Propuesta para una nueva graduación de escalada artificial

Artículo debatido este fin de semana en las 1as Jornadas Técnicas de Escalada Artificial.

¿Porqué necesitamos un acuerdo sobre una nueva graduación de los itinerarios de escalada artificial?

1. La evolución de los materiales y las técnicas utilizadas en la escalada artificial ha llevado a esta especialidad hasta un nivel muy alto, hasta tal punto que la graduación que refleja la dificultad de los itinerarios supone una limitación al ser una graduación cerrada.
La escala actual tiene 7 grados de dificultad y algunas subdivisiones, sin posibilidad de ampliación. La dificultad es A6 y cuando ha sido necesario replantear una mayor dificultad, como en el caso de la "new wave" en Yosemite, lo que se ha hecho ha sido rebajar y ajustar la escala anterior, asignando un grado inferior a las vías. En la década de los 80 sucedió lo mismo con la graduación de la escalada libre y algunos de los V+ de entonces al adoptarse una escala abierta pasaron a ser 6b. Por tanto, la necesidad de utilizar una escala abierta es evidente, y el acuerdo sobre este aspecto parece unánime.

2. Otro punto conflictivo en la graduación actual es que se asocia en un mismo grado dificultat técnica y exposición. De tal manera que un mismo grado puede ser el resultado de situaciones muy diferentes, sea por dificultad técnica o por exposición. En consecuencia la graduación no aporta información fiable y de utilidad. Se debería separar la información sobre la dificultad técnica y el grado de exposición en dos vertientes bien diferenciadas. Esta sugerencia de separar dificultad técnica y exposición cada vez tiene el soporte de más y más gente por todas partes (Francia, Austria, España...).

3. También se debe de incluir la utilización de diversas éticas que no se ven reflejadas en la graduación, como no sea en una nota al margen ("sin martillo", "escalada limpia", "sin expansiones", etc.) y sin especificar que entiende cada uno de los graduadores por los mencionados conceptos o notas.

Propuesta de nueva graduación

Ética

Como ética se entiende la mentalidad, los recursos utilizados y la forma de utilizarlos. Se proponen como éticas a codificar las siguientes:

C (Clean): Indica que se utiliza la ética de la escalada limpia, sin utilización de martillo, ni puntos fijos permanentes que puedan dañar la roca.

F (Fijo): Cuando se usa la ética de la escalada limpia para realizar la ascensión (sin utilización de martillo), pero existen puntos fijos de progresión o seguros que se colocaron anteriormente.

X (sin eXpansiones): Para los itinerarios en los que no se utilizan expansiones, pero no se asciende con la ética de la escalada limpia y se utiliza el martillo para colocar puntos de seguro y/o progresión.

A (Artificial clásico): Indica que se utiliza el martillo y cualquier tipo de punto de progresión fijo o móvil.

Graduación técnica

Se propone una escala de graduación abierta.

0: progresión sin utilización de estribos (equipado)
1: equipado. Ej. Línea de expansiones
2: colocación fácil. Ej. Fisura regular con friends.
3: colocación ligeramente difícil. Ej. Fisura ligeramente irregular donde hay que prestar atención a la colocación.
4: colocación difícil. Ej. Fisura irregular donde hay que encontrar la posicón adecuada para la pieza usada.
5: colocación muy difícil. Ej. Son precisas las dos manos para colocar la pieza.
6: colocación ligeramente complicada. Ej. El punto de progresión se compone de diversos elementos.
7: colocación complicada. Ej. El punto de progresión se compone de diversos elementos de difícil colocación.
8: colocación muy complicada. Ej. El punto de progresión es múltiple.
9 ....

Para aquellos que quieran hacer una graduación más precisa, a cada unos de los grados a partir del 2, se podrá matizar con las letras a, b, c.

Exposición

La escala de exposición se basa en el número de pasos no fiables. Se puede considerar un seguro fiable si aguanta una caída por dura que esta sea.

Para dar una información más detallada, cada grado entre el 2 y el 6 se divide en 3 tramos.

E0: Todos los puntos son buenos y están fijos en la pared.
E1: Todos los putnos son fiables, pero se deben colocar.

E2-: 1 ó 2 puntos no fiables consecutivos (de 2 en 2)
E2: 3 ó 4 puntos no fiables consecutivos
E2+: 5 ó 6 puntos no fiables consecutivos

E3-: de 7 a 9 puntos no fiables consecutivos (de 3 en 3)
E3: de 10 a 12 puntos no fiables consecutivos
E3+: de 13 a 15 puntos no fiables consecutivos

E4-: de 16 a 19 puntos no fiables consecutivos (de 4 en 4)
E4: de 20 a 23 puntos no fiables consecutivos
E4+: de 24 a 27 puntos no fiables consecutivos

E5-: de 28 a 32 puntos no fiables consecutivos (de 5 en 5)
E5: de 33 a 37 puntos no fiables consecutivos
E5+: de 38 a 42 puntos no fiables consecutivos

E6-: de 43 a 48 puntos no fiables consecutivos (de 6 en 6)
E6: de 49 a 54 puntos no fiables consecutivos
E6+: 55 o más puntos no fiables consecutivos

E7: cuando la reunión anterior a un largo no es fiable y ningún punto del largo lo es.

COMENTARIOS
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Òskar - 15/1/2007 - 13:10:40

Para mi que soy un ignorante absoluto del artifo, la graduación existente me parece muy dificil de entender.

La propuesta, aún siendo más compleja, me parec mucho más útil e intuitiva.

Un saludos

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Xavier L - 15/1/2007 - 23:19:13

Finalmente la exposición es más que probable que se quede tal y como se dijo de E y el número de seguros malos seguidos.

E3, E5, E18, E30 etc...

La F de Fijo no es una ética sino un complemento de la escalada sin maza (C)

Por ejemplo C3f, C4f, C1f (en todos estos casos indica que es esa graduación aprovechando seguros fijos que se encontraron en la pared)

Chani, Garraf

CHANI, 130M, V+, SEMIEQUIPADA, LA FALCONERA, EL GARRAF :: 2006-11-27 · 13:19:54 :: LAI ::

Buenas,
Casi que lo más chulo de este vía es llegar a ella. Se llega por medio de 2 ráples. En uno de ellos te tienes que meter por un agujerito y vas a para a una cueva. La vía empieza en un acantilado... está marcado con unos pasamanos...
La roca en el 1r largo estaba mojada.. después ya mejoró muchísimo en adherencia pero no en consistencia.... Atori, reforzando una reu, se le cayó un bloque enorme que le topó en la daisy, pk sino le deja con los pies chafados.
Por el resto... los seguros decía en la reseña que eran de la época del Titanic... y va a ser que sí! Nosotros no metimos casi nada, un par de aliens de los pekes. Eso sí... son útiles bagas, y con unas 8 cintas ya vale, tampoco no hay mucho que chapar. Nosotros no la hizimos como toca, y además en el L2 me rozaba mucho la cuerda, así que hize reu antes de la canal matojera. Si se hace eso, mejor llevarse cordinos, ya q si buscas hay algún puente de roca.

pd: Gràcies Fèlix per la ressenya i la paciència.. t'envio un mail i t'explico. pd: Lis, ja sé q t'he fet el salt, xo és que ho vam decidir a última hora. Sorri!

Respuestas(1)
» Re: Chani, 130m, V+, semiequipada, la Falconera, El Garraf por Josem ::: 27-11-2006
:: 2006-11-27 · 14:00:41 :: Josem ::
Bienn por esa via!!! hace poco habla yo tambien con Flx sobre ella y le preguntaba info para hacerla.... veo que el material existente, prehistórico, no? de los de "prohibido caerse"....Jose

Pd: ya vi esta semana vuestos mails (atori y tuyo)... otro día sera!
Pd2: Habeis probado "la Falconera"? sino, pues id y disfrutarla!!!!

Vía del Pájaro, Riglos

VíA DEL PáJARO, SUR DEL PISóN, 300M, 6C :: 2006-11-07 · 14:15:25 :: LAI ::

Buenas,

Esta fue la embolada del fin de semana... nada... que Toño nos lió! Nos dio la reseña, nos dijo que habían equipado las reunione y habían puesto un parabolt para el reenvío y que además habían puesto algún parabolt... vaya... echando cuentas salía uno cada 12m!!! largos de 6b+ y 6c para proteger! En la guía pone: "vía que todavía causa respeto debido a su exposición. Cuenta con pocas repeticiones y el equipamiento es exiguo y antiguo. Es una vía comprometida en la que hay que protegerse la mayoría de los tramos." Toño, nos dijo que nada... que era una vía buenísima, con buena roca, con el grado asequible... en fin... que nos convenció. Después de pasarse toda la noche lloviendo, al día siguiente apagamos el despertador... pero al final, viendo q la roca estaba seca acabámos metiéndonos en la vía... tarde.. para variar!
El L1 (6a) tiene 2 paraboles y algún puente de roca... pero q vamos... está para no caerse... la roca no es que sea una maravilla... depende de lo q te agarres, te quedas con el bolo en la mano... de hecho a Atori se le rompió un bolo y un poco más y tenemos un disgusto... Fuimos tirando... así hasta el L6 (en total son 10 largos... la reseña del libro de Riglos está fatal).
A medida que vas subiendo, como es obvio, va desplomando y va subiendo el grado... los 6a+ nos parecieron espectaculares...eso sí, un seguro aquí y el otro en can pixa! Mucho puente de roca... y cuando había miedo... pues a mirar de colocar algo... poca cosa... pk depende donde, cuesta protegerse... pusimos una merlet y un alien.Todas las reus están con parabolts y argolla.
Necesarias 10-12 cintas, bagas, 3 ó 4 fisus grandecitos, algún alien y muchassssss ganas!!! Y nada, que se nos hizo tarde y en el L6 nos bajamos... más q nada pk sino hubiéramos tenido que bajar del Pisón de noche...
Atori se flipó en el rápel y no chapó nada, así q no tocaba pared de lo q desplomaba, menos mal que la cuerda quedó enganchada en la chimenea del L4 y pudo llegar a una reu que hay a la izquierda de la vía del Pájaro que es un proyecto. Y de ahí otro rápel justo de 60m y al suelo... y mientras Toño en el bar mirándonos con los prismáticos y descojonándose de nosotros. Joer!!! quedá pendiente... eso sí... la próxima vez en 3 largos de la Carnavalada nos plantamos en la entosta.

Respuestas(3)
» Re: Vía del Pájaro, Sur del Pisón, 300m, 6c por Iran ::: 07-11-2006
:: 2006-11-07 · 14:26:29 :: Iran ::
Ostia, pues mucho que subisteis hasta el L6, qué moral! unos amigos estuvieron hace 2 findes y subían quedándose con bolos en la mano, como el que reparte bollos ¡uy, un bolo por aquií! ¡uy, un bolo por allá! al final se hartaron de la vía y se pasaron a la Tucán Ausente. Si lo llego a saber, os aviso. Al Toño ni puñetero caso, y si os recomienda una vía, yo le diría: detrás de tí, cariño! que ya sabes también que nos recomendó la curru...pipi!!!

» Re: Re: Vía del Pájaro, Sur del Pisón, 300m, 6c por Lai ::: 07-11-2006
:: 2006-11-07 · 14:37:52 :: Lai ::
Iraaaaannnnnn!!!! aixxx que te dije q te llamaría... y se me ha olvidado!!! Pues sí... la roca mala... aunque después mejoró un poco... para mí que Toño se la recomienda a todo el mundo para que la limpien... vaya tela... está el tema para hacerse daño... y encima q no abundan los seguros no te puedes fiar de la roca, pues ya me dirás. en fin... Un besito guapa

» Re: Vía del Pájaro, Sur del Pisón, 300m, 6c por Makoki ::: 07-11-2006
:: 2006-11-07 · 16:57:44 :: Makoki ::
¿Que os habéis metido en el Pájaro aconsejados por Toño? ¿pero tenéis conocimiento u qué?...Nada, nada, ya nos contarás que tal por la "Pasen y vean... las piedras que se menean", ques una mu buena de la parte de atrás del Fire, y seguro que os la recomienda también, no hace falta llevarse casi cacharros (total, pa lo que te van a servir...), y se disfruta mucho... cuando ves a alguier metido ahí (menudas risas, je, je...).Hala, besos y eso.

Manel Muñoz, Ports

Manel Muñoz, Roca dreta de les Valls, Ports de Besseit, 265m, 6c+ o 6a/Ae

Bones,

Material: 14 cintes i streps si no es fa 6c+. Via equipada amb spits i a les reus parabolts (menys a la R6 que es fa en un arbre). No cal dur-se res pk ni que volguem és fa difícil autoassegurar-se. Tanmateix, la via està ben equipada.
Via preciosa, variada (diedres, plaques, un Aes...) i sobre conglomerat de molt bona qualitat. A part, el lloc és idíl·lic. No ens vam trobar ningú en tot el dia i allà on la vista arriba només pots veure muntanyes. :-))
Vam fer servir la ressenya del Luichy, que està clavada! (www.onaclimb.com)
La via comença amb un 6a+ finet, de placa i nyapetes, em va recordar força Montserrat. Després una travessa cap a l'esquerra que té un pas tontet. És fàcil, però més d'un haurà caigut pk l'últim spit de la tirada no vegis com es movia. :-S
L'L2 s'inicia amb dos passos d'artificial (A1). La següent assegurança està una mica lluny, i just has de fer un altre pas fàcil, però estrany, abans de xapar. Si caus, vas directament a la repisa. La resta IV+/V força bonic.
Tant l'L3 com L4 transcorren per un diedre-fissura. A la 3a tirada hi ha uns passets de 6a fins, fins. Per sort i sorprenentment ens vam trobar magnesi a la via amb lo què en algun pas ens va ajudar. Això sí... no és el cas d'aquesta tirada. La quarta tirada és semblant a l'anterior però més senzilla, sobretot a mesura que arribem a la reunió.
L5, 6c+... per mi A0! :-P amb una mica de braços perfectament es fa sense treure els pedals... L'Atori (jo no vaig trocar roca!) va comentar que al final del llarg hi havia alguns passos molt dusos... nusé....
L6. Cal superar una panxeta de nou amb els streps (2 passos més) i després un V+ finet. En arribar al 1r arbre vam muntar reunió... però és molt més convenient seguir una miqueta caminant cap a l'esquerra fins a un arbre en el què hi ha un cordino molt nou. Més que res pk on vam muntar reunió, l'arbre és gros, però està una mica mort... és millor l'altre arbre.
L7. Llarg de IV que va per un esperonet. Té mooolt canto i bon ambient... je,je... kin pati.
L8. 6b. A mi em va costar moltíssim. Finet i després un petit desplom. Sortir de l'estrep (poder V+) també em va costar tela. L'Atori va trobar el llarg força exigent, tot i que poder no és referència ja que el fa fer amb la roca molla ja que a partir del 2n llarg se'ns va posar a ploure intermitentment. :-SSS

Descens: un cop a la R8 ja ens podem desencordar. Anem a la dreta i fem una petita trepada fins fer cim. Hem d'atravessar tot el cim i aviat ja ens anirem trobant marques taronges. El camí més o menys es veu trepitjat. Anirem baixant i desgrimpant fins arribar de nou al camí (aprox. 30').

Ítaca, Ports

Ítaca, Moles del Don, Ports de Besseit, 140m, V

Material: 12 cintes (bàsicament pel penúltim llarg q és de 50m). Via reequipada amb parabolts.
La inscripció a peu de via estava en una pedreta que s'ha desenganxat i ara es veu regular... es pot llegir només "It" "V+".
La ressenya que portaven marcava els graus: V, IV+, IV+, III. En el 1r llarg ja vam dubtar si ens haviem equivocat de via, però no!. El primer llarg comença amb 2 parell de passos finets finets.... però ben assegurats. Prohibit caure abans de xapar la 3a, ja que toques terra. :-SS La resta del llarg té alguns passos durs per ser V! :-O i no tots ben xapats... hi ha algun pas que has de fer per arribar a xapar i la darrera assegurança la tens uns metres per sota els peus!.
La resta de llargs tampoc no tenen despredici, je,je,je IV+ però alguns amb panxetes en les que has de pujar força peus i les pans no es que siguin bústies que diguem!
Per baixar vam rapelar la via, ja que totes les reunions tenen 2 parabolts amb argolla i a més a més un darrer parabolt pel reenviament.
En resum... una via molt bonica, continuada i equipada... això sí... compteu que els graus són una mica més durs del que posa al llibre dels Ports.

Picasso Miró les Tàpies, Ports

Picasso Miró les Tàpies, Moles del Don, Ports de Besseit, 150m, V+

Via totalment equipada, amb dur unes 10 cintes ja fem.
Incripció a peu de via. Reequipada amb parabolts i spits.
El primer llarg és una mica liós pk creuen moltes vies i com les assegurances tampoc no estan molt molt a prop doncs al final no saps ben bé si anar cap a un parabolt o spit o cap a un altre.
El L2, V+, té alguns passos ben finets. Pati, soledat i vistes precioses! :-)))
Per baixar vam fer un ràpel de 60m, ens van quedar uns 4m per tocar terra però fàcilment els vam poder destrepar. Després destrepades-caminades i de nou al camí!.

Pajarón, Mascarat

Material: joc de fisus+friends+bagues+12 cintes

L1: la via s'inicia una mica guarreta... un llarg bastant herbós i amb ferros de les malles pk no caiguin pedres a la carretera. Reu en un clau i ponts de roca.
L2: 6a. Llarg molt xulo. Cal seguir recte, xapar 2 burins i un clau i després una micona a la dreta seguint la línia lògica. Reu amb 2 burins i un spit.
L3. La ressenya q portàvem del llibre "112 propuestas de eescalada en la comunidad valenciana" marca el llarg de V/V+ i ens va semblar més i menys igual que el llarg de 6a.
Al tanto amb el fregament en aquet llarg. Reu: 2 burins i un pitó. Llarg per gaudir, igual q l'anterior.
L4. V+ també exigent i molt vertical. De tant en tant hi havia algun burí. Reu amb 2 burins
L5. Bavaresa neta i vermella de V exigent. Llarg també amb ambient. La reunió és comú amb la via Llobet-Bertomeu.
L6. És també el darrer llarg de la Llobet. Cal seguir recte i després travessa a la dreta. Decepcionantment ens vam trobar justament en el llarg més fàcil (IV/V) 3 parabolts vermells! :-(((( ak via no paren d'ekipar-la i desekipar-la.... :-SSS
En resum, una escalada molt aèria i divertida. Via molt continua en quant a grau. Qualitat de la roca excel·lent. La única pega és la proximitat de la carretera!.

5/5/07