Las noches increibles de Málaga, Paredón del Alguacil, Montanejos

Las noches increibles de Málaga, 70m, 6b+, Paredón del Alguacil, Montanejos


Escalamos esta vía, rapelamos y después nos metimos en la Cornelius entrando por la Gigantes. De todos modos, si se quiere, se puede llegar a la cima, empalmando con los 2 últimos largos de la Cornelius, o bien, hacer el primer largo de esta vía para después empalmar con la Bavaresa del despertar, que te deja justo al inicio de la Cornelius. Hay muchas opciones, y todas ellas valen la pena pk esta vía también nos pareció muy bonita y recomendable.

Una vez más, dependiendo de la guía que se consulte, los grados bailan. En la del equipador marca: 6a+, 6b, 6b+, y en la de la politécnica: 6a+, 6b+ y 6b. Aunque a priori, nos fiamos más de lo que dice Ernesto López, en este caso, el L2 es más difícil que el L3, así que cuadra más con que sea 6b+ y 6b, y si se empalma L1 y L2, sale 6c, aunque nosotros lo que hizimos fue empalmar el L2 y L3, aprovechando que los reyes han traido una cuerda de 80m. Si se hacen seguidos los 2 últimos largos hacen falta unas 22 cintas, y sino, unas 15.

L1: largo de placa muy continuo con roca adherente a tope, bastante chapado. Algún paso fino pero en general se deja hacer bastante bien.

L2: paso duro y muy fino a la mitad. El resto, de nuevo, se va dejando hacer.

L3: el mejor largo de todos. Pasos deplomados con muy bueno cantos. Continuidad en desplome y el resto más fácil.

Todas las reuniones tienen 2 parabolts con argolla para rapelar.

Nombre de la vía a pie de pared.

Cornelius Moliarte, Paredón del Alguacil, Montanejos

Cornelius Moliarte + Los Gigantes + Bavaresa,130m, 6b, Paredón del Alguacil, Montanejos

L1 y L2: La vía Cornelius Moliarte empieza en un tercer largo, así hay diferentes opciones una vez en la base de la pared para llegar a la R2. Nosotros entramos por la vía Los Gigantes entran con guantes y después, sin hacer reu, empalmamos con La Bavaresa del Despertar (fotos 2 y 3). En cuanto a grados, bueno… es un tema un poco controvertido. Para la Gigantes + Bavaresa, Ernesto López en su guía le da 6b, y en cambio la guía de la Politécnica, 6a+. No sé… a nosotros nos pareció más un 6b. Independientemente del grado, es un largo chulísimo, de unos 45m, totalmente equipado con parabolts. Es un largo atlético, de buen canto y un poco desplomado, totalmente de continuidad. Al llegar a la reu, fácilmente se puede empalmar con la bavaresa (V+) evidente que queda a la izquierda.
Los 3 siguientes largos, ya son de la Cornelius. No hay ninguno que tenga desperdicio!!!.

L3: V+, 35m. .Transcurre con tendencia a la dcha. Desde la reu hay una línea que sigue recto, pero es la vía Una lágrima de Nadiella, de 6a y 6b. Total que hay que seguir el parabolt que se ve a la dcha. Es un largo muy disfrutón, de mucho canto y bien asegurado. Hay que saltarse la 1ª R , y montar en la siguiente.
L4: 6a, 35m. Largo muy pino y atlético, pero con canto en todo momento. Camino evidente. Al final loca algo rota. Largo con ambiente. Precioso!!.
L5: 20m. Aquí de nuevo según la reseña de la guía que se consulte el grado varía entre 6a y 6a+. Personalmente, nos pareció más difícil que 6a. El largo empieza por un diedro rojo tumbado, aunque con una de sus hojas desplomadas (última foto). Parece fácil, pero no lo es tanto, tiene algún paso fino, de colocarse. El diedro acaba con un techito, y salir de él, también tiene su cosa. Una vez superado, con tendencia a la izquierda, hay el paso más duro del largo. Estás en una repisita, y hay que remontarse de un bidedo invertido con la derecha… bueno, bueno… el paso es bastante técnico. Después ya se enlaza con otro diedro hasta la cima.

Descenso: o bien rapelar, ya q todas las reuniones tienen argolla o bien bajar andando por un cómodo y pisado camino. Hitos y marcas blancas, muy evidente. En 15-20 min, estás de nuevo en la carretera del refu, por cierto, vaya lujazo de refu! :-O
Material: 18 cintas + R.
En resumen: roca espectacular, de buenísima calidad, tanto que te deja los dedos hechos polvo de lo que pincha. Vía preciosa. Todos los largos valen la pena. Vía muy recomendable.

Milènium, Serrat dels Monjos

Milènium, 235m, 6a+ (6a oblig.), Serrat dels Monjos, Montserrat

Via semiequipada amb spits i 6 claus. Nosaltres de material vam necessitar: aliens verd, vermell i groc, camalot 1, 2 i 3, dues bagues i 8 cintes.

Totes les reunions, excepte la R4, tenen 2 spits i la R1, R3, R5 i R6, com a mínim un dels spits té argolla per rapelar.

La via comença per un diedre blanquinós (foto1); ja des de la base es veu un spit. No ens hem de confondre amb la via "Guateque" que comença una miqueta més a la dreta. De fet, a peu de paret, rallat a la roca posa "Guateque" i una fletxeta.

L1: el més difícil de tot són els 10-15 primers metres, sobretot el que costa és despegar del terra (V). :-P Es pot assegurar la mar de bé.

L2: llarg de IV+ amb 2 spits. Placa tombada. El pas més xulo és en arribar a la reunió ja que després de la placa t'has de remuntar a sobre d'un bloc.

L3: llarg curt i extrany. Flanqueig de 12m per sota d'un sostre, just al mig del sostre hi ha un spit. Just al acabar la travessa nosaltres vam seguir el diedre amunt, i NOOO!! a part de roca descomposta i un fregament lleig de la corda, la reunió està a uns 2m a la dreta just acabada la travessa del sostre, així que va tocar destrepar amb molt de compte.

L4: llarg de V+ totalment continuo, va tot recte. Bàsicament t'has d'enrefiar del que hi ha a la paret (claus i spits). Té algun pas finet!!. El final del llarg està amb roca descomposta. Reu a un spit i un clau just a l'alçada de les cordes fixes.

L5: llàstima de l'entrada, pk ak llarg és molt bonic!. Comences "escalant" per una canal herbosa i plena de sorra! :-((( després ja agafes bona roca amb tendència a l'esquerra. Més placa i fineta... xo per ser 6a+ es deixa fer força bé!. :-))

L6: el llarg més guapo de tots!! això sí.. .de nou comença amb roca psé-psé. Des de la reunió ja es veu un clau i un spit, un cop xapat l'spit, la roca ja millora totalment. Poder de l'espit a la següent assegurança (pont de roca a la dreta) és el pas més difícil. Tot i així és un llarg molt continuo (6a+/6a), plaquero però que de nou es deixa fer. Llarg molt divertit.

L7: llarg de tràmit fins el cim (V). Horrorós, amb roca trencada i de difícil assegurar. Cal anar en compte de no tirar pedres!.

En resum, un dia d'escalada calurós tot i ser 24 de desembre. Una bona escalada, ens ha sorprès sobretot la continuïtat de la via.

Picnic, Serrat del Monjos

Picnic, 140m, 6a (V+ oblig.), Serrat dels Monjos, Montserrat

Ahir, motivats pel post del Luichy i aprofitant que el temps ens va donar una mica de tregua, vam anar a fer aquesta via.

Material: bagues, 8 cintes, aliens verd, blau i groc i camalot nº 3.

L1: diedre xulíssim, tot i que malauradament la roca comença a estar una mica pulideta. Un llarg dur, per ser V!. Això sí, es pot assegurar bé.

L2: llarg molt facilet però molt molt divertit. Comença amb una mini travessa a la dreta i continua per una placa una mica tombada de foradots. Hi ha 3 spits en 30m, però tampoc no trobes a faltar cap altre.

L3: el pas de 6a, per sort està ben assegurat amb un spit, ja que no em va semblar fàcil. És una mena de diedret desplomat. Jo li vaig tirar recte i l'Atori en canvi per la cara esquerra, escalant en placa. Ni d'una manera ni de l'altre ens va semblar senzill. :-SS

L4: llarg de IV, només té un espit, però en aquest punt la via ja ha perdut tota la verticalitat i a més a més et pots autoassegurar bé. És una placa tombada.

En resum: bona roca, reus còmodes, força assegurada, contínua, totalment recomenable!!.

Esparraguera, Roca Gris

Esparraguera, 185m, V+, Roca Gris, La Vinya Nova

La cordada mágica vuelve a las andadas cual ave fénix:

Acceso:
Aparcar en el mismo parking de acceso a la zona de deportiva de la Vinya Nova.
Seguir las marcas blancas y las fitas, en aproximadamente 30 min. se llega a la base de la pared.

Descripción:
La vía comienza en una zona elevada (junto a un árbol) desde donde se advierte un espit. Seguir por lo más evidente siguiendo los parabolts que vamos encontrando.
El primer largo es bastante tumbado (V-), el segundo largo se pone un poco más vertical pero sin que la dificultad aumente. El tercer largo es el más dificil (V+), está muy bien chapado. La reunión se situa en una zona bastante curiosa. El L4 empieza vertical y bien asegurado, aunque después pierde totalmente la verticalidad. Además, en la placa tumbada los seguros alejan y la roca no es tan buena. El siguiente largo es una pequeña travesía con 1 parabolt. Desde la última R puedes salir por la "Micky Mouse" (derecha) o por la vía original. Nosotros seguimos la línea de izquierda (fisura), para ello será necesario llevar algún friend grande (alien naranja y gris) y el alien verde (o tascones), el material entra my bien y la dificultad es baja. Hacer reunión en unas sabinas que hay en la parte superior.

Descenso:
Seguir por el camino que asciende ligeramente en dirección al interior de montserrat y cresteando la cima hacia la izquierda. Aproximadamente a unos 50m encontraremos la reunión en el suelo de la Urquiza-Olmo. Descender en 3 rapeles con cuerdas dobles de 60m.

Material:
Lo indicado en la guia: 6-8 cintas express, bagas, friendas grandes y tascones.

Resumen: La vía es muy bonita y sigue una linea evidente y atractiva. Buena vía.
Nota: por fin la cordada mágica se calza los gatos de nuevo para empezar a patear las paredes.
Integrantes de la cordada: Atori i Lai.

Om mani padme hum, Agulla de l'arbret

Om mani padme hum, 100m, V, Agulla de l'arbret, Agulles, Montserrat

Bones,

Feia moooltt q no escalava, i aixxx kines ganes tenia de posar-me els gats. Per començar, la Laia i jo vam escollir aquesta via, per diversos motius: que està mega xapada amb químics!! :-O, pk no passa de V, pk és curteta i li dona el sol (S) i sobretot pk està a Agulles i la Laia no ho coneixia i a mi em té el cor robat!!.

Per arribar a l'agulla nosaltres crec que vam donar un munt de volta. Vam anar fins el refu Vicenç Barbé, i després vam agafar la canal ampla, vam anar pujant direcció nord fins que vam trobar les marques vermelles q ens van desviar a l'esquerra fins a peu de via.

En resum, akí teniu la ressenya http://www.kpujo.com/catala/resenyes/agulles/arbret/arbret.htm# http://www.ressenya.net/php/vimprimible.php?id=132 Al kpujo li posa V+ al 2n llarg, en tot cas és un V+ breu i descafeinat.

Material: 10 cintes, pel 1r llarg q és de 50m. El segon llarg, de la coveta on hi ha la reu (2 parabolts amb argolla), va cap a la dreta. A partir d'aquí, jo crec q directament és pot arribar a l'arbret, però bé, fent cas a la ressenya que portavem i gaudint d'un dia esplèndit, vam montar reunió a un espit, una sabina i l'espàrrec d'un parabolt. Després, només quedava el llarg (curtíssim) de III que dur a l'arbret q dóna nom a l'Agulla.

Per baixar, un ràpel si es va amb corda de 60m per la cara est. També hi ha la possibilitat de fer 2 ràpels.

Le Quié de Sinsat

Buenas,
Este es uno de estos lugares que si vas, repites. Os cuento un poco. En Sinsat hay unas 130 vías, de 3c a 8a. Todo es orientación sur, así que a pesar de estar en Piris, con un día bueno, se puede escalar todo el año.
En general, son vías largas, superan los 25m en muchos casos, e incluso hay vías de 2 y 3 largos. El equipamiento es variado, hay químicos y también algún parabolt. La roca es caliza buenísima.
Como suele ser típico en Francia, todos los sectores están señalados con cartelitos y a pie de pared pone el nombre y grado de las vías, así q si vais sin reseñas, no hay problema.
Para llegar a la escuela es muy fácil, cuando pasas por la carretera delante de Sinsat, ya hay un letrero que indica "Escalade". En cuanto a la aproximación no hay problema, es super evidente y cómoda (10 minutos), una vez cruzado el río a mano derecha está el párquing (ideal furgos!!!) y las paredes se ven a mano izquierda. En cuanto al pie de vía, tampoco es incómodo, así q es un lugar perfecto para ir con peques.
Eso sí, cuidadín con confiarse con el grado! :-) A parte de Sinsat, hay muuuchhaaa pared. A parte de hacer deportiva, también se puede hacer vía larga en Le Pubis y Hautes-Falaises du Quié. En Le Pubis, hay vías desde un largo a 4 (150m), de V a 7b. Y en Hautes-Falaises están: el sector du Toit, La Pelle, La Poire, La Mirouge y Rocher du Corbeau. Aquí hay de todo un poco..... vías de hasta 400m, terreno de aventura, vías fáciles semiequipadas y también vías largas de séptimo grado y artifo (desde A1e a A5).

Sector "La Dalle"


Sector equipado con químicos. En general, los seguros alejan. Cuidado si vais con cuerda de 60m, las vías tienen entre 30 y 35m.

• Los bire fireal, 5b+: Tècnica, paso fino a la mitad de la vía. 3*



• Les souris ont la peau tendre, 6a: placa técnica, más o menos como la vía anterior aunque con algún aleje. 3*



• Premier de cordée, 5b+: vía fácil, de canto.



• Légende de Tarzan, 6c: vía dura. El paso duro es un lance de un monodedo invertido a una lateral no muy buena y tod eso en desplome. Eso sí, antes del paso hay un descanso en la cueva. Ojo, con la cuerda, vía de 35m. (foto)

Sector "La lame décollée"

• Rédox, 6a: diedro precioso. Tècnica. La mejor del día. Químicos.
• Le choix du roy, 5b+: diedro un poco desplomado pero con canto bueno. Parabolts.