diedro pulido con algún paso resbaladizo. Casi siempre escalas en bavaresa. Una vez superados los tramos del diedro, hay q saltarse la reunión y seguir por las chapas de la izquierda hasta la siguiente R (al pie de un diedro abierto de roca rojiza).
L2 (6b): Inicio de la vía Esfinge. Diedro rojo abierto.

Escalar por la placa con algún paso apretado de presa pequeña. Bien asegurado. La dificultad está concentrada en un paso no obligado. Al tanto al final del largo, un poco por la izquierda. L3 (6c+): Largo extraguapo de continuidad sobre presa pequeña. Dificultad mantenida durante todo el largo, con lo que para hacer el rotpunk tendremos que sudar la camiseta!!. Roca no demasiado pulida. El largo hace una especie de arco cruzando la travesía de la Pericondrio Tragal. Ambiente sobre placa vertical asegurado. Debajo en el río se ve a la gente como baja haciendo rafting.
L4 (6c): Placa de regletas con algún paso apretado. Excelente para acabar la vía.
Descenso: En rápel por la misma vía.

En esta foto se ve a una cordada en la pared de delante escalando las fisuras del estrecho.

Peligrosa María, Santorens

PELIGROSA MARÍA (165m, 6a+ [oblig.]), Sector Peligrosa María, Santorens
Acceso: desde el parking (pequeño prado) seguir la pista hasta encontrar la primera fita, seguir en todo momento los hitos y un buen sendero nos lleva a pie de vía en unos 15-20 min. La vía se localiza fácilmente (primer largo reequipado con parabolts, se ven los spits antiguos). Orientación: Sombra hasta las 14:00h más o menos. Ideal mañanitas de verano. Se puede combinar con otros sectores de sombra por la tarde y te queda un día muy apañao =D.
Material: juego de aliens (semáforo) y camalots hasta el nº3. Cuerda simple y casco.
L1 (40m, V+): largo equipado como en deportiva. Seguir unas marcadas fisuras siempre en tendencia a la derecha con algún paso curioso. Más difícil de lo que parece. Montar la reunión en un spit en un gran bloque, en el camino pasaremos alguna R de parabolts.
L2 (20m, V): fisura que se mete en un diedro muy chulo pero algo guarro por la vegetación del principio. Árbol incluido. Montar la reunión en 2 parabolts. L3 (45m, 6a+): sin duda el más vertical y mantenido de la vía. Inicio en fisura cinco estrellas bien asegurada hasta que de pronto desaparecen las chapas y el canto. Algún paso de tensión sin ser difícil pero que te pone firme. Una vez superado el tramo de desplomadillo de fisura/diedro/empotre… no confiarse con el V que no lo regalan, eso sí, las chapas vuelven a aparecer =D. Es el largo más guapo de toda la vía.
L4 (20m, V): seguir por el diedro fisura todo recto hasta que se ve una gran sabina a la izquierda, es el momento de ir hacia la sabina. Nosotros montamos R aquí (hay un cintajo) al no verlo demasiado claro. Roca a ratos rota y con bastante vegetación.
L5 (15m, V): subir sabina arriba y por terreno fácil y luego una fisura perfecta, nos deja en una R de 2 parabolts. Para hacerlo bien, el largo anterior en vez de parar en la sabina, hubiéramos tenido que seguir hasta esta R.
L6 (40m, V): sálvese quien pueda. Eso quiere decir que nosotros fuimos por las fisuras que veíamos fáciles para asegurarnos y la verdad es que nos quedó un largo de put… madre. Montamos R con friends.
L7 (40m, IV), mejor subir atados por si las moscas, aunque ya es muy fácil mejor asegurar. Subir hasta la cima. Descenso: una vez en la cima, tomar un marcado sendero de jabalí =S topabajo como puedas hasta llegar a un sendero, este sí, un poco más digno que nos dejará en el coche. Total unos 30 min. y unos cuantos pinchazos de plantas…
Resumen: una vía con 3 largos muy bonitos y el resto un poco matojero. La vía vale la pena, pero no es de las mejores que hemos escalado. Justo a la izquierda casi la pisa todo el rato una vía de parabolts… habrá que echarle un tiento que esa sí se veía menos herbórea…. Lo mejor es la tranquilidad del lugar y que con estos calores, después te puedes bañar y acabar el día en otro sector, en nuestro caso en el Jurassic Wall.

Laura, Cavallers

Laura, 6c [6a oblig.], 235m, Sector Durruti, Cavallers

Acceso: desde el parking de la presa, tomar el camino de acceso al sector de deportiva de la canalla (por la presa), bajar las escaleras metálicas y cruzar el sector “African Wall”, seguimos el sendero que nos lleva a la base de la vía en unos 15 min. Aprox. Reseña: libro de “las 100 mejores escaladas de Catalunya” y el de Cavallers. Nosotros llevamos las del Luichy y no tiene pérdida.
Material: la reseña marca 1 juego de friends (0,0 al 4) y tascones. Nosotros llevamos el juego completo de aliens y camalots hasta el 4 repitiendo los grandes. La verdad es que el nº4 sólo lo pones en el OW del 2º largo, pero te salva la vida =D. Además llevar alguna baga y por supuesto cuerda doble y casco. Recomendaríamos repetir algún alien pequeño.
Sobre la graduación, varía bastante entre lo q pone en el libro de Cavallers y la reseña de Soldevila. L1, 30m, V, [1 seguro]: inicio en rampa con algo de vegetación hasta chapar un parabolt al lado de un arbolito. De ahí la reunión se localiza arriba a la derecha, justo en la base de un diedro un poco desplomado muy estético.
L2, 30m, 6b o 6b+ según Soldevila [3 seguros]. Inicio en diedro desplomado más fácil de lo que parece al principio (6a+), hay un parabolt y se deja equipar bien con aliens pequeños. Muy guapo !!. Le sigue un corto tramo de fisura que nos deja en la base del OW (parabolt con cordino). El estilo de escalada es muy parecida a cualquier vía del yanki… vamos un no parar… jajaja. En este tramo encontramos 2 seguros y entre medio te salva el nº4 que colocas.

Llegando a la R, después del OW

L3, 30m, 6c [2 seguros]: Inicio en fisura de puños un poco desplomada. El tema es tener los puños a la medida de la dichosa firura, y como no era el caso pues un nº3 y a correr que son 2 días!. El resto se deja hacer bastante bien sobre fisura diedro más o menos fácil hasta llegar a un diedro raro raro... Montar justo la reunión que encontraremos (a la izquierda de un gran árbol). Soldevila le da 6b+, supongo q depende del tamaño de las manos.
L4, 40m, 6b, [5 seguros]: salir a la derecha unos metros hasta encontrar una chapa y de ahí seguir hacia arriba con tendencia a la izquierda siguiendo las chapas y los cantos. Sin duda uno de los largos más guapos y agradecidos ya que es de conti.
L5, 35m, 6a+ [1 seguro]: fisuras bien protegibles hasta llegar al techo, flanquear hacia la izquierda con algún paso fino y obligado hasta situarte justo en la base izquierda del techo. Paso raro de remontarte como puedas y cuando se vuelve placa y ya más tumbado encontramos un parabolt. Seguir subiendo por terreno ya más fácil y bien protegible.
L6, 35m, V, sin seguros: largo de placa con alguna bavaresa y mogote para hacer merlet. Más fácil de lo que marca la reseña (III-IV?).
L7, 40m, 6a según Luichy y 6b+ según Soldevila, [3 seguros]. A nosotros 6a no nos pareció. Fisura perfecta en medio arco a la izquierda. Subir por el techito con un paso curioso y raro, y luego un poco por la derecha a enlazar con una placa-fisura con setas pequeñas hasta llegar a una serie de bloques que subiremos con la ayuda de algún parabolt.
Descenso: nosotros rapelamos la via en 4 rápeles. R7àR5 ; R5àR4 ; R4àR3 (a la derecha del gran árbol, no la de la vía (2 argollas). ; R3àsuelo.
En resumen, una gran vía al más puro estilo Yosemite, muy guapa, variada y del todo recomendable.