Acceso: Tomar la carretera que sale justo del pueblo de Arnes siguiendo la indicación “Toll del Vidre”. Seguir durante 6km y tomar la carretera no asfaltada durante 2 km y aparcar en la zona indicada como “Les Valls”. Desde aquí, por camino evidente, paralelo al río, seguir durante 25’ hasta la pared muy visible.
Material: 20 cintas si se quiere chapar todo y un estribo para un par de pasos. Nosotros fuimos con cuerda simple.Equipamiento: vía totalmente equipada con espits, buriles y clavos. Casi todos los espits se mueven o están corroídos.
Reseña: www.onaclimb.com/ressencatal/index.htm
L1, Ae/6b+: La primera R es opcional. Subir un pequeño murito de IV hasta el nicho en el que hay una placa con el nombre de la vía. De aquí, seguir los espits, buriles y clavos, q en 35m nos dejan en la R2. Está muy asegurado, aunque con material en mal estado en las mayoría de los casos. El estribo hace falta en un par de pasos al salir de la reu. El resto, si se quiere, se puede ir haciendo en A0 y no tocar pared o bien 6b+.L2, 6a+: Largo muy guapo. El 6a+ está en un paso, el resto disfrutón.
L3, 6a: Placa de continuidad muy guapa y con buena roca. El largo más chulo de todos y bien asegurado. Mejor saltarse la primera reu y hacer un pequeño flanqueo a la izquierda para hacer reunión.
L4, V: grado ajustado. Largo corto y un poco cabrón ya que las presas son romas y los seguros están cerca pero ya no tanto.
L5, V+: tirada de nuevo un poco cabronceta, eso sí, bien asegurado y bonito.
L6, IV: largo que ya tumba y de IV mantenido. Da un respiro. Presas buenísimas en general, aunque con algún paso fino.
L7, IV+: empalmamos los 2 últimos largos ya que vimos una reu intermedia. Los seguros alejan, y el grado de nuevo no nos pareció sobrado. Roca algo discreta. Importante poner cintas largas por el rozamiento.
Descenso: Una vez en última R (parabolts), ascender esta la cima siempre hacia la derecha, por terreno fácil. Desde la cima, seguir el sendero evidente y marcado (hitos y marcas). Una media hora más. Vía recomendable!
Total, que estuvimos en el bar, hablando de qué escalar, él quería la Directa As Cimas… pues va ser que no… demasiado larga, y más en cordada de 3, y demasiado difícil para haber hecho el día anterior la Zulú. Otra opción era la norte del puro, recientemente reequipada… bufff pero no le da el sol. Así que como quién no quiere la cosa, lo liamos y nos metimos en la José Antonio Sanz en el Mallo Frechín. 
Toño nos dijo que los parabolts estaban a cada metro, que la habían reequipado una pareja de franceses, haciendo la vía a su medida. Joer… pues sí…. No es que esté reequipada, sino que se han pasado la vía original por el forro del pantalón. Le han cambiado el trazado, la han enderezado, y han puesto muuuuchos parabolts donde antes no había nada. Cuando digo mucho, es muchos,… los largos deben de ser de 30m más o menos y para ir bien 15 cintas mínimo. 
Ballart lo flipó, pk era una vía que intentó escalar antaño, pero que al final tuvo que bajarse, x mal tiempo, creo que dijo… y claro, siguiendo los parabolts y viendo que la vía va por otro sitio, pues te quedas como sorprendido a la vez que cabreado. De la original de hecho aún queda algo del equipamiento.
Sobre los grados, no sé si no nos entendimos con Toño o que, pero nos dijo 7 largos, y el L2, el más difícil (6a+) y el resto 6a, excepto los últimos largos, que son de V y V+. Nos repartimos la vía: 3 para Dani, 2 para Armand y 2 para mi. Pero nada, que hubo tongo! :-D 
La dificultad está concentrada en las panzas, y nada, que cada vez que hay un paso hay parabolt, y sino hay paso también. Hay un largo de diedro muy chulo!. Obligado debe de ser V o así, se puede acerar mucho. Y la roca nos pareció bien, en algún momento tenías que mirar, pero en general bien, mucho mejor que la vecina Curru Cuclillo.
Y para bajar, pues en lugar de bajar por el lado de la Visera, nos dimos un agradable paseito y bajamos entre el Pisón y el Fire, y de paso Armand nos explicaba sobre vías que había abierto, sobre algunas que había escalado… y bueno… lo típico. 
La verdad es que nos lo pasamos de puta madre y nos encantó escalar con él, aprendimos a doblar la cuerda de una forma muy chula, y flipamos de lo diferentes que somos a él… tanto material y tanta historia, y él ni siquiera se pone pies de gato!. 
L3, 6b: IMPRESIONANTE MURO DESPLOMADO con canto brutal. Pura continuidad sin ningún paso difícil, largo que te pone ya los antebrazos a tono. 5* 
L4, 6b+: hay una sección corta de presa pequeña (pequeña es un decir) justo antes del flanqueo a la derecha. La travesía tiene un par de pasos con pies más pequeños pero con buen canto para las manos, y después se hace bien, eso sí, impresiona. Aquí el patio ya es tremendo. 
L5, 6b: parecido al L3 pero todavía más desplomado. De nuevo es como estar en un rocódromo natural. GUAPÍSIMO!! 
L6, 6b: igual que el anterior. Más desplomo con buenísimo canto. Continuidad. Hay un paso chungo al llegar a un bolo enorme q tiene un parabolt y 2 espits. 
L7, 6b: largo corto y con grado apretado. Muy desplomado. Tiene un pasito para llegar a la buitrera que es un paso de presa lateral con deplome. 
Aquí nosotros hicimos reunión pk la cordada que teníamos delante tuvo un problemilla y se quedaron atascados. Bueno, de hecho en el 7a+, el primero pego un mini saque pero se hizo daño en el tobillo, y claro, a pocos metros de la cima y con semejante desplome, rapelar se complica muy mucho. Tuvieron que hacer R en un parabolt, subió el segundo, en fin… q estuvimos como una horita esperando en la buitrera, había 3 espits viejos y un parabolt. 
L8, 7a+: A ver, este es el largo clavo. Yo pensé guarrearlo… pero vamos, aquí ni pedales ni nada, en A1 no se llega, y a parte te separas tanto de la pared que se complica. Como mucho, hay que ir de chapa a chapa, pero si no llegas a la chapa, te quedas colgando en el vacío y toca remontar la cuerda. Y tampoco valen los A0, entre chapa y chapa toca escalar, y el desplome es brutal. Eso sí, los seguros están mucho más juntos que en el resto de la vía, pero que vamos, hay que apretar de lo lindo. 
Total, que hicimos un montón de reuniones, la gente normalmente hace la vía en 5 ó 6 largos. Pero a nosotros nos pasó que entramos los últimos, para variar, y delante teníamos una cordada muy lenta que después se metió en la Mosquitos, pero que para 2 largos fueron 2 horas! :-O Otra opción, pensamos que era entrar por la Mosquitos y después empalmar con el Zulú, pero justo había una cordada de 3 que tampoco parecía rápida, y cuando pensamos en bajarnos del 1r largo de la Zulú para meternos en la Mosquitos nos adelantó otra cordada. En fin! Que para la 13h estábamos en la primera R y con el accidente de la cordada de delante y me torpeza en el último largo, acabamos haciendo tiempo récord de lentos. De todos modos, vaya viote!!! Hasta el último largo fuimos bien, y Dani, como no, fue bien en toda la vía, vaya crack!. Aún la hicimos dignamente!. Íbamos cagados, ya que no es una vía que sea fácil rapelar… bueno, ya se ve en las fotos por donde caen las cuerdas, no? 
Impresionante, nunca habíamos escalado semejante desplome. Y bueno, también íbamos cagados con el hecho que todas las personas que conocemos que han escalado esta vía, dicen que físicamente es dura, que acabas como popeye, y sí, es verdad, hay que ir fuerte, pero tampoco hay para tanto, técnicamente no es difícil, lo chungo es aguantarle, pero claro, con el tiempo que tuvimos para descansar, pues la hicimos bien!. :-P
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