viernes, 24 de diciembre de 2010

Costa blanca

Costa blanca, 6c+ [6b oblig.], 250m, Peñón de Ifach

La vía empieza por una rampa de III a la izquierda de la vía UBSA, está equipada con parabolts. Llevar unas 16 cintas. Si se va justo de grado quizás vaya bien algún alien, aunque nosotros no los usamos, en general cuando aleja es porque es fácil.

L1, 6b+ o 6a+/A0. El primer largo empieza con unos pasos (3 chapas) q te pillan un poco en frío. Son unos pocos metros de placa donde la dificultad está concentrada (6b+) pero que por otro lado es totalmente escaqueable tirando de cintas. El resto del largo es 6a+, muy chulo de ir haciendo, sin ningún paso difícil.
L2, 6b. Largo buenísimo!!, muy variado, con placa, canto y diedro-fisura rojo: de libro, una gozada!.
Empezando el largo

El grado viene dado más por la continuidad que no por la dificultad de ningún paso en concreto.

Desde la R2: L3, 6a. Festival de canto, ningún paso difícil, muy vertical con canto, canto y más canto. Eso sí, alejan un pelín pero se hace bien.
Estos primeros tres largos son bastante largos y algo sinuosos, con lo que es recomendable llevar cintas largas. Una vez llegados a la tercera reunión, hay que cruzar un pequeño jardín a la izquierda para llegar de nuevo a la pared que tenemos delante. Pasaremos muy cerca de la reu de la UBSA.

Asegurando en la R3, una vez pasado el jardín:

L4, 6b+. Largo técnico de placa con algún que otro romo. Nos tocó apretar, sobre todo por el calor que hacía y lo pulida que está la vía. De nuevo un buen largo. La reu es la primera que nos encontraremos, no confundir con otra que tenemos más a la izquierda.

En la primera chapa del 4º largo. Salimos los 2 en la foto!! :-D

L4, llegando a la reu:Foto hecha desde la R4. Yo salgo en la R3:

L5, 6b. El largo sale por una chorrera de buen canto pero donde hace falta apretar fuerte para salir de ella. Después la dificultad baja mucho, y es un disfrute total. La reu está en una cuevecita. L6, 6c+. El largo empieza desplomando, con buen ambiente y pasos exigentes. La clave para encadenarlo, es chapar la última chapa del desplome cuando la tienes por debajo de la cintura. Una vez superada la bóveda por la izquierda, el largo se vuelve más fácil.

A punto de llegar al crux:Pero ojo, hay un pasito en la parte superior, no confiarse !!!. Reu en 2 espits o un poco más arriba en parabolts.
Es una vía muy buena y totalmente recomendable, no hay ni un solo largo que no nos haya gustado. Sin embargo, empieza a estar ya pulidita, y eso en algunos tramos concretos donde el canto es más pequeño, se nota. Si tuviera que escoger entre esta vía y El Navegante, me quedaría con la segunda.

6 de diciembre de 2010

viernes, 17 de diciembre de 2010

Burundanga, Àger

Burundanga, 6c (6b oblig.), 245m, Cap del Ras, Àger

Planificando el fin de semana, salió como propuesta esta vía de la que no había oído hablar, supongo que también porque es relativamente nueva, del 2005.
Me hizo gracia el nombre, que me sonaba así como muy folclórico…. Por lo visto la burundanga es la escopolamina o hioscina, vaya, la hierba de toda la vida, para que nos entendamos. :)
Bueno, a lo que voy… viendo que la meteo y sobretodo la niebla no nos iba a dejar muchas opciones, y sobretodo leyendo el comentario de Luichy de la reseña de la vía de 3 largos “absolutamente magníficos”, allí que nos fuimos. Y vaya si son magníficos!!, yo diría que uno de ellos es el mejor largo que he escalado en Àger, y una de las mejores vías que he escalado allí (con esta es la séptima). Además, tuvimos la suerte de escalar en manga corta en diciembre, sin ninguna cordada cerca, sin ruido… Y debajo de nuestros pies un mar de nubes, en el que sobresalía desde Montserrat al Doll y la Sierra de Prades. Brutal!. El mar de nubes y el Doll:
La vía está prácticamente equipada con parabolts, aunque a veces alejan. Todas las reuniones son cómodas, y en todas hay un parabolt con argolla. En caso de tener que abandonar, si se quisiera bajar de dos seguros habría que dejar material (aunq hay algún cordino). El semáforo, aunque prescindible, lo encontramos útil más que nada para proteger los tramos más fáciles donde no hay chapas. Todos los pasos más difíciles están asegurados.
La localización de la vía es sencilla. Va a la izquierda de la Fanal Nocturn (espits) y a pie de vía hay 3 marcas en la roca, una flecha, como una especie de tenedor, y un círculo.
L1: V+, 35m, 5 seguros. Empieza por una placa verticalilla. La primera chapa está un poco lejos, aunque es muy fácil. A mitad del largo, ya tumba mucho. Es la misma reunión que la vía Fanal Nocturn.
Empezando la vía. Se ve el círculo gravado en la paredL2: 6a, 45m, 6 seguros. En la reseña ponía “expo” evitable por la vecina Fanal Nocturn. Quisimos ver porque decía expo. De nuevo el largo empieza ramposo y con roca suelta. Hay un pequeño resalte con un seguro, y después de nuevo una repisita en la que hay que superar un desplomillo. Aquí es donde marcaba lo de expo. Sí que es cierto que hay que hacer el paso y después chapar, y que si te caes, hay factor repisa, pero vamos, la roca es franca y el paso es de 6a a lo sumo. Sin embargo lo que queda para llegar a la R sí que nos pareció más expo ya que de nuevo hay q superar una panzita (protegida con un clavo), y de nuevo tienes factor repisa pero con la pega que la roca da mucho miedo.
L3: 6b, 45m, 9 seguros. Echando cuentas, los seguros están cada 5m. Este largo me toca a mi, y bueno, iba un poco a la expectativa, la verdad. Se veía una placa de roca gris compacta con algún que otro desplome.
En el inicio del largo:
Los seguros sí que están un poco lejos, pero no te das ni cuenta, porque el largo es canto, canto y más canto. Recuerda más a Vilanova de Meià que a Àger. Buenísimo. Largo de pila, vertical y a ratos con desplome, sin sorpresas y con mucho canto. Es El Largo! :D
Llegando a la reu:L4: 6a, 35m, 9 seguros. Este largo se parece mucho al anterior, de conti, con canto, vertical, con roca excelente y para disfrutar. De nuevo, si no fuera pk la roca no está nada pulida, podría pasar por el largo de la Necronomicón. Para entrar a la R hay un aleje, pero es ya placa compacta y tumba un poco. Que largo más bueno!!.
En la llegada a la reunión:L5: V, 30m, 2 seguros. Largo de trámite. Feixa, un breve murito con una bavaresa, y de nuevo feixa. Al loro con las piedras sueltas.
L6: 35m, 6c, 8 seguros. Este es el largo que da el grado obligado a la vía (6b). La dificultad está concentrada en los primeros metros, y el paso es de regleta, bastante morfo (yo no llegaba al canto bueno), y con factor repisa, además de factor 2. Eso sí, si eres alto no hay ni paso, y sino tienes el grado, con un paso de hombros llegas a la primera chapa sin problema.

Inicio del largo, pasado el crux. El resto de largo, es de placa, bastante mantenido, muy de pies, técnico, y con una roca compacta excepcional. Largo muy bueno!.
L7: IV, 20m, sin seguros. Aquí ya te imaginas que la roca estará descompuesta y que tumbará mucho. Pues no!. La roca es buena, compacta, y el minilargo va por un diedro, que aunque breve, es bonito.
Aquí la cordada de 3 que conocimos en el Esperó Badalona y que después hemos sabido que era Gatsaule. Vía muy recomendable, aunque como pasa a menudo tiene aspectos muy buenos y otros no tanto. En los primeros, la zona que es muy tranquila, la adherencia de la roca ya que no está nada pulida, no hay ni un marca de magnesio y la vía tiene 3 largos tremendamente buenos y disfrutones. Por el contrario, hay la vía tiene algún tramo discontinuo, y un antipático final del L2 con roca un poco crunchi. La reseña:
Y por último la guinda a un día genial.... disfrutado en la mejor compañía. :)11 de diciembre de 2010

viernes, 10 de diciembre de 2010

El navegante, Peñón de Ifach

El navegante, 7a [6b oblig.], 270m, Peñón de Ifach

Aproximación corta y evidente por el paseo ecológico. Es una vía de invierno, de hecho a nosotros nos hizo demasiado sol y todo!. Está muy bien equipada con parabolts, aunque alguno un poquito oxidado.
De material sólo hay que llevar cintas largas (unas 16) y algún friend pequeño si se quiere para la parte común con el diedro UBSA. El inicio de la vía es fácil de localizar, es el mismo que el UBSA. De hecho (a parte de la inicial trepada) tiene en común el primer largo y una parte del segundo.
El Peñón:
Y ya casi en la cima... L1 (III+, 15m): inicio común con la UBSA, terreno fácil pero con roca mala. La reunión está en una base cómoda, donde nos tocó esperar un poquito a que una de las cordadas que estaba en el UBSA fuera avanzando.
L2 (V+, 30m): inicio por la derecha, seguir el diedro que nos conduce hasta la siguiente R. Largo común con el diedro UBSA, muy atlético, de conti y pulido, no, pulidísimo!!!. Reunión cómoda.
Cordada en el Diedro UBSA, foto hecha des de la R3 de El naveganteEste largo ya lo había escalado a principios de 2006, cuando hacía unos 3 o 4 meses que había empezado a escalar, y buf, como ha llovido desde entonces. Que buenos recuerdos!!. Este largo tiene pocas chapas, unas 5 más o menos, así que sobretodo viendo lo lavado que está no está de más colocar algo, que un resbalón según donde puede suponer un buen vuelo. De todos modos fácil es y hay más canto que mano! :D
Dani llegando a la R2:
L3 (V+/6a, 20m): inicio de nuevo común con el diedro UBSA y de nuevo la roca está lavadísima, da un poco de asco y eso que hay mucho canto. Es un largo de diedro-chimenea, con alguna piedra suelta. Una vez superada la antosta (a medio largo más a menos) seguir por la línea de parabolts de la derecha que llevan a la R de la Navegante.
Dani llegando a la R3: L4 (6b, 30m): largo extraguapo, de conti, con roca pinchosa y muy muy adherente. Inicio con buen canto y roca curiosa. Si vais con simple, poned cintas largas, ya que el largo es un poco sinuoso. En la segunda mitad hay que ir con tendencia a la izquierda, y después de pasar por una especia de techito pequeño, el canto se vuelve más escaso sin llegar a ser difícil (bien chapado). La entrada a la R tiene lo suyo…con un pasito de adherencia. =D. Largo para disfrutar.
En la foto se va a Dani llegando a la reu, justo antes del pasito. Foto desde la R4 de una cordada en la Ubsa
L5 (6b, 30m): otro largo guapo, adherente y disfrutón. Comienza fino con trave a derecha fin fina, muy de pies, y no obligada (las chapas están bastantes juntas) y luego algún paso largo que te deja en la reu tostao pero contento. Buen ambiente. L6 (6c, 20m): largo técnico con presa pequeña abajo, diedro/espolón técnico en la mitad y desplome con cantorrales en la salida, vamos ….. toda una experiencia para los sentidos. =D.
Empezando el largo:A destacar un paso de cambio de diedro, que te tienes que coger o mejor dicho dejarte caer, cogiéndote a una arista roma… y confiar q los pies llegaran al otro diedro y q habrá canto, claro!. Buf, q ambiente y que movimiento más guapo!.
Justo al diedro que entras, en la parte central le cae una estética chorrera donde hay muuucho canto, aunque de pies vas un poco regular. Reunión común con la Gómez Cano.
Llegando a la R6: L7 (6a, 30m): largo de continuidad sobre diedros y fisuras desplomadas de color rojo que nos dejan los brazos temblando. Vaya con el 6a!!. Salida por la izquierda por un diedro fisurado sin demasiados pies. Le siguen tramos atléticos con muy buen ambiente.
Comenzando el largo y a punto de meterme en el diedro. L8 (7a (6c/A0)): inicio de 7a. En nuestro caso ni lo intentamos, o sea que A0 y para arriba, la roca está pulida y el 7a se ve muy a bloque y de presa pequeña/roma. Desde la 4ª o 5ª chapa toca ya ir en libre. El largo va enlazando placa con algo de fisura y algún paso curioso en travesía a la izquierda que nos lleva hasta la cima (reu de 2 spits).
L9 (III, 25m): por terreno fácil hasta la cima.

Desde la cima, seguir hacia abajo hasta encontrar un camino bien marcado y de nuevo pulídismo que nos dejará, después de pasar por un breve túnel, de nuevo en Calpe ciudad.

En resumen, se trata de una vía de corte deportivo muy muy recomendable y disfrutona. El grado para nada está apretado, sí que es un poquito más difícil que la Costa Blanca pero en mi opinión mucho más guapa, y muchísimo más adherente. Además la vía es rápida y está muy bien chapada.

Aunque no hace falta reseña pq la vía no tiene pérdida, una buena, como siempre, la de Luichy.

4 de diciembre de 2010