Portalet

Estuvimos una tarde blocando en Portalet... fue un cosa imprevista, por lo que no llevábamos crashpad. La verdad es q la zona nos gustó un montón... está al lado de la carretera, con el río al lado, hay bastantes bloques. No sé, me pareció una buena alternativa para pasar un buen rato y sobretodo el lugar es genial para ir con niños y combinar un poco de escalada con un bañito. Eso sí, cuidadín, más q con las vacas, con sus boñigas!! :-)) hay un montón!!!

No tengo ni idea de donde encontrar reseñas, pero hay muchas rutas diferenciadas por colores. Algunos bloques son bastante altos... y lo típico... bloques bastante magnesiados y bastantes clecas.

Os dejo akí 1 video de Atori, a mi me hace mucha gracia. Ya se oye como me río!! :-D Espero q él no se moleste!! aixxx es lo q tiene la confianza y compartir blog!! je,je... espero q no me la devuelva!!!

Gràcias al comentario de Duque, akí las reses: http://perso.orange.fr/lamaisondelamontagne/topo.pdf
170 vías, repartidas en:

• 42 rutas amarillas: 3c/4a
• 29 rutas verdes: 4b/4c
• 35 rutas azules: 5a/5b
• 35 rutas rojas: 5c/6a
• 29 rutas negras: mínimo 6b

Vía de los buitres, Fresnidiello

Vía de los buitres, 330m, V+, Fresnidiello

Material: semáforo, C1 y C2, alien naranja y un par de cordinos para merlets.
Equipamiento: Reus con argolla, parabolts, algún spit, clavo y puente de roca. Vía semiequipada.

L1: 70m de III+ y después un pasillo de IV+ justo en el único parabolt que hay en todo el largo, que está a unos 5 metros de la R. A mi me pareció un largo difícil de proteger, ya q las llambrias no son suficientemente profundas para meter nada en condiciones... así q cuidadín, q es fácil pero hay factor suelo! :-S

L2: 50m de V. Para mi, el largo + difícil de la vía. Es una placa finilla...siempre con tendencia a la dcha.... los seguros no están cerca... y es un V, V!

L3: 30m de V. Aquí el tema ya cambia y se pone más fácil ya está la cima... largo evidente y parabolado.

L4: 35m V. Largo chulo de canalizos negros... muuuucho canto... largo de los guapos.
L5: 30m V+. Hay q ir siguiendo los parabolts... cuidado q a la dcha hay un reu q no es la de la vía... la de la vía está a unos 12m más arriba y con tendencia a la izq.

L6: 35m V+. EL MEJOR. Canto, canto y canto... bien chapado y algo desplomado... continuidad fácil.

L7: 25m V. Largo de trámite. Un parabolt y un clavo. R debajo del desplome.

L8 y L9: 50m V+. De la R al parabolt de la dcha y seguir por el desplome (V+)... Atori tiró todo recto... había un pasillo... si se va por la fisura herbosa de la dcha hay un clavo. La R final está en la aguja, no en la campa!!
Descenso: la vía se rapela en 4 tiradas... ahí donde tires las cuerdas te encuentras con una argolla de puta madre para rapelar! :-D
Vía muy recomendable, excepto el 1r largo q nos pareció expuesto.

Caballé, Las dos Hermanas

Caballé, Hermana Mayor, Las dos Hermanas, 230m, V+

Aprox. Aparcar cerca de la central y andar 5', si llega. Hay q cruzar el río por la tirolina, 5' + y a pie de vía.

Material: 12 cintas, semáforo, C1 y C2 y 2 bagas. Hasta la R5 todas las reus tienen argolla para rapelar y 2 parabolts.
La vía está bastante equipada con parabolts y clavos. De hecho, hasta el L5 se puede hacer sólo con las cintas, ya q está protegido y es fácil.

L4, hay 1 travesía a la izq. La rese la marcaba de V+, no nos lo pareció la verdad... es un paso finito pero super protegido (V?). En cambio en los L5 y L6, la rese marcaba V y nos pareció más bien V+! :-PP El L5 tiene una bavaresa chulísima, pero para ir con V pelao yo creo q se va justo.

El penúltimo largo es puro trámite...III herboso.

L8, diedro guapo, guapo, con canto pero un poco desplomado (V+), está equipado con 2 parabolts y un clavo.

Descenso: para llegar a los rápeles de la cara este, hay q hacer un pequeño trozillo de cresta con la roca llena de cacas de buitres. Empalmamos los rápeles de 2 en 2, y en 4 estábamos en el suelo.

Resumen: vía fácil, para disfrutar. Roca buena en general, aunq con algún tramo matojero y de roca suelta. Particularmente (quizás pk la hizimos entre semana), nos dió bastante por saco el ruido de los camiones q pasan por la autovía.

Y por cierto, es la vía más fácil (a parte de la normal) para hacer cima en la Hermana Mayor!. :-D

Grau-Tarragó, Cavall Bernat

Grau-Tarragó, Cavall Bernat, 250m, 6a+/A1e

Fuimos a esta vía por descarte... queríamos algo de poco compromiso y rápido... y no tripitir este año la Punsola!... Tenía q ser en el Cavall, pk ibamos a acompañar a una cordada amiga en su estreno a Montserrat...
Al final hizimos la Grau-Tarragó.. pensamos q sería una buena combinación de artifo fácil i libre... se equipó en enero de este año... con los "amigos" que ha hecho Tarragó dudábamos si la vía aún estaría escalable o si ya habrían desaparecido los tropocientos parabolts!!
En el 1r largo, 50m de IV no veíamos chapas... veíamos el espárrago... pero la chapa... no estaba... así en los 4 primeros seguros, más o menos... como empieza ramposo... pues bueno... fuimos tirando, con la intención de destrepar si a los metros no veíamos nda... pero no... en el L1 faltan parabolts... pero hay!!!
Después, un V+ chulo... unos pasos de pedal y salida de 6a+, aunq se puede guarrear...
En general, la vía me pareció una gran pedalada... toda equipada con bolts.. pero si hay algo destacable es q hay algunos largos en los que los pasos alejan muuuchooooo..... muchoooo ... en serio...... desde el último peldaño no se llega ni de coña... sobre todo en algún paso del L3 y L4
Y nada, en la R4 estábamos un poco ya cansado... además, la vía para estas alturas del Cavall nos pareció q ya no entraba... tienes la reu de la Puigmal tocando... y bueno.. como Atori había hecho la Puigmal, nos saltamos los 2 largos q nos faltaban por un largo largo de la Puigmal... además, más fácil (se llega mejor) y mucho más bonito... hay un flanqueo a la izquierda q es percioso!!!
La rese http://www.onaclimb.com/montsecroq/paretscav.htm
material: 24 expres

otra vía en el Cavall
Entre la Grau-Tarragó y la Puigmal, había una cordada... ni idea q hacían, así que cuando los alcanzamos les pregunté... seguían una línea de buriles que habían visto haciendo la Grau-Tarragó... decían q tenía muy buena pinta la vía... estuvieron limpiándola un poco, cambiaron algunas piezas viejas... y llegaron hasta más o menos la altura de la R4 de la Puigmal o la Grau... allí la vía, tiraba por todo lo tieso por una panza... y después de 4 buriles... THE END...no había nada más...
Comentaban q se habían estado informando y q no tenían ni idea de q vía era... decían q de los 70... pero el aperturista, ni idea.... seguramente saldrá en el próximo Vértex... a ver si sale quien la abrió.... :-)

La historia interminable, Peñas del Prado

La historia interminable, Peñas del Prado, 270m, 6c+ o 6a/A1


Llegar: desde Cubillas de Arbás en dirección a Aralla.. carreterita de curvas.. y ya se ve la pared a la dcha (foto).



Orientación SO.



Material: 15 cintas, semáforo + naranja + lila, y C1-3, estribo (si no se hace 6c+) y bagas.


Aprox: cómoda y evidente, un ratillo...


Vía semiequipada con de todo un poco: parabolts, spits, clavos y puentes de roca. Eso sí, todas las R con parabolt y argolla para rapelar. :-)

L1: Para entrar a la vía nos liamos. Hay q ir a una laja q hay a la dcha del diedro. Largo de IV limpio.


L2: (V-) Seguir con tendendia a la izq x terreno fácil.. un poco + arriba ya se ve un clavo en un pequeño desplomillo. Después, fácil, fácil (III+) cuidado con las piedras!! hasta el hombro q forma la base del pilar.



L3: (V+) Tirada bastante equipada con clavos y puentes de roca. Imposible perderse... vas de clavo a clavo. Largo difícil pero bien asegurado (6 clavos, 3 puentes de roca y un espit).

L4: 6a, V+/A0. Aquí ya empieza la fiesta, la fiesta de la placa. Por donde hay q ir continúa siendo evidente. Chapado el clavo, para llegar al parabolt hay q hacer un paso fácil, pero curioso. Seguir toparriba, hasta llegar a la fisura de la izq, luego sales para chapar el 2º parabolt del largo, un clavo + y en la reu.


L5: 6c+ o 6a/A1. Es un largo guapo, vertical y liso, con equipamiento variado... la salida en libre me pareció bastante rabiosilla! :-P R en nicho.

L6: IV+. Largo de trámite. La rese marcaba 2 posibles caminos. Escogimos el roto pero fácil :-) al otro no le vimos buena pinta. Se chapan 2 clavos y terreno fácil, llegaremos a una reu, que NO ES LA DE LA VÍA, y seguimos todo fácil hasta la R de la vía.

L7: (V+) Vaya larguitooooo!!! joer con el V!!!. Desde la R, salir hacia la fisura en el desplome de la izquierda, tiene muuucho canto y es fácil de proteger. En el desplome además hay un clavo. Después viene el jaleo... la intuición dice por un lado... pero la vía va por otro.. por todo lo tieso. Se llega a una placa muy tiesa de canalizos y sin ver ningún seguro y sin poder asegurarnos decentemente hay q tirar para arriba. Creédme...arriba del todo hay un parabolt (pero con que chapaje! :-O) Una vez chapado ya está, hacia la cima sin problemas. En la cima no nos tenemos q quedar con la 1ª R de cordinos q vemos, más a la dcha hay una con anillas.


Descenso: Desde la cima, rápel hasta el nicho, y de ahí en línea recta 2 rápeles más.

Duquesa Esmeralda, Olvena

Duquesa Esmeralda, Peña del Santo Cristo, Olvena, 220m, 6a/Ae



La rese: http://www.onaclimb.com/resseesp/index.htm

La aprox es en principo muy sencilla. Se aparca a la izquierda de la carretera (dirección Graus). Las paredes quedan delante. Pasas por un puentecillo de piedra y ya está. Nostros, nos liamos para encontrar el pie de vía. :-SS

Vía equipada con de todo un poco, en general, bien equipada.

En el L1 nos pareció duro para ser 6a, el inicio de fisura... ufff, está roma, o pulida o hacía mucho calor o no sé... El L2 y L3, los empalmamos sin problemas. L4 (foto), es el largo guapo, a mi parecer el único q vale la pena. Es un diedro, y en un momento desploma un poco y todo. Lo marcan de 6a... mira, este sí que me pareció bien cotado. Pusimos algún friend.
El L5 un poco discontinuo y normalillo (V) y después el último largo, que nos pareció del todo prescindible. El L6 empieza con un tramillo de Ae o 6c/6c+... son unos 3 movimientos... es totalmente escaqueable por la derecha... de hecho si es festivo, te cruzas con la peña q sale de la ferrata! :-O No sé... nosotros no encontramos que valiera la pena este último largo, una opinión como otra, claro!.
La vía nos dejó bastante indiferentes... a pesar de que el L4 me pareció chulísimo, bueno, es q a mi me gustan mucho los diedros! :-)

PILAR DE PRIMAVERA 215m (V/Ao [6a]), ORDESA

ORDESA
Vía: PILAR DE PRIMAVERA 215m (V/Ao [6a])

Acceso: Desde el aparcamiento seguir por el camino que se dirige a la cola de caballo (hacia delante). En el camino encontramos un primer cartel que deberemos coger en dirección a "circo de cotatuero, faja de canarellos y faja racón" (izquierda). Seguir por la pista durante un buen rato hasta encontrar una cabaña vivac con otro cartelito, seguir en dirección a "Faja de racón, circo de carriata, clavijas de cotatuero y Brecha de rolando" (izquierda), seguir el camino evidente que pasa por debajo del gallinero, donde se encuentra la vía Rabadá Navarro. Desde este punto ya se puede ver la vertiente donde se encuentra la vía. Enlazar con un sendero pequeño que deberemos dejar para continuar hacia la derecha donde se advierte una canal mas o menos fácil. Deberemos trepar unos metros en dirección a la canal hasta que la dificultad se complique (pasos de II). Nosotros nos encordamos para hacer la canal (algún paso de IV ordesiano), se deja equipar bastante bien. Nota: es conveniente subir hasta la base de la misma canal y encordarse en este punto, si no las cuerdas de 60m no llegan. Al final de dicha canal hay emplazados 2 espits con argolla para asegurar al segundo o rapelar. Una vez en el camino de arriba de la canal, seguir en dirección a la base de la pared por terreno inclinado y algo expuesto hacia un bloque pequeño que se advierte en la base de un diedro. Dicho bloque nos servirá como R0 para el inicio e identificación del inicio de la vía.

Material: juego de tascones, juego de aliens (pequeños y grandes), camalots nº1, 2 y 3, bagas para árboles y sabinas, doble cuerda, casco imprenscindible.

Vía: PILAR DE PRIMAVERA 215m 6a

L1 (20m IV+): Comenzar por el diedro de la derecha y a mitad del largo desplazarse hacia la izquierda buscando el terreno fácil. Ojo con las piedras. El largo está pelado, no obstante se deja equipar bastante bien. Paso raro para en el desplazamiento. Montar la reunión en el pino ubicado en la plataforma superior.

L2 (25m V): Continuar el diedro de la izquierda, desde la reunión es posible ver el cordino del puente de roca. Seguir un poco más y más arriba tenemos un friend abandonado. El largo nos pareció algo duro para ser V, pero debe ser que no estamos acostumbrados a este tipo de roca. Montar la reunión en el GRAN PINO evidente.

L3 (25m V): Subir a la repisa y hacer una travesía hacia la izquierda (clavo visible) hasta situarse debajo de una sabina. Subir con ayuda del calvo y luego la sabina salvadora. Desde aquí seguir por terreno "más fácil" un poco de izquierda a derecha por terreno incierto. La reunión se monta sobre una repisa con un clavo, es necesario reforzarla. Reunión con ambientillo ;p

L4 (30m V): Empieza por el diedro de la derecha (difícil) y luego ayudado con el filo de la izquierda pasar a un diedro chimenea más ancho a la izquierda (paso romo, clavo en el fondo del diedro izquierdo). Luego seguir recto y más arriba evitando bloques sueltos a la izquierda y luego volviendo a la derecha para encontrar la reunión. Reunión algo colgada montada con 2 clavos enlazados con cordino.

L5 (30m 6a): Subir de nuevo por el diedro (clavo visible), al salir del clavo subimos por terreno más fácil hasta una bavaresa "algo" desplomada (hay un taco de madera algo roñoso en medio de la bavaresa), una vez acabada intuir un agujero (megacanto) que nos ayudará a salir por la izquierda ayudados de una sabina hasta la reunión. Reunión montada con 2 clavos sobre una repisa. Sin duda el largo clave de la vía, bastante difícil.

L6 (35m V): Seguir por el diedro chimenea, sin meterse demasiado. En el largo encontraremos unos 3 clavos. Llevar algún cordinillo para sabinas y un merlet. Reunión colgada de 2 clavos enlazados con cordino.

L7 (20m IV+): Continuar por el diedro de la izquierda (en Ordesa todo es diedro y fisura) por terreno raro pero que se protege bastante bien con friends grandes. Pasos con canto bueno para salir del inicio. Seguir por terreno fácil pero roto, cuidado prestar mucha atención a la caída de piedras. Este tramo es difícilmente protegible. Salir a la plataforma superior, donde montaremos reunión unos metros a la derecha del borde. (necesario montar reunión).

L8 (20m IV): Ascender por el evidente diedro/chimenea/fisura, donde se advierte un clavo en la mitad del largo. Montar la reunión en el pino de arriba.

Descenso: Desde el final de las dificultades, seguir por el borde de la pared por un sendero pequeño. Mucha precaución….. aquí no vale caerse!!! (PELIGRO DE MUERTE). Seguir un buen rato caminando por el filo del Gallinero hasta que el camino se vuelve amable y nos deja en unas praderas abiertas. Seguir el camino de las fitas y bajar por la izquierda (mirando de frente a la cascada) hacia las clavjas de cotatuero. Nosotros a mitad de las clavijas rapelamos (2 argollas) para evitar bajar por las mismas. Una vez situados en el camino principal, sólo deberemos seguir las indicaciones de la PRADERA. Contar unas 2 horas.