lunes, 29 de junio de 2009

CADE, Agulla del Centenar

Via: CADE (200m V+/Ae), Agulla del Centenar

Orientación: Norte.
Material: 20 cintas, un juego de aliens + camalots nº1-4, juego de tascones, un excéntrico nº10 y bagas para anudar tacos, puente de roca o sabinas.
Equipamiento: equipada con spits, buriles, clavos, tacos de madera (en general todo muy viejo), pero también encontraremos parabolts en el primer largo y uno en el largo de 6ª/+. En el resto de largos también debía haber parabolts ya que vimos algún espárrago aplastado.
Clavo falcado en el 4º largo
Nota: Todas las reuniones, excepto la penúltima ( que se monta en un árbol), tienen parabolts con argolla para rapelar.
Las reuniones antiguas continúan estando al lado de los 2 parabolts con argolla.Aproximación: Seguir el mismo camino que para ir al Bisbe. Dos posibilidades, desde Can Massana, más largo pero más llano, o desde el parking que cae en la vertical, más rápido pero con más pendiente (nuestra elección).
Descripción:
L1 (50m, V+, Ae): inicio con roca mediocre, chapar la primera R y luego seguir el camino de los buriles, clavos y parabolts que nos llevarán en Ae y alguna salida en libre hasta el diedro. Una corta pero intensa fisura de puños en diedro a equipar nos dejará en la reunión situada encima del árbol. Nosotros no usamos los pedales, se hace bien en A0 (en libre dicen 7b). L2 (30m, V/+): excelente fisura a proteger donde los friends entran a cañón. Largo para disfrutar de la posición en diedro y fisura. L3 (20m, IV+): Largo fácil pero de roca mala, ojo a las lajas y piedras sueltas. Chapar el primer clavo, ojo!! no seguir por la fisura, tirar a la izquierda hasta chapar otro clavo y seguir por las lajas en terreno fácil pero descompuesto. L4 (50m, 6a/+): Bueníiiiiiiiiisimo!!. Diedro 100%, roca buena excepto los últimos 5 metros. El largo está cosido a “cosas”: tacos de madera, clavos viejos, un espit y hasta un parabolt que protege el paso de 6a. Es el mejor de la vía y todo un disfrute. Llevar muchas cintas si se quiere chapar todo. En general no cansa porque tiene buenos pies. Es posible y aconsejable reforzar el aseguramiento con algún friend mediano y grande. L5 (40m, V/+): de nuevo roca dudosa, con tramos buenos y otros no tanto. Ojo!! Prestar atención ala roca para no tirar piedras al compañero. La placa final es fácil, pero cuidado a lo que nos agarramos, hay algunas piedras que tienen sorpresa…. La reunión se monta en el árbol. Descenso: Nosotros dimos por terminada la ascensión en la reunión del colladito, habíamos leído que desde aquí, desgrimpando por terreno fácil ya se podía bajar hasta el camino de marcas azules. Después tomar el camino hacia la izquierda siguiendo las marcas en dirección Bisbe.
Comentarios: Vía semiequipada, casi toda en diedro. Roca en ocasiones dudosa y en otras bastante mala, pero en general deja un buen sabor de boca. Vía recomendable y fácil en grado obligado, se deja equipar muy bien.

jueves, 25 de junio de 2009

Via Indirectísima, Cavallers

Via Indirectísima, Paret on peta el Riu Malo, 310m, 6b (V+ oblig.)

21 de juny de 2009

Accés: en lloc d'anar pel camí que voreja la presa i que va cap al refu, varem optar per creuar l'embassament i anar passant per sota de tots els sectors de El Casco, Pared Inerte, el Caos, etc.... fins arribar a la Paret on peta el Riu Malo. Varem optar per aquesta opció perquè vam veure molta aigua i vam dubtar si podríem creuar bé el torrent. Així que per assegurar-nos i de pas veure la Paret del Inglés, vam optar per l'aproximació per aquí. En un moment donat s'ha de passar per unes cordes molt a prop de l'aigua. És molt entretingut. El camí està trepitjat i fitat, fins gairebé el final, on vam pujar per on vam poder.
aproximació per les cordes fixes...
Es tracta d'una via semiequipada amb parabolts (es va reequipar al 2004), on gaudir de l'autoprotecció on es pot protegir, i on no (a les plaques), a xapar parabolts. En general és una via de placa. La roca excel·lent!.
Nosaltres vam dur aliens i camalots fins el 4, tot i que el 4 el vam passejar, amb el 3 ja es fa. I sobretot moltes cintes llargues pq hi ha alguns llargs de 50. Es més que recomanable portar corda de 60m, pq el darrer ràpel és de 60!, però en tot cas es pot fer 2 rapels mes curts. Podeu trobar la ressenya a onaclimb.

La via comença a l'esquerra de Los Mundos de Edena, per una rampa on són visibles els 2 primers parabolts.
1er llarg de placa
Hi ha alguns llargs de transició i travesses (el nom de la via li va que ni pintat). A les traves, per exemple, en el 2n llarg, hi ha 2 xapes, això sí, la xapa està on ha d'estar, i en general mai no trobes a faltar una assegurança, estan on calen.


En el 2n llargEn la trave del 2n llarg
En la trave del quart llarg
Els llargs que més ens van agradar van ser el tercer i el cinquè. El tercer llarg de V i 45m està net. Comença per un diedre, on pots protegir-te tant com vulguis, i després per una fissura, també molt xula i de fàcil protegir. El quart llarg, només sortir de la reunió, hi ha un pas protegit amb una xapa de 6b, que et pots escaquejar per la dreta. Després ve una bonica placa d'adherència, amb 6 xapes, el llarg té 55m, i dsp una curta bavaresa amb canto on pots protegir-te perfectament.

El 5è llarg d'adherènciaEl sisè llarg es molt guapo, comença amb una placa amb bon canto i amb xapes, per continuar per terreny definit amb petites bavaresas on ens podrem protegir molt bé.
En la petita bavaresa del 6é llarg
El setè llarg (50m) té un pas tonto en desplom, on justament hi ha la única xapa de tot el llarg.
Acabada la via, cal anar a buscar les instal·lacions de ràpel a pocs metres a la dreta. Per baixar són 4 ràpels, els 2 primers x les reunions de la via Shrek II, el tercer s'ha d'anar a buscar entre els arbres (a sota de la repisa), al tanto que l'últim ràpel és de 60m!.



Després, vam optar per anar a buscar el camí del refu, però efectivament baixava força aigua i no varem poder creuar, així que vam acabar anant a buscar el pont per creuar. És millor opció, desfer el camí fet a l'aproximació, de fet, dos dies després vam tornar a la mateixa paret i vam fer això, trigant menys estona.

miércoles, 17 de junio de 2009

La via de tots, Pedraforca

Via de Tots (485m, 6b/Ae [V+ obligado]), Pollegó Inferior, Pedraforca Es la vía con mayor recorrido de toda la cara sur del Pedraforca, ya que empieza en la parte baja del zócalo. Sus casi 500m de recorrido, el reequipamiento con parablots, el grado “asequible” (V+ obligado marca la reseña, a nuestro parecer algo más….) y la posibilidad de autoprotección continua en buenas fisuras, hacen de esta vía una elección recomendable para estrenarse en esta gran pared en una vía semiequipada. Eso sí, a pesar de ser una vía de grado fácil, no subestimarla, hay que ir con el grado consolidado.
La cara sur cuando ya es visible en la aproximación.Buen ambiente en orientación sur, lo que garantiza no pasar frío si las condiciones son buenas, pero por si aca, tmb hay q llevar abrigo ya que la vía se encuentra por encima de los 2.000m, por tanto debemos ser cautos y llevar mucha agua y ropa por si las moscas, de hecho empezamos la vía con calor, y acabamos con el forro. =D….. Destacar que la vía cuenta con varios escapes.
Aproximación desdel refu, más larga, pero con menos desnivel. Destrás del refu, la cara norte.Acceso a la base: Desde el refugio Lluis Estasen, coger el camino de la izquierda, a unos 200m encontraremos un cruce, coger el desvío de la derecha (señal que indica “tartera del pedraforca 1Km”), El camino es bastante llano, una vez llegados a la Tartera, localizar un gran Bloque característico que indica en letras verdes “Pollegó inferior”.
Como para no verlo. :(
Inicio de la subida, con el Gat al fondo.Desde aquí subir en cansado y largo ascenso siguiendo las marcas verdes y fitas que nos encontremos. Después de un rato subiendo y tras una trepadilla muy fácil, llegaremos a una brecha desde la cual ya se puede ver la cara Sur. Desde aquí, seguir subiendo por la arista (buen ambiente =D) siguiendo las marcas verdes, éstas nos llevarán por detrás de la arista con algún paso curioso hasta el sendero que da acceso a todas las vías de la cara Sur del Pedra. De 1h a 2horas (según la caña que le metamos) desde el coche hasta la base de la pared.

Orientación: SUR

Equipamiento: Vía semiequipada con parabolts, clavos y puentes de roca. Reequipada en 2003. Todas las reuniones son rapelables.

Material: Juego de figureros, juego de aliens, camalots 1, 2 y 3, Bagas y cordinos para sabinas y puentes de roca. Recomendable un estribo o baga para el Ae del largo 6. Doble cuerda de 60m. Casco y mucha agua =D.

Descripción:
Nosotros seguimos la reseña de Luichy
No vamos a describir largo por largo, puesto que la reseña del Luichy lo dice todo, pero si destacar lo mejor de la vía.

Primer largo asegurado con 3 clavos, nosotros hicimos reunión en la R opcional que marca la rese (parabolt y buriles), y así evitar el roce de la cuerda, y dar tiempo a dos cordadas q teníamos delante que al final acabaron bajándose.
El primer largo con canalizos.Desde aquí, es posible empalmar sin problemas el resto de largo y el siguiente (vía original). El siguiente largo tiene un primer tramo de roca mala y piedras sueltas y que además no se deja asegurar demasiado bien, por lo que optamos por hacer reunión en la feixeta, hay un árbol con un cordino, antes de empezar el largo de 6b.

Este largo es increíble, uno de los mejores que hemos hecho en este estilo, placa de canalizos, al principio más fino y luego más fácil. Buffffffff de los mejores de la vía, pero que nos hará sudar de lo grande!! Desde el árbol, subir caminando por terreno fácil unos 2 metros hasta localizar el primer parabolt, justo cuando hagamos un paso atlético pero fácil, encontraremos el clavo, desde aquí solo queda disfrutar de las chapas y los canalizos. =P.
Después del largo de 6b, en la gran diagonal.
Chimenea de la Pany-Haus, vía que tenemos en la lista de pendientes.
Cordada en la vía Somni de pedra
Una vez llegados a la gran diagonal, vemos delante un murallón perfecto donde ascenderemos primero por terreno fácil y luego por un sistema de fisuras y diedros (más o menos aseguradas) que nos harán vibrar y disfrutar de la escalada hasta llegar a la feixa.
Paso de IV, pero desplomado :) (L5 en la reseña de Luichy)L6, en el tramo de Ae Desde la R7 tenemos que trasladarnos por terreno fácil primero hasta chapar una reu intermedia, desde aquí subiremos hasta localizar un parabolt y después superar un paso tonto de IV hasta llegar a la reu (por la izquierda).
En la trave, L8
El siguiente largo es muy bueno, pero como el resto del grado, el 6a es bastante difícil, pero bien asegurado con clavos, eso sí, alguno más q mimetizado. El final del largo es fácil, seguir subiendo hasta localizar un parabolt, una vez llegado a él, seguir subiendo con tendencia un poco a la derecha hasta localizar la reu en una placa (ya en la feixa). Una vez aquí, de nuevo caminar hacia la izquierda hasta localizar un parabolt con anilla (reunión). La variante de la vía original es espatarrante. Una placa asegurada con parabolts, primero por canalizos y luego por placa lisa donde las palmas y las plantas del pie jugarán un papel fundamental. Muy buen largo de adherencia.
Placa de adherencia y canalizos del L11, chapada pero con alejes.Desde la reu flanquear hacia la izquierda y seguir por terreno fácil pero algo roto hasta la siguiente reu. Ya sólo queda un largo!!. Bueno… en nuestro caso 2, ya que montamos reunión intermedia para poder escucharnos… el aire aquí ya se nota bastante y el largo no es que sea fácil (V+/6a). El largo está muy bien chapado con clavos (alguno muy viejo) y algún parabolt. Justo es su parte final tiene un diedrito/bavaresa que nos pondrá los brazos a tono =P, sin duda un largo guapo, guapo. Desde la última reu y todavía asegurados, subiremos por terreno muy fácil (II,III) por una vira evidente que sale a la izquierda. Una vez llegados arriba, veremos a nuestra izquierda, justo en la arista, una gran fita en el horizonte que nos marcará la bajada. Primero bajamos hasta la feixa grande (camino) y desde aquí solo quedará caminar con cuidado hacia la izquierda hasta situarnos en el lomo de la ladera (arista), donde se encuentra la fita y marcas verdes.
Descenso con la sombra del PedraforcaEl resto del camino es evidente, sólo deberemos seguir las marcas verdes y éstas nos llevarán al ref. de nuevo.

martes, 9 de junio de 2009

Esperó de les Colobres

Esperó de les Colobres, 6b, 270m, Cap del Ras, Àger

El domingo por fin nos decidimos en hacer esta vía.
Quien iba a decir que en junio pasaríamos frío en Àger, pero nada más alejados de la realidad, el día está muy tapado, el viento, cuando sopla, es frío y parece inminente la lluvia, pero las ganas de escalar son mas grandes que las inclemencias del tiempo. Así que para allá que vamos.

Es la vía más continua que hemos escalado en Àger, sin demasiadas repisas ni jardines y vertical. A pesar que las reseñas dicen que casi toda la vía es en buena roca, hombre…. No nos engañemos, esto no es Vilanova, de vez en cuando hay que llamar a la puerta de la roca, porque muchas veces está hueca o hay piedras sueltas =S, a excepción de largos concretos, la roca no nos acabó de convencer (made in Àger).

La vía está semiequipada con espits y clavos, eso sí, siempre que hace falta, hay algo colocado para no pasar demasiado miedo. =D (en ese sentido un 10).

Nosotros fuimos cargados con un juego de aliens, camalots hasta el nº 3, un juego de empotradotes y un par de bagas para sabinas.

Todas las reuniones tienen 2 espits, excepto la última que sólo tiene uno pero se puede reforzar fácilmente.

L1 (V): el largo empieza sobre una sabina grande, donde nos subimos y veremos el primer clavo, seguimos subiendo un poco más y después travesía hacia la derecha (fácil) y subimos por un diedro muy marcado donde podemos colocar seguros a cañón para encontrar la reunión. (30m, 1 clavo).

L2 (6a/+): salida un poco por la izquierda de la R a buscar un par de clavos muy juntos, seguir un poco más hasta encontrar un spit, desde aquí por un diedro que se deja equipar muy bien seguir hasta la sabina gigante, un par de clavos y algún que otro apriete (buffff, como te pone las pilas este tramo) nos dejará en otro pequeño diedro guarrillo por la vegetación hasta encontrar la R a la derecha. (25m, 4 clavos, 1 spit).L3 (V+): salir recto en finura hasta chapar un spit, luego en travesía a la derecha hasta chapar de nuevo otro spit, una vez chapado, seguir recto hasta la sabina grande, donde encontramos un diedro magnifico a equipar con algún seguro fijo. Cuidado con algunos tramos de la roca, pues no es del todo buena. (40m, 1 clavo, 3 sptis).

L4 (6a): excelente largo en diedro donde auto asegurarnos será un placer. La dificultad se encuentra justo chapado el spot, q está casi al acabar el largo, un paso raro y fino nos deja en la parte inferior del gran techo para hacer un flanqueo fácil a la izquierda. Uno de los mejores largos de la vía. (30m, 2clavos, 1 spit) . L5 (6a+): empieza por la izquierda por terreno algo roto, seguiremos por unas placas y diedros que se dejan equipar muy bien (friends y sabinas) hasta que chapamos un spit bastante arriba. Una placa y diedro ancho asegurado con 2 clavos nos dejan superar el tramo para después seguir subiendo con roca algo rota pero que se deja equipar muy bien. Ojo al remontar la feixa, hay piedras sueltas. (45m, 2 clavos, 1 spit).L6 (6a / A0): empieza con un par de aceros (o al menos eso hicimos nosotros (6ª+??)), para enlazar con una placa con muy buen canto donde podremos asegurarnos si vamos un poco a la izquierda (fisura visible). Seguir ascendiendo hasta ver un clavo en el inicio de uno de los mejores tramos de la vía. Una fisura de dedos espatarrante, donde colocar friends y los empotradotes a cañón. Sin duda un largo muy bueno donde la roca mejora sensiblemente. (40m, 3 clavos, 2 spits).L7 (6b): Es el largo más difícil, sobre todo por el inicio. Empieza un poco por la izquierda, donde hay una sabina medio podrida pero buena que nos deja colocar una baga para evitar el factor 2, ya que es el típico sitio donde no te puedes caer. Nosotros de manera más guarra que limpia =P, colocamos un tascón y un friend medio en artifo para llegar a la T empotrada (cordino visible). Una vez llegados a este punto, seguir subiendo y prestar atención a la roca, porque no es del todo buena, sobre todo antes de llegar a una especie de feixa pequeña, en este trmo encontraremos un spit y un clavo. Pero todavía no se a acabado la vía, ésta nos regala un diedro con una fisura de dedos de V+ que nos hará disfrutar como enanos, tanto escalando como colocando piezas a nuestro gusto. (50m, 1 T empotrada, 3 clavos, 1 spit).

Conseguimos llegar al coche sin mojarnos. Así estaba el cielo en la cima. En definitiva, una vía muy buena y recomendable, pero con tramos de roca no tan buena. Los largos que más nos gustaron fueron el cuarto y el sexto, el resto también, pero a tramos.

El descenso es evidente, sólo hay que seguir los hitos.