Resina a Canillo

Bones,

Plou, així que hem aprofitat, ja que estavem a Andorra, per fer algunes vies a l'agulla-piràmide de Canillo. Ens vam decidir perquè està al costat de la carretera, deixes el cotxe allà mateix i si es posa a ploure pots recollir ràpid. Bé, tampoc no hi havia molt on escollir, ja que durant el dia van haver pluges intermitents fins que ja no va parar.

Hi ha unes 37 vies, algunes d'un llarg i altres de més, però si es va amb corda de 80 pots fer les vies d'una tirada.

Sobre els graus, doncs de tot una mica. Hi ha una part desplomada, una altra que tomba, hi ha vies de diedre, altres van per l'esperó, en resum, que hi ha de tot. A més, darrera de la piràmide hi ha un muret ideal per a nens. Les reunions són amb mosquetó, i els anclatges, doncs una cosa rara que no havia vist mai, encastada al ciment, com un espècie de cable gruixut d'acer.

Ens va donar temps a poca cosa, aviat es va posar a diluviar, però mira, per anar de passada ja va estar bé. Per cert, estava obert, o sigui gratis!. De fet però, no estem segurs que sigui gratuït, ja que l'any passat, passant per allà vam voler fer unes vies però vam girar cua perquè vam veure molta gent i una taquilla.

Migraña Profunda, Vilanova de Meià

Vía: Migraña Profunda, 185m, 6c [V+ obligado], Roca dels Arcs

Material: Nosotros utilizamos unas 19 cintas exprés (algunas largas), 1 chapa recuperable para L4, alien amarillo y azul (para L6), cuerda simple. La vía se encuentra bien equipada con espits.

Descripción: Magnífica vía que logra ascender a la cima de forma bastante directa y en libre moderado. La vía No está casi pulida. Mola!!

L1+L2 (V): Los dos primeros largos se pueden empalmar perfectamente, quedando un V muy chulo. Buen canto al estilo Vilanova y además bien asegurado.

L3 (6a): Inicio con un apretón en la salida del minitecho (salir un poco por la izquierda). Una vez salimos del paso del techito, nos encontramos con una placa placa de canto fino pero encadenable !!

L4 (6c): sin duda el largo más díficil de toda la vía.Largo muy largo :P. Necesitaremos una chapa recuperable para el segundo espit (se ve el tornillo sin chapa). El largo es un desplome continuo en el primer tramo, con un paso difícil donde las chapas están más cerca. La placa que le sigue parece mucho más díficil de lo que es, pero como vas petado de lo anterior y hay que mirárselo con cariño. El largo no es obligado porque está bien chapado, pero no confiarse porque el desplome y desgaste es grande.

L5 (6a): Salir por los espits de la derecha de la R. Empieza por un corto pero muy buen 6a, el resto es puro trámite hasta la siguiente R. Si salimos por la izquierda es 6a+.

L6 (V+): Es el típico largo de Vilanova hasta llegar a la cima con roca no tan buena. A pesar de que el largo está asegurado, nosotros metimos un alien azul y otro amarillo para completar el aseguramiento. Una vez llegado a la siguiente R, tan sólo queda superar una placa muy fácil y de aquí a la cima a disfrutar de una escalada completa.

Mescalina, Terradets, Paret de Les Bagasses

Vía: MESCALINA, 430m 7b (6a obligado)

Acceso a la vía: La vía Mescalina empieza en la parte superior del denominado jardín. Para el acceso a la R0 de la vía, nosotros hicimos un largo de 80m por la vía Anglada (IV+). El acceso es fácil pero no está equipado, será recomendable usar alguna baga para sabinas y un alien amarillo. Si no vamos con cuerda de 80m, lo mejor es hacer R en una sabina con un cordino y desde aquí localizar la R (2 parabolts y 3 buriles). La reunión se situa justo a la izquierda de la vía Farreny.


Vía: La ressenya, como siempre, magnifica del Luichy: http://www.onaclimb.com/ressencatal/index.htm. El primer largo es un 6a fino, fino.
Los dos largos siguientes se empalman y nos queda un 6b+ también fino y concentrado en pasos concretos. Los pasos más duros están saliendo de la reunión intermedia. En la reunión encontraremos un artilugio muy curioso....


El largo 4 y 5 también son factibles empalmarlos (nosotros no lo hicimos). El quinto largo es muy guapo, pero hasta llegar al primer parabolt, la roca es algo discreta y da un poco de yuyu. El techito es de fuerza, ya que tiene canto. Le sigue un largo de artifo equipado a conciencia (7a), es factible hacerlo en A0. En 2 largos más nos plantamos en la feixa y es el momento kit kat :P. Tras el descansito :D, nos viene un regalito de largo cotado como IV+ de techo. Es inhumano, el IV+ creo que no te pone los brazos como nos lo pusieron pero bueno :S. No confiaros porque no es fácil, la clave está en agarrarse al árbol. Una vez pasado el infierno, viene la calma con otro largo desplomado pero con un canto inhumano (guapo, guapo).

El largo L12 es el largo clave, empieza con un 6a hasta llegar a una panza no apta para escaladores humanos (7b de bloque), los pasos se pueden hacer en artifo :-), lo díficil de verdad lo encontramos cuando hay un parabolt y un clavo un palmo más arriba, desde aquí se sale en libre hasta el siguiente parabolt (6b+) 6a obligado.
Una vez superamos este largo, en tres más nos plantamos en la cima. Tal y como se especifica en las reseñas, no déis por terminada la vía en la feixa, los largos que acceden a la cima son espectaculares.

La vía se encuentra perfectamente equipada con parabolts en largos y reuniones.

Material: 17 cintas expréss (llevar bastantes cintas largas), bagas para sabinas y alien amarillo. Cuerda simple (nosotros utilizamos una de 80m).

Descenso: Localizar el camino evidente que nos conducirá a una primera bajada por cadenas y cables, seguir bajando hasta localizar los rápeles (con cuerda simple será necesario hacer 2 rápeles).

Orientación: SUR

Directa Reus, La Riba, Penya Roja.

Vía: Directa REUS, 40m 6b

Acceso a la vía: Desde el Pueblo de la Riba, seguir la carretera hasta el parquing que se encuentra justo enfrente de la pared (evidente).

Vía: Se trata de una de las vías de mayor continuidad del sector. Tres largos seguidos de 6b+ que si se empalman se podría cotar como 6c. El primer largo empieza con una sección de bloque con agujeros y pasos algo obligados, el resto se deja hacer muy bien con un paso raro para salir del primer tramo. El segundo largo es pura continuidad sobre buena roca y cantos agradecidos. El último largo empieza con una panza acusada que deberemos salvar por la parte izquierda (cantos buenísimos).

La vía se encuentra perfectamente equipada con parabolts en largos y reuniones.

Material: 18 cintas exprés (llevar bastantes cintas largas), cuerda simple.

Descenso: En rápel por la misma vía. Con cuerda de 80m, es posible que te baje el propio compañero de escalada desde el suelo.

Orientación: SUR - SUROESTE

Galí-Molero, Roca Regina

Galí-Molero, 500m, 6b+/Ae, Roca Regina, Terradets La reseña: http://www.onaclimb.com/ressencatal/index.htm
Como siempre una detallada y magnífica reseña de Luichy con la cual será difícil perderse en la vía.
Material: nosotros llevamos un juego de aliens (pequeños y medianos), juego de camalots nº1,2 y 3, llevamos también el 4, pero para pasearlo pk no lo usamos; también bagas para sabinas, y si se quiere chapar todo todo, unas 18 cintas. Ahhh y sino hacéis 7c/8a, también estribos. La vía se encuentra reequipada con parabolts nuevos y brillantes. En todas las reuniones encontraremos parabolts con argolla para rapelar, eso sí, bajarse después del largo 11, de la travesía, ya es más complicado.
Acceso: evidente desde el puente antes del túnel (pared visible), una vez llegamos a un cartel de madera, coger el camino de la derecha (10 min hasta la base). Es aconsejable dejar el coche en el refugio/estación de Céllecs, ya que la bajada se realiza por este lugar.
Descripción: Excelente vía, clásica de Regina, de trazado evidente, muy variada y con ambiente tras superar la feixa. La vía no defrauda y empieza con un 6a de placa bastante curioso, en general todos los largos se encuentran asegurados con al menos un parabolt, lo que ofrece bastante seguridad, además la vía se encuentra más equipada de lo que esperábamos, en lo fácil es de autoprotección, pero cuando hay un paso chungo, hay una chapa. La roca es un poco insegura en los primeros largos, pero a medida que avanzamos se vuelve más compacta. Además, la roca es como si fuera arenisca!!

Los largos de artifo se dejan hacer muy bien, con alguna salida en libre interesante. El L5, tiene un desplomillo de 6c en el que sino se llega al canto, como es mi caso, va genial colgarse del alien amarillo para llegar al canto bueno. Destacar también el largo de artifo de después de la feixa, que combina el libre y el artificial, empieza por un 6b+, artifo, 6a, artifo, 6b...

Excelente largo 10 con diedro vertical de libro que te pone los antebrazos a tono, hay canto bueno y el L11 con la espectacular travesía que tantas fotos ha inmortalizado.

Comentar que la travesía no es lo difícil del largo, de hecho la trave es de V y está muy bien asegurada; si no el infernal minitecho que hay antes de la trave, por suerte está equipado para hacerlo en artificial (uffff menos mal). La vía no da tregua hasta el final, el último largo, el 16, tiene una tramo de artifo con algún paso largo.

Sólo comentar que es una vía larguita, 16 largos, nosotros entramos tarde, para variar, y había una cordada de 3 delante, que ya los vimos en la pared en la aproximación, bueno, el caso es que para la 1 del mediodía habíamos hecho sólo 4 largos. Estuvimos pensando en abandonar, pero en la feixa nos dejaron pasar y al final hizimos la vía en 8 horas. Ahhh y sobretodo, calor, calor, muuuchoooo calor... y al día siguiente en la Reina-Puig, más torraoooo!! y estamos en abril!! :-SSS Descenso: desde la cima, por camino evidente pero algo herboso, descender la ladera por un buen camino que nos conduce a una canal, continuar dicha canal, pasaremos por una cuerda fija instalada en un árbol, seguimos descendiendo hasta encontrar una bifurcación clara, tomar el camino de la izquierda. El camino escogido nos conduce al refugio y estación de Céllecs.

Morata de Jalón

Este fin de semana hemos estado con unos buenos amigos en Morata de Jalón. Habíamos visitado esta escuela otras veces y esta vez aprovechamos para escalar en sectores que no conocíamos como La Boina y la Pared del Túnel. Aproximación de 1' si aparcas al lado de la vía del tren, entrando por Chodes. Predominan las vías de sexto grado de unos 20m. Hay algunas vías nuevas, podréis encontrar actualizaciones de todos los sectores en el blog dedicado a la escalada aragonesa: http://aragonenvertical.blogspot.com/ Nos gustaron mucho las vías: Esta noche futbolín y Ferrobox.

Acabamos el día en la Gran Placa, empalmando primeros y segundos largos de vías como Al degüello y Tojuse, queda un largo de 40m, así que para hacer las vías del tirón, a parte de muchas cintas es imprescindible cuerda de 80, y aún así, al tanto!.

Y después fuimos al sector Puente de Roca, en el que sí que hay algún sexto, pero en general predominan los séptimos y algunos octavos de desplome, de hecho el primer 8b a vista de la península se encadenó aquí.

Al día siguiente fuimos a la Pared Perdida, buscando la calma y el sol de la mañana, pero bufff, cuanta gente!!!. En este sector también hay vías nuevas, algunas reequipadas, y los grados bailan según las reseñas y en relación a la guía de Escalada deportiva en Zaragoza de Quique Gracía y Mikel Silván. En este sector nos gustaron las vías: Sol y sombra, Como oreja de macho y La maldición de Ryobi. Por cierto, falta la segunda chapa de El reino de la lujuria.

Por la tarde, de nuevo repetimos en La Gran Placa, hasta que 4 gotas y el cansancio, nos hizo retirarnos. Por cierto, en la Peña del Reloj hay restricciones por nidificación del 1/4 al 15/9, pero aún así había bastante gente escalando allí!. :-S

Feliz aniversario, Placas del Halcón

Feliz aniversario, V+, M1, 180m, Placas del Halcón, La Pedriza

Acceso: desde el aparcamiento del Tranco, subir por al lado de unas casas (en construcción) y hacia la derecha, hay una puertecita metálica y vas siguiendo el camino que va por al lado de unas casas. Siguiendo el sendero se llega a una llanura con una piedra en medio y un riachuelo. Coger el camino de la derecha y seguir hasta pasar al lado del Indio. A partir de allí, seguir los hitos y con unas pocas grimpadas, se llega a pie de vía. Una media hora por camino llanito y cómodo casi hasta el final.Material: 8 cintas, y iría perfecto llevar algún alien peque para el 1r largo, q nostros no llevábamos y lo echamos en falta. También cuerda doble de 60m para rapelar la vía (hay un rápel que llega justita la cuerda).

Equipamiento: espits rojos (casi ya no están rojos, pero bueno... algo se intuye). Reus con argolla.

Descenso: 3 rápeles.

L1, V+: empieza fino de adherencia, después más placa hasta llegar a una fisura tumbada hasta la reu, que está a la izquierda. Hay 4 espits juntitos, pero desde el último hasta la R, sino colocas nada en la fisura (nosotros no llevábamos nada!!) hay factor suelo.

L2, V: se ve un espit a la izq y de ahí hay que remontarse... .no sé, hay reseñas q incluso le dan 6a, digo no sé pk hize AO, ad+ el siguiente seguro está muy cerca, lo cual se agradece. Después placa de adherencia.

L3, IV+: Empieza con una bavaresa muy corta y de buen canto y después adherencia. Sólo 2 seguros!. En los 2 fotos siguientes se pueden apreciar los alejes. Sí, fácil, pero no te caigas!.

L4, V+: placa técnica un poco más vertical que el resto de la vía.(placa de canalizos q se ve en la foto). Vas en tendencia a la derecha hasta llegar a un paso fino, pero bien asegurado. El resto, más de lo mismo.

L5, III: canalizos tumbados (foto), con 2 seguros. (en la foto me miro el III :-PP ) Vía muy recomendable y correctamente asegurada.

Para bajar, rapelar la vía y un bonito paseo hasta el aparcamiento. Bueno, antes pasamos por las placas del Emilio para hacer deportiva. Hay vías de IV+ a 6a+, largas y divertidas y un 7a que es de un par de pasos.