viernes, 22 de enero de 2010

Viaje espacial, Ponoig

Viaje Espacial (285m, 6a+), Ponoig, Alicante

Material: 14 cintas, bagas, juego de aliens y camalot nº1 (para el último largo).
Equipada con parabolts y algún clavo en la variante Jack Daniels.

La vía empieza con un largo de V+ con un paso curioso justo donde se pone más tieso. Una vez superado, seguir por terreno fácil hasta la feixa de la vía Valencianos, donde se monta reunión.
Para alcanzar el segundo largo, debemos andar por la feixa hasta, en nuestro caso, localizar una J.D. pintada en la pared “a fuego”. El segundo largo lo hacemos por la “Jack Daniels” 6a+, empieza por una placa donde el seguro está bastante alto (parabolt), pero se hace bien, le sigue un tramo de placa y empalma con un sistema de fisuras algo extrañas aseguradas con clavos, bufffff, hay que sudar para hacer el rotpunk, es cabroncete!! Llevar algun alien, se puede reforzar los puntos de seguro. =D Esta vía la ha "restaurado" nuestro amigo y compañero de cuerda Makoki.
El tercer largo volvemos a la Viaje Espacial, aunque la combinación wapa es hacer los primeros largos de la Jack Daniels y los 3 últimos de la Viaje Espacial. En nuestro caso, desde la reu salir un poco a la izquierda (2m) donde se ven los paraboles de la vía, largo megaguapo de V+ sobre buena presa y mejor roca!!, ojo, saltarse la reu que queda a la dere a unos 15m de la reu donde estamos...
El cuarto largo es cañero y con truco, salida por terreno fino en placa y luego trave a la derecha por terreno igualmente fino. El truco es que no tenemos que seguir recto hast la trave, sino por algunos cantos de la izquierda…. Ayuda bastante la verdad… 6a+ fino fino pero chulo. Es bastante cortito, unos 18m.
El quinto empieza con pasos de romos pero se hace bien, luego un tramo desplomado con canto que hará nuestras delicias… mmmm…. Se puede definir con dos palabras: ES-PECTACULAR. =P
El postre lo tenemos en el último largo, un paso raro para salir de la reu y por terreno fácil nos situamos debajo de un sistema de fisura/bavaresa espatarrante, semiasegurado (bastante bien la verdad), donde sólo tendremos que poner lgún alien y/o camalot pequeño. La verdad es que el largo TE PONE, nunca mejor dicho. Descenso: Se hace rapelando desde un sistema de rápeles situado a unos 15m a la derecha de la reunión. Podemos ver la instalación y el camino a seguir. Sin problemas, en 3 rápeles llegamos a la feixa de los Valencianos (R1 de la vía), donde seguimos caminando hacia la izquierda hasta encontrar de nuevo un sistema de rápel… de este punto un rápel nos deja en el suelo.

Makoki y Dani en el L4Resumen, una buena vía con aproximación corta, asegurada con paraboles y sin complicaciones, ideal para esos días raros que no sabes si lloverá o no!!. Y lo mejor, compartir cuerda, después de tanto tiempo con Makoki.
Casi todas las fotos son de Makoki.

martes, 12 de enero de 2010

Historia interminable (150m, 6b+), Leyva

Historia interminable, 6b+, 150m, Leyva, Sierra Espuña
La aproximación a la pared, es larga, pero tranquila ya que a excepción de la subida final, se hace toda por una pista que a pesar de estar limitada al tráfico, es transitable.
Vía 5 estrellas, totalmente equipada con parabolts a pesar de que gran parte del recorrido transcurre por fisura, con posibilidades de autoprotección. Toda la vía es muy mantenida en dificultades.

La pared .....
Nosotros llevamos unas 15 cintas y cuerda simple. Si no se tiene el grado (6b+), es aconsejable llevarse algún fisu para pasar en artifo el largo clave (L4).

A pie de vía (de la mayoría de vías de hecho) hay una placa metálica con el nombre y grado. Sobre los grados, nosotros nos inclinamos más por los del libro Escalada en Sierra Espuña de Ángel Ortiz Mtz y José Matas Sánchez,
que marca: 6a+, 6a+,6a+, 6b+ y 6a, a diferencia de los grados rebajados en un plus, que figuran en rockfax: 6a, 6a, 6a, 6b, V.
El 1r largo es una fisura-diedro. Empezando la vía.

Llegando a la R1
El 2º largo va enlazando fisuras de dedos. Es una escalada técnica, sobre excelente roca (caliza) y de carácter deportivo. El L3, tiene un tramo común con la vía Eiger (espits). Después la vía se bifurca, la Eiger va hacia el diedro perfecto de la izquierda, y la Historia interminable va todo recto (parabolts). La R3 es colgada y la única con 2 spits y un puente de roca.

Os dejo también una foto de nuestros amigüitos Makoki y Tubo, que hacían la Carrillo-Vera, que les encantó. La piada que la podéis leer aquí.
El 4º largo es el crux de la vía. Es una fisura totalmente mantenida (6b+) de roca rojiza, que en su inicio está un poco pulida, y q es totalmente vertical e incluso a ratos desploma, escalada atlética q no da tregua. Al loro al entrar a la reu, que hay un paso tonto.
También se puede ver la buena pinta del diedro de la Eiger (también chapado).El 5º largo es corto, se pueden empalmar los dos últimos largos de hecho, aunque no lo recomendamos. En rockfax le dan V, pero no nos lo pareció para nada.
Última reu a montar.

CimaDescenso: se baja andando. Desde la cima ir hacia la derecha siguiendo los hitos, q conducen a un collado para después ir a pie de pared. Atención con no bajar demasiado. Hasta el pie de pared, unos 15 minutos, cómodos. Tmb se puede bajar rapelando (3 x 45m) x una instalación montada en la pared. Si se quiere rapelar la vía, tocará abandonar material.
Muy recomendable. Nos gustó muchísimo y creemos que es un buen sitio para practicar empotres en fisuras.