Rabadá-Navarro…. Seguramente una de las vías más clásicas de la península… todo un mito que se hace más grande aún cuando la escalas. Vía laaaaarga (750m). Como dicen los libros, vía de corte clásico que no hay que subestimar, porque puedes acabar haciendo vivac en la cima, que aunque debe ser muy bonito, no veas la rasca que tiene que hacer. Nosotros estuvimos a punto de saberlo….
La aproximación la hicimos desde Sotres, es evidente, y ya desde el principio, sin no hay niebla, ves El Picu. :)
Material: juego de tascones, aliens y camalots hasta el nº3, (llevamos un semáforo de aliens y el 0,75-1 y 2 repetidos), los tascones casi no los utilizamos, llevar bagas para puentes de roca (porque de sabinillas no hay ni una!) y unas 17 cintas para empalmar largos.
La vía tiene en total 21 largos, pero se suele hacer en 15, nosotros acabamos haciendo 21. Casi todos tienen algo especial. Las erres hasta la gran travesía están reequipadas con parabolts. Está un “pelín” menos equipada de lo que marca la rese del luichy (que es la que llevábamos).Los primeros largos son los más difíciles y laboriosos. L1 y L2 se empalman sin problemas, bastante equipado. El largo que nos pareció más difícil fue el L3.
Fisura desplomada, física, lavada y poco asegurada que te deja fino fino… eso sí, los friends entran a cañón, hay algún puente de roca, clavos y un tascón abandonado que nos da vidilla.L7 y L8 también se empalman, quedando un largo guapo guapo. Para que no rocen demasiado las cuerdas, no chapar la reu del L7, antes de llegar a ella y justo cuando veamos 2 spits casi en horizontal, ir directamente el espit de la derecha y hacer la trave que nos deja a la mitad de “la cicatriz”. Reunión de 2 clavos con ambiente!!. Por cierto, que ambiente!. Hay un paso en el que hay que apretar!.
El L9 es súper guapo, sigues por la cicatriz y luego por placa de canalizos hacia arriba ya más fácil. Reunión de 2 parabolts.
L10, salir hacia la derecha (parabolt visible), luego por placa de agujeros hasta una reunión híper cómoda de 2 puentes de roca gigantes. Posible escape por “Tiros de la torca”. Esta reu es la ideal para hacer un descanso.
L11, continuar recto por una fisurilla y ya por terreno más fácil localizar una especie de “flecha” gravada en la pared que nos marca el cambio de dirección hacia la izquierda…. No correr demasiado, la roca está pse pse, en la trave encontraremos clavos que nos marcan el buen camino. La reu es de 2 clavos y aérea que te cagas….estás a ahorcajadas!. Además, ya podremos ver lo que nos espera: “la gran travesía”. Uf, hasta que no estás ahí, no sabes lo que impresiona.
L12, “La gran travesía” y "la foto" de la vía... :D
Tiene parabolts y algún clavo, pero no confundirse… no se llega en A0, hay que escalar entre chapa y chapa y darse algún que otro paso adrenalítico. Patio asegurado!!
La siguiente reu se hace en 2 parabolts con argollas encima de la guitarra. El largo dibuja como una ola, se sale de la reu destrepando y el camino es un sube-baja continuo, patio a tus pies y totalmente en horizontal. =DEn este punto empiezan las maniobras… desde la reu, hicimos un rápel de unos 15 metros hasta otra reunión de espits de color verde prácticamente en la vertical. Desde esta reunión, seguir con tendencia a la izquierda hasta llegar a una especie de repisita que nos lleva a la siguiente reu, que vuelven a ser de 2 parabolts. Este es el último escape de la vía, ya que en esta R, de la Murciana, si se quiere, en 6 rápeles puedes llegar al suelo.
L14, largo de travesía hacia la izquierda fácil hasta la base de “El gran diedro”. A partir de aquí, algunas reuniones hay que reforzarlas y en general la vía está mucho menos equipada.Los L15 y L16 se empalman, quedando uno de los mejores largos de la vía. A veces en diedro y otras en placa con agujerillos que nos llevan a una chimenea estrecha donde es mejor que las bambas y la mochila las llevemos colgando. Un 10 de largo!!. Eso sí, que estrechísima la chimenea!!!.
L17 y L18 se empalman, ojo a la roca del L18, está un poco crunchi. La reu se hace en 2 espits de la época. Por fin estamos en “Rocasolano”. 
L19, fácil destrepe hasta la siguiente reunión… evidente, aunque con piedras sueltas.L20, más fácil de lo que parece a simple vista. Largo muy vertical pero con cantos buenos, sobretodo para superar el desplome donde hay un cordino colgando, cuando lo ves piensas ¿esto es V+?. Pasos clave bien equipados. Reu de 2 clavos sobre una buena repisa.
L21, fácil pero ojo con la roca, algo roto. La reu es de 2 clavos sobre una especie de antosta gigante, es donde coinciden la Sabadell y el Pilar del Cantábrico. Vaya reunión aérea!!. De nuevo estás a horcajadas, entre dos vertientes.
En este punto nos perdimos. En teoría tenía que ser más tumbado, y no lo era, más fácil y tampoco. Había q seguir el camino evidente… pero ya veis! :S Nosotros fuimos recto hasta el puente de roca y luego con tendencia a la izquierda por un diedro roto hasta localizar una reunión de 2 parabolts (a la izquierda). Desde aquí tiramos por la derecha por placas donde un poco más arriba encontraremos una reu que nos saltamos, luego seguimos por una placa y cicatriz de mala roca donde encontraremos en la parte de arriba un clavo y más arriba con algún paso fino una reu colgada de 2 clavos. 
Seguiremos encontrando algunos clavos y con pasos de placa no fáciles y con roca algo mala en ocasiones. Encontraremos de nuevo otra reunión en la base de un diedro abierto fácil evidente, desde donde subiremos haciendo algún largo más pero ya por terreno muy fácil (II-III) hasta la cima. Finalmente creemos que escalamos 2 largos de la vía que en el croquis va a la izquierda del Pilar del Cantábrico, que aún no he localizado cuál es, y la última tirada de la Rabadá-Navarro. (Info sacada de aquí. La piada nos pareció muy buena).
Por cierto, en la cima ya no está la virgen de roca… ¿¿?? Flipamos! Después mirando por internet he leído que la robaron el año pasado. ¿Robar? me extraña tanto....Esta es la única foto que tenemos que sale la virgen de las nieves (2006).
Descenso: desde la cima (vivac visible) localizar los hitos que nos llevan con algún destrepe de infarto al anfiteatro. 
Destrepar el anfiteatro por una de las canales fáciles (pasos de II-III con muuuucho patio) cuando veamos que el tema se empieza a empinar, localizar una fita hacia la derecha (mirando al vacío) que nos llevará por terreno fácil hasta una especie de gran mancha blanca en la pared, la reunión está justo debajo (2 parabolts con cadena y argolla para rapelar). 
Nosotros hicimos 4 rápeles hasta el suelo (con cuerda de 60 se puede bajar en 2 rápeles) y de ahí destrepar por terreno fácil hasta localizar el camino de vuelta (evidente si no es de noche), seguir los hitos, el camino está muy marcado.20-6-11
Los largos suelen ser largos y variados. Hay que escalar despacito y con mucho amor, porque la roca en algunos tramos es un poco dudosa y tiene arenilla. Imprescindible el casco, y mejor no meterse con cordadas delante.
Aunque es una vía bien equipada, hay que escalar, rondará el 6a/+ obligado. A destacar el L4, 6a+/Ae, que va por un diedro con mucho canto y muy fotogénico, que se hace corto. Bordea por debajo de un techo (Ae, no hacen falta estribos, se hace bien en A0) y después tiene una salidita de mirárselo, pero fácil.
Llegando a la R4, donde se ve el bolo-bolt! :D
El 6º largo (V+) por lo visto está muy roto, Luichy y Héctor que estaban acabando una vía muy cerquita (
Dani, nada más empezar el largo, se quedó con un bolo en la mano y tuvo un mini saque, y eso que la roca era buenísima!.
En 8º largo (6b) de placa tumbada encontré un paso obligado, pero más que nada creo que fue porque no llegaba a chapar. 
L8:
Es un largo variado y de moverse, de gesto, con algún canto pequeño y con un último paso desplomado que fue la guinda a un día lleno de anécdotas.
El descenso es evidente. Hay que seguir el camino marcado hacia la izquierda, que en unos 10-15’ te deja en la canal equipada (reequipada!! :) ) de descenso.
Desde el prado, seguir un camino bien marcado que nos pasea por la base de la pared. Al principio el camino llanea, después desciende bastante, una vez la pared cambia de orientación, localizar unos tramos de cuerdas que te dejan encima de la feixa, desde donde ya se ve el gran diedro, seguimos bajando hasta localizar el pie de vía (flecha tenue gravada en el inicio). 
El inicio se identifica bien, es una bavaresa y hay una gran sabina a pocos metros del suelo. 
Sobre grados, más de lo mismo, en ninguna de las 4 reseñas que miramos: 
De material llevamos un juego de friends hasta el 4 (repitiendo medianos), bagas para sabinas, fisus y 15 cintas.
Reunión potente con dos chapas y cadena, que son las únicas que veremos en todo el día. 
L2, IV+, 40m. Largo más espectacular que difícil. 
Totalmente de flanqueo, en el que te puedes asegurar en las reuniones de otras vías que te vas encontrando (incontinencia d’inconsciència y Estrella pirata) a parte de algunas sabinas. Llegada a la reunión espectacular, hay que destrepar!! :S 
L3, V+, 25m. Bavaresa limpia. Largo guapo, de roca franca. 
Reunión de 2 clavos.
L5, V/V+, 40m. Largo bastante guarrillo y largo, no es que sea feo, pero estaba muy terroso y bueno, al compañero le entró arena en los ojos. 
De segunda lo escalé tan a gusto :D, aunque sí que es verdad que había que ir picando. Roca dudosa en algunos tramos. Reunión a reforzar, sólo hay un clavo. 
L6, V+, 40m. Después de escalar el diedro de salida, se llega a una canal con arena donde hay un arbolillo en medio, de ahí seguí escalando por una chimenea roja que empezaba con un desplome. 
Fui escalando y destrepando para ir quitando piezas de más abajo, ya que los friends grandes se habían quedado reforzando la reunión, y por desgracia, al empezar el largo, coloqué mal un C3 en el porta material y con un roze o gesto, el camalot salió disparado al suelo. Jooo como duele perder un camalot, y más aún cuando sabes que te va a hacer falta (si alguien lo encuentra y es buen samaritano, por favor que se ponga en contacto con nosotros).
Empieza por diedro fácil hasta debajo del techo fisurado, trave a la dere con canto que flanquea por debajo del techo. Chapas un puente de roca, hasta que se acaba el techo. Allí, un clavo, y a remontar el desplome por un extremo para llegar al diedro. Aunque desplome, no hay mucho canto, así que hay que subir más con los pies. En el diedro sólo me pude asegurar con un alien hasta llegar a la reunión colgada (2 clavos). 
L9, 6a, 25m. De nuevo otro largo espectacular en el que también hay que superar un desplome. La foto está hecha desde la reunión! :)
Aquí sí hay muuucho canto. El largo está protegido con 2 clavos. La reunión hay que montarla. Pasado el desplome, en lugar de seguir recto por una fisura hay que hacer una pequeña trave (presa pequeña) hacia la izquierda. Allí, donde más cómodo vi, monté la reu con un clavo y una sabinita. Sin embargo, si se sube un poco más hasta la base de la chimenea, hay una sabinita con un cintajo en la q también se puede montar reunión.
Después ya coge un diedro bien tieso, con algún tramo en placa sobre presa pequeña. No hay ningún paso difícil y te puedes asegurar bien, pero hay que aguantarle (conti).
Descenso: Localizar un caminito más o menos pisado siempre de subida!! (hitos), una vez llegados al punto más alto, descender para después llanear por una pista en la que se adivinan las antiguas rodadas de lo que había sido una pista.
Vistas excelentes a ambos lados. Tuvimos la suerte que había gente con frontales en el prado y nos sirvió para ubicarnos un poco, ya que a estas alturas ya era de noche y era la primera vez que escalábamos en Montrebei. Desde el camino principal, localizaremos unos hitos a la derecha que nos conducen a la madre de todas los hitos (quien lo vea ya sabrá porqué J), desde donde hay que empezar el descenso y los destrepes hasta el prado. Con la calma, sí, pero 2 horicas que tardamos! :S 
Ha sido una experiencia genial. Hemos disfrutado a tope con esta vía, por el ambiente, el patio, la verticalidad y la tranquilidad (no oímos ni un coche en todo el día), y sobretodo porque la vía es guapa y de grado asequible. Volveremos pronto espero, eso sí, madrugando muuuucho más!.
Acceso: desde Solenzara tomar la D268 dirección col de bavedda, a unos 20Km aprox. pasaremos el puente de Purcaraccia, una casa a nuestra derecha, un gran árbol alojado entre dos piedras a nuestra izquierda y el puente de Renaju, a unos 200m de este puente (dirección el col de bavedda), aparcamos en un camino de tierra que hace como un giro. 
En unos 40 min. nos deja en el pie de vía. Al final de todo, deberemos remontar un río “seco” (vamos que de seco no tenía nada!!) y hacer alguna trepadilla fácil. La vía está a la derecha del riachuelo, justo en la base de un arbolillo. Parabolts visibles.
L2(40m, 6a): sale por la izquierda del techo, chapar el parabolt y después de los tofanis de más a la izquierda encontraremos otro parabolt…. 
El techo chorrea agua…. Uy uy uy… el resto del largo se hace en placa con algún aleje que te pone en tu sitio, de nuevo largo obligadillo en placa sobre adherencias. 
L3 (40m, 6a+): vaya…. está mojado, muy mojado!! poco a poco conseguimos pasar el tramo mojado como podemos y llegar al cordino del arbolito que está justo debajo de la bavaresa. La bavaresa tiene que ser una pasada seca, pero nosotros vamos por la placa tirando de cintas. Otra vez será. El final del largo, de nuevo adherencia… esto de las placas al final se nos dará bien y todo. 
L4 (40m, 6a): salida curiosa hasta llegar al tofani, después más fácil con algún escaqueo en la placa por la derecha hasta llegar a otro tramo de tofanis… que guapo esto de tirar de cantos inhumanos. 
L5 (35m, 6a+/b): de nuevo algún tramillo mojado en placa que solucionamos fácilmente. Este largo es el más difícil pero quizás el menos obligado. Una sucesión de pequeños bombos nos dejan en la última reunión equipada para rapelar (parabolt más puente de roca).
L6 (40m): salir por la derecha o izquierda por terreno fácil (andar) hasta las gradas de arriba, donde tiraremos a la izquierda donde encontraremos un puente de roca donde poder hacer reunión, también podemos hacer reunión más a la izquierda, en otro puente de roca justo en la base de las grandes tofanis.
L7 (35m, V): escalada fácil y espectacular entre y sobre tofanis, vamos, parece que estás haciendo espeleo =D. Puentes de roca marcan el camino a seguir hasta la cima, donde encontraremos un parabolt en lo que nos pareció una tortuga petrificada =). 
Las vistas desde la cima de la Punta Rossa, la Punta Du Corbu y la Teghie Lisce son increíbles, pero el tiempo amenaza lluvia, caen cuatro gotas y todavía tenemos que destrepar los dos últimos largos y rapelar la vía, o sea que sin demasiado tiempo para disfrutar…. para abajo!!.
La Punta Du Corbu y la Teghie Lisce y al fondo el mar... torcido, sí... pero mar!:)
Después, sólo hay que deshacer el camino de la aproximación.
No es una vía de compromiso puesto que te puedes bajar cuando quieras, pero debemos tener en cuenta que el grado no es fácil.
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