domingo, 30 de septiembre de 2007

PILAR DE PRIMAVERA 215m (V/Ao [6a]), ORDESA

ORDESA
Vía: PILAR DE PRIMAVERA 215m (V/Ao [6a])






Acceso: Desde el aparcamiento seguir por el camino que se dirige a la cola de caballo (hacia delante). En el camino encontramos un primer cartel que deberemos coger en dirección a "circo de cotatuero, faja de canarellos y faja racón" (izquierda). Seguir por la pista durante un buen rato hasta encontrar una cabaña vivac con otro cartelito, seguir en dirección a "Faja de racón, circo de carriata, clavijas de cotatuero y Brecha de rolando" (izquierda), seguir el camino evidente que pasa por debajo del gallinero, donde se encuentra la vía Rabadá Navarro. Desde este punto ya se puede ver la vertiente donde se encuentra la vía. Enlazar con un sendero pequeño que deberemos dejar para continuar hacia la derecha donde se advierte una canal mas o menos fácil. Deberemos trepar unos metros en dirección a la canal hasta que la dificultad se complique (pasos de II). Nosotros nos encordamos para hacer la canal (algún paso de IV ordesiano), se deja equipar bastante bien. Nota: es conveniente subir hasta la base de la misma canal y encordarse en este punto, si no las cuerdas de 60m no llegan. Al final de dicha canal hay emplazados 2 espits con argolla para asegurar al segundo o rapelar. Una vez en el camino de arriba de la canal, seguir en dirección a la base de la pared por terreno inclinado y algo expuesto hacia un bloque pequeño que se advierte en la base de un diedro. Dicho bloque nos servirá como R0 para el inicio e identificación del inicio de la vía.
Material: juego de tascones, juego de aliens (pequeños y grandes), camalots nº1, 2 y 3, bagas para árboles y sabinas, doble cuerda, casco imprenscindible.
Vía: PILAR DE PRIMAVERA 215m 6a

L1 (20m IV+): Comenzar por el diedro de la derecha y a mitad del largo desplazarse hacia la izquierda buscando el terreno fácil. Ojo con las piedras. El largo está pelado, no obstante se deja equipar bastante bien. Paso raro para en el desplazamiento. Montar la reunión en el pino ubicado en la plataforma superior.
L2 (25m V): Continuar el diedro de la izquierda, desde la reunión es posible ver el cordino del puente de roca. Seguir un poco más y más arriba tenemos un friend abandonado. El largo nos pareció algo duro para ser V, pero debe ser que no estamos acostumbrados a este tipo de roca. Montar la reunión en el GRAN PINO evidente.
L3 (25m V): Subir a la repisa y hacer una travesía hacia la izquierda (clavo visible) hasta situarse debajo de una sabina. Subir con ayuda del calvo y luego la sabina salvadora. Desde aquí seguir por terreno "más fácil" un poco de izquierda a derecha por terreno incierto. La reunión se monta sobre una repisa con un clavo, es necesario reforzarla. Reunión con ambientillo ;p
L4 (30m V): Empieza por el diedro de la derecha (difícil) y luego ayudado con el filo de la izquierda pasar a un diedro chimenea más ancho a la izquierda (paso romo, clavo en el fondo del diedro izquierdo). Luego seguir recto y más arriba evitando bloques sueltos a la izquierda y luego volviendo a la derecha para encontrar la reunión. Reunión algo colgada montada con 2 clavos enlazados con cordino.
L5 (30m 6a): Subir de nuevo por el diedro (clavo visible), al salir del clavo subimos por terreno más fácil hasta una bavaresa "algo" desplomada (hay un taco de madera algo roñoso en medio de la bavaresa), una vez acabada intuir un agujero (megacanto) que nos ayudará a salir por la izquierda ayudados de una sabina hasta la reunión. Reunión montada con 2 clavos sobre una repisa. Sin duda el largo clave de la vía, bastante difícil.

L6 (35m V): Seguir por el diedro chimenea, sin meterse demasiado. En el largo encontraremos unos 3 clavos. Llevar algún cordinillo para sabinas y un merlet. Reunión colgada de 2 clavos enlazados con cordino.

L7 (20m IV+): Continuar por el diedro de la izquierda (en Ordesa todo es diedro y fisura) por terreno raro pero que se protege bastante bien con friends grandes. Pasos con canto bueno para salir del inicio. Seguir por terreno fácil pero roto, cuidado prestar mucha atención a la caída de piedras. Este tramo es difícilmente protegible. Salir a la plataforma superior, donde montaremos reunión unos metros a la derecha del borde. (necesario montar reunión).

L8 (20m IV): Ascender por el evidente diedro/chimenea/fisura, donde se advierte un clavo en la mitad del largo. Montar la reunión en el pino de arriba.


Descenso: Desde el final de las dificultades, seguir por el borde de la pared por un sendero pequeño. Mucha precaución….. aquí no vale caerse!!! (PELIGRO DE MUERTE). Seguir un buen rato caminando por el filo del Gallinero hasta que el camino se vuelve amable y nos deja en unas praderas abiertas. Seguir el camino de las fitas y bajar por la izquierda (mirando de frente a la cascada) hacia las clavjas de cotatuero. Nosotros a mitad de las clavijas rapelamos (2 argollas) para evitar bajar por las mismas. Una vez situados en el camino principal, sólo deberemos seguir las indicaciones de la PRADERA. Contar unas 2 horas.



jueves, 27 de septiembre de 2007

Rodellar

Buenasssss,
Rodellar.... parece q está de moda, no?? nada, os cuento un pokillo lo que hizimos por allí. Estuvimos 2 días y uno lloviendo, aunque eso en rodellar no es problema. :-D Fuimos por suerte entre semana, y aún así había gente... madre mía que fuerte q está la peña!! :-OOOO una pasada!!
En fin, que aseguré más q escalé (que cansado es Rodellar), y q Dani se llevó algun encadene chulo.
Para los q no lo conozcáis (pocos), hay que ir al menos con 6b pk sino no escalas nada de nada. Y triunfan los q están fuertes de rocódromo (o sea, yo no! :-P) ya que todo o casi todo son desplomes, algunos muy espectaculares. Eso sí, si no se escala, te puedes bañar en el río. :-DD

Aquest any sí
  • L'ombre de la barca, 6c, 30m. La mejor vía del día. Continuidad pura y dura. Los pasos más difíciles al inicio, el resto es aguantarle. *****
  • Pintacoda, 7a+, 15m. Continuamente bloquero! :-))) pues eso, 7a+ de 15m...
  • Caprichos de lujuria, 7b, 17m. Bonita. Con un paso durillo en medio justo en un chapaje.
El camino
  • Felipe El Hermoso, 6c, 13m. 13m sobados. *
  • Futuras promesas, 6c. Desplome con cantos planos y sobadilla. *
  • Para mis amigos, 6a+. Casi la más fácil del sector. Continuidad de buen canto. Un poco dura para el grado que tiene.
  • Sonrisa vertical, 6b
  • Knuff, 6b, 20m. Primeros pasos duros, duros...
  • Billy el rápido, 7a+, 21m. Salida muy desplomadaaaaa, es quizás el paso + duro.. aunque llegando a la reu tmb hay un pasito, que si estás fundido, pillas!. Entre esta vía y El pisacíclico, han abierto una vía Orgásmica que no tengo ni idea del grado q es.
La fuente

Es el sector de todo Rodellar con vías más fáciles... madre mía como están... ya os podéis imaginar, no? :-S
  • Ardilla, V+/6a. Justo el paso está lavado.
  • El ratón, 6a+. No hay que desmerecer vías... pero joder... vaya tela con esta... el paso, que en su día debía de ser de 6a+, a parte de lavado es super obligado. Un kk!.
A la izquierda de todo han abierto 3 vías más, de izquierda a dcha: V+, 6a y 6a+

Furia Latina
  • Bolskan, 6a+. Difícil de encadenar a vista pero con movimientos bonitos, sobretodo el paso de flanqueo.
En este sector, no sé, pero las nombres a pie de vía no cuadran con lo que marca la reseña del libro de Rodellar... en fin...

La Surgencia
  • Coco loco, 7a+/7b, 28m. Antiguo 7b decotado. El principio es duro. Al final premio: una placa! :-)

A la dcha de esta vía han abierto Jani, 7c+, y a la izquierda también han abierto una pero no sé que grado tiene.

  • Ironman, 7c. Está con las cintas puestas. Dicen que es un 7c de rebajas (7b+?). En todo caso es una muy buena placa!! :-))




Dersu Uzala, Montserrat

DERSU UZALA (MONTSERRAT ROCA DE LA PALLETA CARA SUR) 230M V+
:: 2006-12-04 · 17:00:51 :: ATORI ::

El domingo fuimos a Montserrat a escalar la Via Dersu Uzala (230m V+).Os cuento un poco nuestra odisea. El acceso es muy sencillo, desde la Vinya Nova seguir la pista hasta Collbató, luego ir por el torrent de l'Artiga Alta. Desde aquí una canal montserratina evidente nos conduce hasta el pie de vía que se encuentra a nuestra izquierda.
Inscripció a peu de via.
Via poco recomendable debido a que no es demasiado continua, herbosa en ocasiones y poco vertical, (vamos que acabas con un mal de riñones que pa que, además lo bueno que tiene es que si te caes seguro que alguna repisa te para ;))nada mas empezar y como si el desembarco de normandia se tratara, las put.... cabras de los huev.... nos empezaron a lanzar proyectiles desde las alturas (muy peligroso), pues eso que la via esta muy bien si te gusta coger cantos con tierra, roca descompuesta y tramos herbosos, no se sinceramente te lo ponen tan bonito en las reseñas de cara sur que dan ganas hasta de repetirla, pero no os engañeis es una kk, para amantes de lo misterioso y raro, eso si vimos unas cabras volando literalmente por las cimas un poco espectacular, a Lai se le aparecieron unos cuernos de un cabro... justa antes de llegar a la R.
En definitiva, si la quereis repetir será necesario alguna baga, friend pequeño y algun tasconcillo, las R están perfectas para rapelar. En defensa de la via diré que hay algun tramo bonito (creo........ jejeje), grandes vistas del Pollegó Est (concretamente de la via Tierra de nómadas, esa si que parece guapa)
saludos y buenas escaladas a todos.muuuuuac
En el quart llarg hi ha dues opcions, per la dreta (V+ i roca de bona qualitat) o per l'esquerra (IV+ i roca amb liquen). Per la dreta és la millor opció, pot ser un dels llargs més bons de la via, junt amb la fisura del tercer llarg. La via té 6 llargs però és aconsellable rapelar des de la R4. Els altres dos llargs són discontinuus i amb mala roca, especialment l'últim. Atenció si ja hi ha cordades a la paret, cauen moltes pedres.Ràppel/Descens: Ràpels per la mateixa via. Cal portar corda doble.Última informació: 15/1/2005
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Respuestas(9)
» Re: DERSU UZALA (MONTSERRAT Roca de la Palleta Cara sur) 230m V+ por Josem ::: 04-12-2006
:: 2006-12-04 · 17:13:27 :: Josem ::
Que hicisteis un re-make de "salvar al soldado rayan" pero en montserrat? ..... buff.. con las amigas con cuernos y pezuñas!!! son bonitas mientas no esten encima tuyo!al tema: ID a la tierra de nomadas!!!!!! Jose
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» Re: DERSU UZALA (MONTSERRAT Roca de la Palleta Cara sur) 230m V+ por Lis ::: 04-12-2006
:: 2006-12-04 · 17:20:32 :: Lis ::
Yo tp tengo buen recuerdo de esa vía. No es nada recomendable. Para hacerla hace falta casco y armadura pq entre lo descompuestos q estan algunos largos y las cabras (q deben de vivir ahi pq nosotros tb nos las encontramos en una reunión), pues eso q hay una lluvia de piedras bonita . Además yo tiré por el cuarto largo tiré por la izkierda... en fin!!De por ahi la Tomaquets d'amagatotis es muy bonita :) en la roca de la palleta. Lis
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» Re: Re: DERSU UZALA (MONTSERRAT Roca de la Palleta Cara sur) 230m V+ por Lai ::: 04-12-2006
:: 2006-12-04 · 18:09:20 :: Lai ::
Buenas,Pues sí... vaya tela con la vía... y eso que en la guía ponía que era una gran vía de corte clásico que discurre por magníficos diedros... vaya telita!!!Lis... tu como yo... en los largos que tiré yo (los pares) me fui de la vía... vaya... que vi algún parabolt pero cuando lo tenía a diagonal izquierda bastante abajo de mis pies... un desastre... la vía no es nada lógica... y el último largo a pelito! yo también me fui por la iquierda (lo lógico)... y después cuando rapelas ves que te has saltado 2 paraboltes nuevecitos! y que te has comido un diedro medio roto.. .que me quedé con algún bolo en la mano, herboso, arenoso... y de los que no te caigas pk pillas cacho!... en fin... para no ir...Y lo bueno... los cacho cuernos que se asomaron justo cuando iba a la reu... y vamos... allí paradita, esperando.... a ver si tiro yo... se va la cabra.... me asusto yo... o me asusta ella a mi.... aixxxxx que cosas!!pd: la tierra de nómadas para el próximo día... vaya fisurasssss!!
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» Re: DERSU UZALA (MONTSERRAT Roca de la Palleta Cara sur) 230m V+ por un_bou ::: 04-12-2006
:: 2006-12-04 · 21:31:38 :: un_bou ::
ostia nens! amb la roca de puta mare que hi ha a les vies de la cara est i us aneu a fotre a la sud! jajaja ja son ganes...l'altre dia vem anar a fer una via nova al costat de la Tomàquets, la Tuaregs. Roca de puuuta mare per disfrutar i equipament excel.lent. La línia en si no es que sigui res de l'altre món però només per escalar amb aquella roca ja val la pena, sobretot el segon llarg V+ verticalillu i de supercantu! mola. La Tomàquets l'han reequipada.A part d'això el que dieu...no paraven de ploure rocs per tot arreu!! per sort a la nostra via casi res, però pel voltant tota l'estona se sentien a caure rocs. Si es que les cabres son molt maques, però no ens enganyem...això de reintroduir-les se'ls hi ha escapat de les mans!! sense depredadors naturals la cosa no pot anar bé...no es pot jugar a ser déu...Apa fins aviat! ostia com m'he enrollat! jajaja
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» Re: Re: DERSU UZALA (MONTSERRAT Roca de la Palleta Cara sur) 230m V+ por jesukrixto ::: 05-12-2006
:: 2006-12-05 · 13:45:13 :: jesukrixto ::
Vaya par, no paráis...Esta vía la hice hace un año también por que la guía de cara sur la pintaba muy bien, y vaya decepción...Una pregunta sobre la realitat virtual que he visto que habéis hecho hace nada (no respondo en ese post porque es más antiguo y lo mismo ni lo veis), las Rs son rapelables? (con argollita y demás)...quiero ir a hacerla mañana, pero como el tiempo no termina de estar fino, era para saber si tengo que llevar un saco de material de abandono, o con lo que hay en la pared va bien:)Venga merci y a seguir dándole caña!
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» Re: Re: Re: DERSU UZALA (MONTSERRAT Roca de la Palleta Cara sur) 230m V+ por atori ::: 05-12-2006
:: 2006-12-05 · 15:02:09 :: atori ::
La via es muy guapa, las reuniones están equipadas a cañón (2 espits por R), pero creo recordar que no eran rapelables de manera simple, es cedir que si quieres abandonar tienes que dejar algo de material (algún maillon) a partir de los artifos de arriba sería un poco difícil rapelarla, pero no creo que tengas problemas en salir por arriba. Ya verás los 2 ultimos largos que guapos, el resto está bien chapado y se hace rápido, además lleva unos dias sin llover o sea que si no os llueve disfrutareis como unos enanitos. Es una via guapa y recomendable (para mi gusta claro).

Saludos y a seguir escalando. (ME VOY A DESTROZAR LAS PAREDES DE VALENCIAAAAAA yujuuuuuuuuu!!!!!!!
adeu
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» para Jesukrixto por Lai ::: 05-12-2006
:: 2006-12-05 · 16:32:53 :: Lai ::
Buenas,sobre las reus ya te ha contestado Atori. Yo sólo quería comentarte que empalméis L1-L2, L3-L4 y L5-L6, que son largos fáciles y fijo que en los artifos tardáis más. Empalmando nosotros tardamos unas 4h o así en hacer la vía, y piensa que nosotros de artifo ni flouers, así q si tu controlas no te llevará mucho tiempo. Más que nada te lo digo, pk entre el pateo de ida y el de vuelta, q se hace de noche pronto, y que tampoco se puede entrar muy temprano a la vía pk en la chimenea no da el sol (aunque tampoco da el viento), pues eso... que os ahorraréis un montón de tiempo. Mmm y cacharrillos no te lleves casi nada pk nosotros fuimos cargados para nada... está mega chapado! ah.. y no te preocupes que no es difícil... no creo que te toque abandonar mallones.Buenas escaladas.
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» Re: para Jesukrixto por vikman ::: 05-12-2006
:: 2006-12-05 · 20:20:56 :: vikman ::
Si arribes al peu del lloro propiament dit , sisena reunió penso, pot escapar cap a l'esquerra fent un llarg de flanqueig fàcil. La primera vegada vaig escapar per allà d'una bona tempesta. Pel que recordo estava totalment equipada i la vaig trobar bona per portar a algú a practicar artifo equipat, sobretot a l'estiu.Bona escalada!
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» Re: Re: para Jesukrixto por jesukrixto ::: 05-12-2006
:: 2006-12-05 · 22:10:59 :: jesukrixto ::
Yap, si el tema del abandono más que por dificultad es por si se pone a diluviar de repente...pero weno, iremos para allá y la meteo dirá...weno, gracias por las rápidas respuestas, a ver qué tal se da el tema mañana!!
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miércoles, 26 de septiembre de 2007

Esperó Fra Garí, Montserrat

Hay varios sectores muy cerquita y con vías de todos los grados, aunque en algunos es incómodo escalar pk pasa un montón de gente y bueno... hasta te hacen fotos!! :-SS es lo q tiene, el hecho de q esté cerquísima del funicular y del turístico monasterio. En fin... aún así fuimos a pasar el mediodía, para chafardear básicamente... animados por la nueva guía de Montserrat vertiente norte.
  • Esfera de cristal, V+. Roca pulida!! Placa. Espits... y encima han quitado el 1º!
  • Directa, 6a, 40m, continua la vía anterior. Parabolts. Después de la primera R, la escalada es más chula. Más o menos igual que la vía anterior en cuanto a dificultad. Si vais con 70 las cuerdas con el chicle y eso llegan... pero cuidado, que llegan justísimo!.
  • Pitufina, 6a+. Parabolts. Muy fina y dura, muy dura para ser 6a+! además en la 2ª mitad de la vía no veas como alejan.
  • Esther, V+. Empieza por una fisura muy chula. Vía reequipada con parabolts rojos. Sin ánimos de molestar a nadie, de la 2ª a la 3ª chapa, hay factor suelo! :-O
  • L2 esfera de cristal, 6b. Más o menos como la Pitufina.
No creo que volvamos.