jueves, 6 de agosto de 2009

La luna, Plaza de las Catedrales

Luna, 235m, 6b, Espolón E de los Agujeros en la Plaza de las Catedrales, La Maimona, Montanejos

Después de escalar el Pericondrio, y comer en la furgo, nos fuimos hacia la Plaza de las Catedrales.
La aproximación decía que eran 30 minutos. Nosotros fuimos con la calma y nos despistamos un poco, subiendo por los peldaños de la ferrata, que es justamente el descenso, así que al final tardamos 10 minutos más de la cuenta.
Para llegar a la vía hay que seguir el barranco de la Maimona, hasta llegar a la presa. Al ser agosto, no había agua (sólo había alguna poza al principio del barranco), y menos mal, pq sino aún hubiéramos tardado más, y seguro que hubiéramos acabado sin pantalones cruzando las pozas. El caso es que una vez llegamos a la presa, hay que subir por las escaleras de la izquierda y bajar por los cables, supongo q los cables están para que cuando hay agua, no acabes bañándote con el arnés puesto. Después, a los pocos metros, la plaza de las catedrales…uuuuauuuu, que bonito y solitario… y cómo impresiona el espolón de los Agujeros!. Son paredes de unos 200m, y muy cerca unas de otras… precioso.Material: 12 cintas + reunión, y material para rapelar, como fue nuestro caso.
El nombre de la vía está pintado en la base de la pared. De nuevo, éramos 3 en la cordada, entre que nos repartimos los largos y todo, las 17h. Al menos a la vía ya le daba la sombra. En fin… vaya horario! Aishhh
La reseña
L1, 6a+. Largo que empieza con un paso fino, después pura continuidad, buen largo para calentar. Escalada atlética, con algún paso largo, pero fácil. Guapísimo. La reunión está a la derecha, después de una pequeña y fácil trave. Cuando nos reunimos los 3, nuestro compi decide irse a dar un baño a las pozas, lo descolgamos, y seguimos. El tiempo se nos echa encima.


L2, 6a. De nuevo canto. Largo de disfrute, q en su mitad va por un diedro rojo.
Llegando a la reu, y Dani asegurando. En esta foto de Makoki se ve todo el largoL3, 6a+. Largo estético que va por el filo del espolón. Un disfrute total, súper canto, continuidad en presa grande y un poco de desplome. De nuevo, escalada atlética.La reunión se hace un una feixa, y alucinamos! Hay un banco!! Sí, sí, un banco de los de los parques para sentarse, un poco más pequeño, pero vamos, q con el curro que debe de llevar subir hasta allí un banco… :O En fin…una pena… esto sólo pasa allí! Aishhh..
L4, IV. Vas andando a por la feixa hacia la izquierda, te saltas una reunión y continúas. Hay que superar un breve murito, con canto, pero tieso, y ya llegas a la reunión.
Andando por la feixaL5, 6b. En nuestra opinión el largo que da el grado obligado. Se inicia con un desplome con canto, pero q tira para atrás. En mi caso, empotré la rodilla y todo.Después ya no da respiro hasta llegar a la reunión. Largo técnico, y a diferencia de todos los largos anteriores, de presa pequeña y de placa (Placa de la Mudanza). Algunos pasos te los das con la chapa x debajo de los pies, eso sí, la roca es de excelente adherencia. L6, 6a+. Este es el largo en el que se usa el eufemismo de "Las Escaleras de la Luna", queda como muy romántico, no?. Para nada!! Creíamos q eran un par o tres de peldaños, tipo ferrata para salvar un tramo de mala roca, pero que va!!. Es una ferrata!! Sí, sí, 15 peldaños en algunos tramos desplomados. Yo como soy un poco canija, en algún momento, no llegué de peldaño a peldaño y tuve que hacer algún pasito escalando.
Aún en los peldaños, justo mirándome el paso. No vimos tan mala roca como para poner 15 peldaños, se hubieran podido ahorrar algunos.
Al acabar, chapas el primer seguro fácilmente y entonces viene el paso de bloque de 6a+ hasta chapar el 2º. Bloqueo con derecha, izquierda en fisura roma, aguantarle y subir pies. Simplemente no le aguantaba. Me costó. Al ir rápidos a penas me dio tiempo de recuperar, y después de encadenar el 6b, ese paso se me cruzó. Además, salir de un peldaño, es como salir de un estribo, siempre cuesta. Al final salí, aunque eché el horario por los suelos. Y en la última chapa, otro paso tonto. 6a+ concentrado en 4 chapas. El peor largo, con diferencia.
L7, 6b. Largo buenísimo, y técnico en fisura-diedro. Además desploma. Te deja fino.
Inicio L7Llegando a a la R L7
L8, 6a. Placa con algún un paso en las primeras chapas, que es el que le da el grado.
La roca que le da nombre al espolónDescenso. Lo que suele hacer la gente, supongo, es seguir el camino evidente que sale a mano derecha y que pasa por encima del Huevo de Colón. Después bajas por 2 tramos cortos de cuerdas, y bajas por una breve ferrata hasta la presa, para acabar deshaciendo el camino de aproximación por el Barranco de la Maimona.

Nosotros, como íbamos 3, no pensábamos que acabaríamos la vía, dado lo tarde que era cuando entramos, así q decidimos dejar las bambas a pie de vía. Jajaj que gracia rapelar cuando vimos el caminito de vuelta tan bien marcado.

La vía está equipada par rapelar en simple (rápeles de 32m). La 1ª parte, rapelas la vía, y después hay unas instalaciones a izquierda. Hay algunos rápeles volados, tuvimos nuestras dudas… pero al final todo fue bien. En total hicimos 4 rápeles. La penúltima instalación no se ve, hay q andar un poco a la izq llegados a la feixa. Desde ese punto, ya llegamos al suelo, con las últimas luces.

En resumen, nos pareció una muy buena vía, física, variada y divertida. La pena, el banco y la ferrata.
La roca es curiosa, de tonos rojizos y grises, con formas caprichosas. Vía deportiva y bien chapada. Sobre el grado, el que marca la reseña. Dicen que ésta vía tiene el grado regalado en comparación al resto de la escuela, a nosotros no nos lo pareció. Por lo que hemos escalado en Montanejos, el grado nos parece uniforme y correcto, ni de más ni de menos, pero tanto en esta vía como en el estrecho, por poner un ejemplo.
Detalle de la rocaSobre los alejes, la fama esta de "Montanejos, donde las chapas están lejos", pues tampoco. Las chapas están a distancias "normales" otra cosa, es q sean vías obligadas, en las que el paso te lo das con el seguro bajo los pies, y claro, en esas situaciones la chapa se suele ver leeeejos….. :-) Esta es nuestra percepción de las vías en general, en las más antiguas y en las modernas, aunque siempre hay excepciones, claro. Además, aún no hemos escalado vías duras, así que supongo que en las de apretar, sí que deben de alejar más los seguros.
Una vía muy recomendable.
Acabamos el día con frontales, un bañito en las pozas, y cenando con una buena birra....

1 de agosto de 2009

miércoles, 5 de agosto de 2009

Pericondrio Tragal, Montanejos

Pericondrio Tragal, 6a+, 120m, Estrecho de Mijares, Montanejos.

Accés. Aparcant abans del túnel, a la dreta, el camí és evident i ben marcat (10 minuts).
Nom a peu de via. Via equipada amb parabolts. Vam dur 10 cintes i corda doble, però es posible fer-ho en simple.
Ombra fins al voltant de les 13h. Tot i que pot semblar que es pot passar massa calor, vam estar la mar de bé, pq bufava ventet (sembla q és força habitual).

És una via classiquíssima, i també molt repetida ja que és la més fàcil del sector. Tot plegat, ens tirava una mica enrere: fama de grau apretat i obligat, calor i roca polida, mala combinació. Per contra, vam gaudir d'airet i ens vam trobar amb una via xulíssima, per gaudir d'una roca compacte, i amb algun tram polidet, sí, però res insuportable, no hi ha per tant!.

Aspecte de la paret just abans d'arribar. La via va x la dreta de l'entosta.Tots els noms de les vies estan pintats així.L1, 6a+, va per diedret. Té un pas tonto a les primeres xapes, després ja, bavaresa i diedre més fàcil.

El dani al pas más difícil del 1r llarg(3a xapa de la via) El 2n llarg (6a), tècnic, de diedre i placa amb algún pas finet de regletes. Molt xulo i amb roca molt bona. La reunió està just passat un replà a la esquerre.
El tercer, és la famosa i fotogènica travessa (6a+). Ufff la veritat és q li tenia molt de respecte. Comença amb uns breus passos de fissura, i dsp ja tot horitzontal cap a l'esquerra i a poc a poc en diagonal ascendent a l'esquerra, fins a trobar la reunió q no la veus fins tenir-la al nas.

Inici del 3r llarg de travessa.

El puntet d'adalt de tot de la foto següent, sóc jo gairebé a la meitat de la trave. Està feta des de la R2.

La meitat de la travessa és de canto gansu! J És més de coco que una altra casa, i després cap al final sí que hi ha algun pas amb peus i preses més petites.

El Makoki a l'inici i al final de la travessa. El darrer llarg (V/+), és dels que se't fan curts. S'inicia amb un desplom que és supera fàcilment perquè tens boníssimes preses de mans.

Assegurant als companys a la R3, es pot veure el desplomet de l'inici del darrer llarg.Després, continua per una placa amb boníssims cantos que ens va recordar molt al llarg de la Necro de la Roca dels Arcs, tmb suposo que ens ho va recordar pq les xapes allunyen més q a la resta de la via.

La darrera reunió la faig muntar a un parabolt, tot i que tmbé es pot fer a un arbre.
Descens: arribats al cim, anar cap a la dreta fins a trobar una corda fixe que ens deixa a les instal·lacions de ràpel. En 2 ràpels amb corda de 60, de nou al terra i fugint de la solana.

En resum, el Pericondrio ens deixa molt bon gust, tmbé pk la vam compartir amb el nostre amic Makoki, q molt amablement, ja que repetia via ens va deixar que ens repartíssim els llargs.


Després del Estrecho vam dinar a la furgo, i cap a las Catedrales a seguir escalant, però això us ho explico després.

El proper dia voldríem tastar aquestes fissures, q tenen mooolt bona pinta. :)
1 de agost de 2009

martes, 4 de agosto de 2009

Xelo-Bam, Roca Narieda

Via Xelo-Bam, 6a/A1, V oblig., 400m, Roca Narieda

Nos olvidamos la cámara de fotos, por lo que no tenemos cromos de esta vía. =S

Nosotros nos guiamos por la excelente explicación y reseñas de los blogs de los Kutres y del Alturgell . Si buscáis, hay mucha info en otros blogs.

La vía Xelo-Bam es una de esas vías que mola hacerlas en veranito: poca aproximación (unos 15min.), sombrita hasta bien entrada la tarde (cara norte) con un poco de viento (brisa agradable), un grado amable (V+), semiequipada con parabolts (se equipa a cañón) y además muy estética ya que recorre el marcado espolón. Con estas características es normal que sea una de las más de moda en esta cara de Narieda sobretodo después de su reequipación.

Venimos desde Barcelona sin demasiada prisa, sabemos que es cara norte, pero al final del día nos daríamos cuenta que el tema es empezar la vía temprano (o al menos no al mediodía como fue nuestro caso) para que el sol no te deje como un chuletón a la plancha =S. El sol le entra a partir de las 17:00h más o menos, y os aseguramos que o está nublado o mejor que te pille en las pozas… porque aprieta de verdad.

El material que llevamos: unas 18 cintas, para el L9, aunq tmb te puedes ahorrar peso e ir deschapando algunas cintas a medida que vas avanzando. Juego de friends (aliens y camalots hasta número 3). Está bastante equipada, pero mola protegerse a piñón, y varias bagas para sabinas.

En general la vía cuenta con largos muy buenos (placas, fisuras, diedros) donde acabas practicando todos los estilos y al estar semiequipada tienes que esforzarte un poco en acabar de completar los seguros.

Todas las reuniones tienen argollas para rapelar excepto la sexta y la última que se monta en una sabina. Hay algunos largos de III / IV de trámite, y la vía pierde un poco de continuidad, pero sin contar estos largos de transición, todos nos parecieron buenos y la roca excelente salvo en donde pierde verticalidad. Es especialmente chula la fisura del L8.

El descenso, sólo añadir que han arreglado el camino de vuelta, colocando más fitas y marcando mejor el camino, entre las explicaciones de Llorenç y las fitas, la verdad es difícil perderse. =P

Ese mismo día, otra cordada estaba en la Sánchez Gil (se ve muy guapa…) y tmb el Sr. Millet, que al parecer está abriendo una vía en la pared. Sólo vimos la hamaca y oímos como continuamente picaba y repicaba y tiraba algún que otro chusco al suelo….

25 de julio de 2009