Obsesión, Montanejos

OBSESIÓN (245m, 6c+ [6a oblig.]), Espolón de los Agujeros, MONTANEJOS

Orientación: Este (es posible escalar a partir de las 16:00h con sombra).
Reseña: a parte de la de la guía de Ernesto, también la podéis encontrar aquí.

Material: 13 cintas más reuniones, cuerda simple y casco. Vía de carácter deportivo muy bien asegurada con parabolts (posible descenso en rápel).
Acceso: el acceso es muy cómodo, seguir sendero junto al río que lleva a los sectores de deportiva (seco o con agua, dependerá de la época), una vez llegados a la presa, subir por las “escaleras” de la izquierda de la misma presa, unos cables de bajada nos vuelven a dejar en el camino desde donde un poco más adelante encontramos la base de la pared. (total unos 30 min.) Observaciones: Vía de corte deportivo en general guapa y variada pero con algún tramo herboso y de roca mala que desmerecen un poco. Sin duda L3, L5 y L7 los mejores de la vía. Vía perfecta (como la Luna) para entrar por la tarde y combinarla con una escalada por la mañana en el estrecho de Mijares (con esta combinación escalas todo el día a la sombra). Entre la vía Obsesión y su vecina Luna, me quedo con la segunda.
L1 (V+): placa con buenos agujeros. Existe una línea de parabolts a su izquierda, no confundirse de vía es la 3M. Largo con tendencia a derechas.
L2 (V+): placa tumbada con cantos romos y algo de matojos. El final del largo hace una especie de travesía a su derecha hasta situarse debajo de una fisura guapa.
L3 (6a): Fisura bien asegurada con algún paso de 6ª al principio. Final con algún desplome con cantos enormes. Excelente largo!! L4 (6c): inicio con buen canto. Placa de continuidad en agujeros más o menos buenos. Para mi, el largo más difícil, fino, con pocos pies. Ojo con la roca del tramo final, (V) es crocanti, está muy descompuesto, tirar un poco a la derecha.
L5 (6b): diedro de color rojo espectacular, es preferible abrirse en diedro para encadenarlo, buenos agarres. Muy bien asegurado. Buen canto al superar el desplome/techito y excelente placa fisurada en diedro atlético al final. El largo más guapo de la vía. Un 10. :)L6 (6a): seguir siempre con tendencia a la derecha (no confundirse con las chapas de la izquierda). Roca discreta durante prácticamente todo el largo. Trámite. Reunión cómoda.
L7, L8 (6c+): inicio en fisura buena con algún paso rabioso. El 6c+ no es obligado, paso de bloque: placa con presa pequeña y algún paso largo. El resto es más fácil. Empalmar con el IV+ de salida, es muy corto. Descenso: Hay varias opciones, nosotros optamos por la bajada larga, pero andando. Camino de subidas y bajadas pronunciadas. Vas cresteando y viendo ambos lados del barranco, pasas por encima de varias paredes (pared del alguacil, etc.) y también ves el estrecho de Mijares. El camino está pisado y con hitos, y ahora han puesto cables y cartelitos!. Total 45 min, con la calma, pero merece la pena sólo por las vistas. Es posible bajar por una ferrata o en rápel por la misma vía o su vecina La Luna.

Esfinge, Montanejos

Variante Paloma + ESFINGE, 100m, 6c+, Estrecho de Mijares, MONTANEJOS

Orientación: Oeste (es posible escalar hasta el mediodía con sombra).
Material: 13 cintas express más reunión, cuerda simple y casco. Vía de carácter deportivo.
Acceso: Aparcar bastante antes de llegar a los túneles, bajar las escaleras que conducen a la parte inferior de la central, cruzarla y seguir un sendero que nos lleva a la base de la pared (evidente). Total unos 10 min.
Observaciones: Vía de corte deportivo de la época. Roca bastante pulida en algún tramo que no desmerece para nada la escalada. Los grados varían según la reseña.
L1 (6ª+): largo inicial de la Variante Paloma. Diedro pulido con algún paso resbaladizo. Casi siempre escalas en bavaresa. Una vez superados los tramos del diedro, hay q saltarse la reunión y seguir por las chapas de la izquierda hasta la siguiente R (al pie de un diedro abierto de roca rojiza).
L2 (6b): Inicio de la vía Esfinge. Diedro rojo abierto.

Escalar por la placa con algún paso apretado de presa pequeña. Bien asegurado. La dificultad está concentrada en un paso no obligado. Al tanto al final del largo, un poco por la izquierda. L3 (6c+): Largo extraguapo de continuidad sobre presa pequeña. Dificultad mantenida durante todo el largo, con lo que para hacer el rotpunk tendremos que sudar la camiseta!!. Roca no demasiado pulida. El largo hace una especie de arco cruzando la travesía de la Pericondrio Tragal. Ambiente sobre placa vertical asegurado. Debajo en el río se ve a la gente como baja haciendo rafting.
L4 (6c): Placa de regletas con algún paso apretado. Excelente para acabar la vía.
Descenso: En rápel por la misma vía.

En esta foto se ve a una cordada en la pared de delante escalando las fisuras del estrecho.

La luna, Plaza de las Catedrales

Luna, 235m, 6b, Espolón E de los Agujeros en la Plaza de las Catedrales, La Maimona, Montanejos

Después de escalar el Pericondrio, y comer en la furgo, nos fuimos hacia la Plaza de las Catedrales.
La aproximación decía que eran 30 minutos. Nosotros fuimos con la calma y nos despistamos un poco, subiendo por los peldaños de la ferrata, que es justamente el descenso, así que al final tardamos 10 minutos más de la cuenta.

Para llegar a la vía hay que seguir el barranco de la Maimona, hasta llegar a la presa. Al ser agosto, no había agua (sólo había alguna poza al principio del barranco), y menos mal, pq sino aún hubiéramos tardado más, y seguro que hubiéramos acabado sin pantalones cruzando las pozas. El caso es que una vez llegamos a la presa, hay que subir por las escaleras de la izquierda y bajar por los cables, supongo q los cables están para que cuando hay agua, no acabes bañándote con el arnés puesto. Después, a los pocos metros, la plaza de las catedrales…uuuuauuuu, que bonito y solitario… y cómo impresiona el espolón de los Agujeros!. Son paredes de unos 200m, y muy cerca unas de otras… precioso.Material: 12 cintas + reunión, y material para rapelar, como fue nuestro caso.
El nombre de la vía está pintado en la base de la pared. De nuevo, éramos 3 en la cordada, entre que nos repartimos los largos y todo, las 17h. Al menos a la vía ya le daba la sombra. En fin… vaya horario! Aishhh
La reseña
L1, 6a+. Largo que empieza con un paso fino, después pura continuidad, buen largo para calentar. Escalada atlética, con algún paso largo, pero fácil. Guapísimo. La reunión está a la derecha, después de una pequeña y fácil trave. Cuando nos reunimos los 3, nuestro compi decide irse a dar un baño a las pozas, lo descolgamos, y seguimos. El tiempo se nos echa encima.

L2, 6a. De nuevo canto. Largo de disfrute, q en su mitad va por un diedro rojo.

Llegando a la reu, y Dani asegurando. En esta foto de Makoki se ve todo el largoL3, 6a+. Largo estético que va por el filo del espolón. Un disfrute total, súper canto, continuidad en presa grande y un poco de desplome. De nuevo, escalada atlética.La reunión se hace un una feixa, y alucinamos! Hay un banco!! Sí, sí, un banco de los de los parques para sentarse, un poco más pequeño, pero vamos, q con el curro que debe de llevar subir hasta allí un banco… :O En fin…una pena… esto sólo pasa allí! Aishhh..

L4, IV. Vas andando a por la feixa hacia la izquierda, te saltas una reunión y continúas. Hay que superar un breve murito, con canto, pero tieso, y ya llegas a la reunión.

Andando por la feixaL5, 6b. En nuestra opinión el largo que da el grado obligado. Se inicia con un desplome con canto, pero q tira para atrás. En mi caso, empotré la rodilla y todo.Después ya no da respiro hasta llegar a la reunión. Largo técnico, y a diferencia de todos los largos anteriores, de presa pequeña y de placa (Placa de la Mudanza). Algunos pasos te los das con la chapa x debajo de los pies, eso sí, la roca es de excelente adherencia. L6, 6a+. Este es el largo en el que se usa el eufemismo de "Las Escaleras de la Luna", queda como muy romántico, no?. Para nada!! Creíamos q eran un par o tres de peldaños, tipo ferrata para salvar un tramo de mala roca, pero que va!!. Es una ferrata!! Sí, sí, 15 peldaños en algunos tramos desplomados. Yo como soy un poco canija, en algún momento, no llegué de peldaño a peldaño y tuve que hacer algún pasito escalando.

Aún en los peldaños, justo mirándome el paso. No vimos tan mala roca como para poner 15 peldaños, se hubieran podido ahorrar algunos.
Al acabar, chapas el primer seguro fácilmente y entonces viene el paso de bloque de 6a+ hasta chapar el 2º. Bloqueo con derecha, izquierda en fisura roma, aguantarle y subir pies. Simplemente no le aguantaba. Me costó. Al ir rápidos a penas me dio tiempo de recuperar, y después de encadenar el 6b, ese paso se me cruzó. Además, salir de un peldaño, es como salir de un estribo, siempre cuesta. Al final salí, aunque eché el horario por los suelos. Y en la última chapa, otro paso tonto. 6a+ concentrado en 4 chapas. El peor largo, con diferencia.

L7, 6b. Largo buenísimo, y técnico en fisura-diedro. Además desploma. Te deja fino.

Inicio L7Llegando a a la R L7

L8, 6a. Placa con algún un paso en las primeras chapas, que es el que le da el grado.

La roca que le da nombre al espolónDescenso. Lo que suele hacer la gente, supongo, es seguir el camino evidente que sale a mano derecha y que pasa por encima del Huevo de Colón. Después bajas por 2 tramos cortos de cuerdas, y bajas por una breve ferrata hasta la presa, para acabar deshaciendo el camino de aproximación por el Barranco de la Maimona.

Nosotros, como íbamos 3, no pensábamos que acabaríamos la vía, dado lo tarde que era cuando entramos, así q decidimos dejar las bambas a pie de vía. Jajaj que gracia rapelar cuando vimos el caminito de vuelta tan bien marcado.

La vía está equipada par rapelar en simple (rápeles de 32m). La 1ª parte, rapelas la vía, y después hay unas instalaciones a izquierda. Hay algunos rápeles volados, tuvimos nuestras dudas… pero al final todo fue bien. En total hicimos 4 rápeles. La penúltima instalación no se ve, hay q andar un poco a la izq llegados a la feixa. Desde ese punto, ya llegamos al suelo, con las últimas luces.

En resumen, nos pareció una muy buena vía, física, variada y divertida. La pena, el banco y la ferrata.
La roca es curiosa, de tonos rojizos y grises, con formas caprichosas. Vía deportiva y bien chapada. Sobre el grado, el que marca la reseña. Dicen que ésta vía tiene el grado regalado en comparación al resto de la escuela, a nosotros no nos lo pareció. Por lo que hemos escalado en Montanejos, el grado nos parece uniforme y correcto, ni de más ni de menos, pero tanto en esta vía como en el estrecho, por poner un ejemplo.

Detalle de la rocaSobre los alejes, la fama esta de "Montanejos, donde las chapas están lejos", pues tampoco. Las chapas están a distancias "normales" otra cosa, es q sean vías obligadas, en las que el paso te lo das con el seguro bajo los pies, y claro, en esas situaciones la chapa se suele ver leeeejos….. :-) Esta es nuestra percepción de las vías en general, en las más antiguas y en las modernas, aunque siempre hay excepciones, claro. Además, aún no hemos escalado vías duras, así que supongo que en las de apretar, sí que deben de alejar más los seguros.
Una vía muy recomendable.

Acabamos el día con frontales, un bañito en las pozas, y cenando con una buena birra....

1 de agosto de 2009

Pericondrio Tragal, Montanejos

Pericondrio Tragal, 6a+, 120m, Estrecho de Mijares, Montanejos.

Accés. Aparcant abans del túnel, a la dreta, el camí és evident i ben marcat (10 minuts).
Nom a peu de via. Via equipada amb parabolts. Vam dur 10 cintes i corda doble, però es posible fer-ho en simple.
Ombra fins al voltant de les 13h. Tot i que pot semblar que es pot passar massa calor, vam estar la mar de bé, pq bufava ventet (sembla q és força habitual).

És una via classiquíssima, i també molt repetida ja que és la més fàcil del sector. Tot plegat, ens tirava una mica enrere: fama de grau apretat i obligat, calor i roca polida, mala combinació. Per contra, vam gaudir d'airet i ens vam trobar amb una via xulíssima, per gaudir d'una roca compacte, i amb algun tram polidet, sí, però res insuportable, no hi ha per tant!.

Aspecte de la paret just abans d'arribar. La via va x la dreta de l'entosta.Tots els noms de les vies estan pintats així.L1, 6a+, va per diedret. Té un pas tonto a les primeres xapes, després ja, bavaresa i diedre més fàcil.

El dani al pas más difícil del 1r llarg(3a xapa de la via) El 2n llarg (6a), tècnic, de diedre i placa amb algún pas finet de regletes. Molt xulo i amb roca molt bona. La reunió està just passat un replà a la esquerre.
El tercer, és la famosa i fotogènica travessa (6a+). Ufff la veritat és q li tenia molt de respecte. Comença amb uns breus passos de fissura, i dsp ja tot horitzontal cap a l'esquerra i a poc a poc en diagonal ascendent a l'esquerra, fins a trobar la reunió q no la veus fins tenir-la al nas.

Inici del 3r llarg de travessa.

El puntet d'adalt de tot de la foto següent, sóc jo gairebé a la meitat de la trave. Està feta des de la R2.

La meitat de la travessa és de canto gansu! J És més de coco que una altra casa, i després cap al final sí que hi ha algun pas amb peus i preses més petites.

El Makoki a l'inici i al final de la travessa. El darrer llarg (V/+), és dels que se't fan curts. S'inicia amb un desplom que és supera fàcilment perquè tens boníssimes preses de mans.

Assegurant als companys a la R3, es pot veure el desplomet de l'inici del darrer llarg.Després, continua per una placa amb boníssims cantos que ens va recordar molt al llarg de la Necro de la Roca dels Arcs, tmb suposo que ens ho va recordar pq les xapes allunyen més q a la resta de la via.

La darrera reunió la faig muntar a un parabolt, tot i que tmbé es pot fer a un arbre.
Descens: arribats al cim, anar cap a la dreta fins a trobar una corda fixe que ens deixa a les instal·lacions de ràpel. En 2 ràpels amb corda de 60, de nou al terra i fugint de la solana.

En resum, el Pericondrio ens deixa molt bon gust, tmbé pk la vam compartir amb el nostre amic Makoki, q molt amablement, ja que repetia via ens va deixar que ens repartíssim els llargs.

Després del Estrecho vam dinar a la furgo, i cap a las Catedrales a seguir escalant, però això us ho explico després.

El proper dia voldríem tastar aquestes fissures, q tenen mooolt bona pinta. :)

1 de agost de 2009

Monsieur, Montanejos

Monsieur, 250m, 6b+, Paredes cercanas y Paredes de arriba, Barranco de la Maimona, Montanejos

Vía equipada con parabolts y todas las reus con argolla. Totalmente recomendable, a pesar de que después de los 3 primeros largos hay un faja q corta totalmente la continuidad. Esta faja, además, separa 2 paredes muy diferentes, una primera más tumbada, y la Pared de Arriba mucho más estética y vertical. Espectacular!. Existen varias opciones para escalar los últimos 4 últimos largos, uno de ellos es acceder desde la misma vía Monsieur, otra opción muy recomendable es realizar la cualquier vía de la pared del alguacil que haga cima y desde aquí bajar andando por camino evidente hasta la base de la "paredes de arriba" y la última sería acceder andando desde el parking, aunque vale la pena hacer la vía entera.

Esta vía es de las más asequibles de todo el barranco e ideal para invierno, ya que le da el sol todo el día.

Material: 12 cintas + R o 15 cintas si se quiere empalmar L6 y L7 (recomendable).

L1, V+. 10 seguros en unos 30m. El largo empieza algo herboso y un poco tumbado. Largo factible y bien chapado. En general, la primera parte de la vía nos recordó un poco al Ponoig.

L2, 6a. 12 cintas. Largo bastante fino. Al principio ya tiene un pasito, pero lo más difícil está en medio y al final del largo que es bastante fino de pies. La R2 es colgada y curiosamente, para estar "más cómodo", hay 2 especies de escalones de hierro, tipo ferrata. :-O Yo no había visto eso nunca! :-SS

L3, V+. 11 cintas. Fino al principio y acaba con un poquito de desplome con muy buen canto.

Faja. Cuidado con tirar piedras pk van directamente al camino!!. Una vez aquí, si se quiere abandonar es muy senzillo. Hay que ir andando con tendencia a la derecha para buscar un pasamanos, después de unos pocos metros el camino es evidente, pisado y marcado con hitos (es la misma bajada que del Paredón del Alguacil).

L4, 6b+. 12 seguros en unos 40m. Empieza con buen canto en diagonal a la derecha. Una vez en la vertical, hay un paso complicado para superar un bloque de piedra sicado (el paso se hace por la derecha!!). El resto, es continuidad hasta la reunión. Entre parabolts hay clavos, con lo que se puede hacer algún A0 y el grado no es obligado. Al llegar a la reu, fijaros en el fósil, está a la izquierda! :-D

L5, 5b. 8 seguros. Empieza por una fisura fácil de muy buen canto y continua con tendencia a la izquierda por una roca muy peculiar. Es coral!!! La roca pincha un montón!! Es precioso!. Al llegar a la reu hay un bote de piadas. :-)

L6, 5c. 6 seguros en unos 20m. Largo cortito, con mucho canto, fácil y muy disfrutón. Recomendable empalmar con el L7.

L7, 6a. 9 seguros. Largo continuo con alguna presa pequeña.

Barranco Mágico, Montanejos

Barranco Mágico

Sector: Caverna mágica

Escogimos este sector un poco por descarte ya que en Montanejos, que le de el sol en invierno y que haya quintos, pues tampoco hay tantos sectores. Queríamos ir al famoso sector de iniciación, que es orientación sur… pero vamos… que no le da el sol pk la pared de delante le hace sombra. Total, que acabamos en el Barranco Mágico.
Resumen:
Sector de invierno
Grados: de V+ a 7b
Vías bien chapadas… eso de que en Montanejos, las chapas están lejos.. pues akí no! :-D
Aproximación: 15 minutos de subida. La pared se ve desde la carretera que va de Montanejos a Montan. Acceso evidente.
Las vías tiene el nombre a pie de pared.
El único inconveniente es que a ratos huele mal, por la proximidad de la granja.

Lo que escalamos:
Cuartotas tolomas, V+, 23m, 6 seguros.
Chunking Mansión, 6a+. Paso fino a mitad de la vía. Se junta un poco en un paso con la vía anterior.
La senda sacrosanta, V+. Fea a mi gusto y poco evidente.
Teresa la libanesa, 6a. También feilla, de tirar de agujeros.
Mar de nubes, 6a. Continuidad de placa. Chula.
Cielo desierto, 6a. Parabolts negros. Más bonita que la anterior. Ñapera. De las mejores del día.
Te tapiao, 6b. Cruz a la salida del techo, entre la 2ª y 3ª chapa. El resto de la vía es aguantar una placa con muy buen canto. Divertida.
No tasustes, 6b. La mejor del día. Vía de continuidad. No tiene ningún paso difícil. Mucho canto y agujeros. Muy recomendable.
Moreno esquimal, 6b. Pasos de bloque, la más dura comparado con los otros dos 6b.

Las noches increibles de Málaga, Paredón del Alguacil, Montanejos

Las noches increibles de Málaga, 70m, 6b+, Paredón del Alguacil, Montanejos


Escalamos esta vía, rapelamos y después nos metimos en la Cornelius entrando por la Gigantes. De todos modos, si se quiere, se puede llegar a la cima, empalmando con los 2 últimos largos de la Cornelius, o bien, hacer el primer largo de esta vía para después empalmar con la Bavaresa del despertar, que te deja justo al inicio de la Cornelius. Hay muchas opciones, y todas ellas valen la pena pk esta vía también nos pareció muy bonita y recomendable.

Una vez más, dependiendo de la guía que se consulte, los grados bailan. En la del equipador marca: 6a+, 6b, 6b+, y en la de la politécnica: 6a+, 6b+ y 6b. Aunque a priori, nos fiamos más de lo que dice Ernesto López, en este caso, el L2 es más difícil que el L3, así que cuadra más con que sea 6b+ y 6b, y si se empalma L1 y L2, sale 6c, aunque nosotros lo que hizimos fue empalmar el L2 y L3, aprovechando que los reyes han traido una cuerda de 80m. Si se hacen seguidos los 2 últimos largos hacen falta unas 22 cintas, y sino, unas 15.

L1: largo de placa muy continuo con roca adherente a tope, bastante chapado. Algún paso fino pero en general se deja hacer bastante bien.

L2: paso duro y muy fino a la mitad. El resto, de nuevo, se va dejando hacer.

L3: el mejor largo de todos. Pasos deplomados con muy bueno cantos. Continuidad en desplome y el resto más fácil.

Todas las reuniones tienen 2 parabolts con argolla para rapelar.

Nombre de la vía a pie de pared.

Cornelius Moliarte, Paredón del Alguacil, Montanejos

Cornelius Moliarte + Los Gigantes + Bavaresa,130m, 6b, Paredón del Alguacil, Montanejos

L1 y L2: La vía Cornelius Moliarte empieza en un tercer largo, así hay diferentes opciones una vez en la base de la pared para llegar a la R2. Nosotros entramos por la vía Los Gigantes entran con guantes y después, sin hacer reu, empalmamos con La Bavaresa del Despertar (fotos 2 y 3). En cuanto a grados, bueno… es un tema un poco controvertido. Para la Gigantes + Bavaresa, Ernesto López en su guía le da 6b, y en cambio la guía de la Politécnica, 6a+. No sé… a nosotros nos pareció más un 6b. Independientemente del grado, es un largo chulísimo, de unos 45m, totalmente equipado con parabolts. Es un largo atlético, de buen canto y un poco desplomado, totalmente de continuidad. Al llegar a la reu, fácilmente se puede empalmar con la bavaresa (V+) evidente que queda a la izquierda.
Los 3 siguientes largos, ya son de la Cornelius. No hay ninguno que tenga desperdicio!!!.

L3: V+, 35m. .Transcurre con tendencia a la dcha. Desde la reu hay una línea que sigue recto, pero es la vía Una lágrima de Nadiella, de 6a y 6b. Total que hay que seguir el parabolt que se ve a la dcha. Es un largo muy disfrutón, de mucho canto y bien asegurado. Hay que saltarse la 1ª R , y montar en la siguiente.
L4: 6a, 35m. Largo muy pino y atlético, pero con canto en todo momento. Camino evidente. Al final loca algo rota. Largo con ambiente. Precioso!!.
L5: 20m. Aquí de nuevo según la reseña de la guía que se consulte el grado varía entre 6a y 6a+. Personalmente, nos pareció más difícil que 6a. El largo empieza por un diedro rojo tumbado, aunque con una de sus hojas desplomadas (última foto). Parece fácil, pero no lo es tanto, tiene algún paso fino, de colocarse. El diedro acaba con un techito, y salir de él, también tiene su cosa. Una vez superado, con tendencia a la izquierda, hay el paso más duro del largo. Estás en una repisita, y hay que remontarse de un bidedo invertido con la derecha… bueno, bueno… el paso es bastante técnico. Después ya se enlaza con otro diedro hasta la cima.

Descenso: o bien rapelar, ya q todas las reuniones tienen argolla o bien bajar andando por un cómodo y pisado camino. Hitos y marcas blancas, muy evidente. En 15-20 min, estás de nuevo en la carretera del refu, por cierto, vaya lujazo de refu! :-O
Material: 18 cintas + R.
En resumen: roca espectacular, de buenísima calidad, tanto que te deja los dedos hechos polvo de lo que pincha. Vía preciosa. Todos los largos valen la pena. Vía muy recomendable.