miércoles, 26 de diciembre de 2007

Milènium, Serrat dels Monjos

Milènium, 235m, 6a+ (6a oblig.), Serrat dels Monjos, Montserrat

Via semiequipada amb spits i 6 claus. Nosaltres de material vam necessitar: aliens verd, vermell i groc, camalot 1, 2 i 3, dues bagues i 8 cintes.
Totes les reunions, excepte la R4, tenen 2 spits i la R1, R3, R5 i R6, com a mínim un dels spits té argolla per rapelar.
La via comença per un diedre blanquinós (foto1); ja des de la base es veu un spit. No ens hem de confondre amb la via "Guateque" que comença una miqueta més a la dreta. De fet, a peu de paret, rallat a la roca posa "Guateque" i una fletxeta.


L1: el més difícil de tot són els 10-15 primers metres, sobretot el que costa és despegar del terra (V). :-P Es pot assegurar la mar de bé.
L2: llarg de IV+ amb 2 spits. Placa tombada. El pas més xulo és en arribar a la reunió ja que després de la placa t'has de remuntar a sobre d'un bloc.
L3: llarg curt i extrany. Flanqueig de 12m per sota d'un sostre, just al mig del sostre hi ha un spit. Just al acabar la travessa nosaltres vam seguir el diedre amunt, i NOOO!! a part de roca descomposta i un fregament lleig de la corda, la reunió està a uns 2m a la dreta just acabada la travessa del sostre, així que va tocar destrepar amb molt de compte.
L4: llarg de V+ totalment continuo, va tot recte. Bàsicament t'has d'enrefiar del que hi ha a la paret (claus i spits). Té algun pas finet!!. El final del llarg està amb roca descomposta. Reu a un spit i un clau just a l'alçada de les cordes fixes.
L5: llàstima de l'entrada, pk ak llarg és molt bonic!. Comences "escalant" per una canal herbosa i plena de sorra! :-((( després ja agafes bona roca amb tendència a l'esquerra. Més placa i fineta... xo per ser 6a+ es deixa fer força bé!. :-))
L6: el llarg més guapo de tots!! això sí.. .de nou comença amb roca psé-psé. Des de la reunió ja es veu un clau i un spit, un cop xapat l'spit, la roca ja millora totalment. Poder de l'espit a la següent assegurança (pont de roca a la dreta) és el pas més difícil. Tot i així és un llarg molt continuo (6a+/6a), plaquero però que de nou es deixa fer. Llarg molt divertit.
L7: llarg de tràmit fins el cim (V). Horrorós, amb roca trencada i de difícil assegurar. Cal anar en compte de no tirar pedres!.
En resum, un dia d'escalada calurós tot i ser 24 de desembre. Una bona escalada, ens ha sorprès sobretot la continuïtat de la via.

martes, 25 de diciembre de 2007

Picnic, Serrat del Monjos

Picnic, 140m, 6a (V+ oblig.), Serrat dels Monjos, Montserrat

Ahir, motivats pel post del Luichy i aprofitant que el temps ens va donar una mica de tregua, vam anar a fer aquesta via.

Material: bagues, 8 cintes, aliens verd, blau i groc i camalot nº 3.

L1: diedre xulíssim, tot i que malauradament la roca comença a estar una mica pulideta. Un llarg dur, per ser V!. Això sí, es pot assegurar bé.

L2: llarg molt facilet però molt molt divertit. Comença amb una mini travessa a la dreta i continua per una placa una mica tombada de foradots. Hi ha 3 spits en 30m, però tampoc no trobes a faltar cap altre.

L3: el pas de 6a, per sort està ben assegurat amb un spit, ja que no em va semblar fàcil. És una mena de diedret desplomat. Jo li vaig tirar recte i l'Atori en canvi per la cara esquerra, escalant en placa. Ni d'una manera ni de l'altre ens va semblar senzill. :-SS

L4: llarg de IV, només té un espit, però en aquest punt la via ja ha perdut tota la verticalitat i a més a més et pots autoassegurar bé. És una placa tombada.

En resum: bona roca, reus còmodes, força assegurada, contínua, totalment recomenable!!.

viernes, 21 de diciembre de 2007

Esparraguera, Roca Gris

Esparraguera, 185m, V+, Roca Gris, La Vinya Nova

La cordada mágica vuelve a las andadas cual ave fénix:

Acceso:
Aparcar en el mismo parking de acceso a la zona de deportiva de la Vinya Nova.
Seguir las marcas blancas y las fitas, en aproximadamente 30 min. se llega a la base de la pared.

Descripción:
La vía comienza en una zona elevada (junto a un árbol) desde donde se advierte un espit. Seguir por lo más evidente siguiendo los parabolts que vamos encontrando.
El primer largo es bastante tumbado (V-), el segundo largo se pone un poco más vertical pero sin que la dificultad aumente. El tercer largo es el más dificil (V+), está muy bien chapado. La reunión se situa en una zona bastante curiosa. El L4 empieza vertical y bien asegurado, aunque después pierde totalmente la verticalidad. Además, en la placa tumbada los seguros alejan y la roca no es tan buena. El siguiente largo es una pequeña travesía con 1 parabolt. Desde la última R puedes salir por la "Micky Mouse" (derecha) o por la vía original. Nosotros seguimos la línea de izquierda (fisura), para ello será necesario llevar algún friend grande (alien naranja y gris) y el alien verde (o tascones), el material entra my bien y la dificultad es baja. Hacer reunión en unas sabinas que hay en la parte superior.

Descenso:
Seguir por el camino que asciende ligeramente en dirección al interior de montserrat y cresteando la cima hacia la izquierda. Aproximadamente a unos 50m encontraremos la reunión en el suelo de la Urquiza-Olmo. Descender en 3 rapeles con cuerdas dobles de 60m.

Material:
Lo indicado en la guia: 6-8 cintas express, bagas, friendas grandes y tascones.

Resumen: La vía es muy bonita y sigue una linea evidente y atractiva. Buena vía.
Nota: por fin la cordada mágica se calza los gatos de nuevo para empezar a patear las paredes.
Integrantes de la cordada: Atori i Lai.

viernes, 14 de diciembre de 2007

Om mani padme hum, Agulla de l'arbret

Om mani padme hum, 100m, V, Agulla de l'arbret, Agulles, Montserrat


Bones,

Feia moooltt q no escalava, i aixxx kines ganes tenia de posar-me els gats. Per començar, la Laia i jo vam escollir aquesta via, per diversos motius: que està mega xapada amb químics!! :-O, pk no passa de V, pk és curteta i li dona el sol (S) i sobretot pk està a Agulles i la Laia no ho coneixia i a mi em té el cor robat!!.

Per arribar a l'agulla nosaltres crec que vam donar un munt de volta. Vam anar fins el refu Vicenç Barbé, i després vam agafar la canal ampla, vam anar pujant direcció nord fins que vam trobar les marques vermelles q ens van desviar a l'esquerra fins a peu de via.

En resum, akí teniu la ressenya http://www.kpujo.com/catala/resenyes/agulles/arbret/arbret.htm# http://www.ressenya.net/php/vimprimible.php?id=132 Al kpujo li posa V+ al 2n llarg, en tot cas és un V+ breu i descafeinat.

Material: 10 cintes, pel 1r llarg q és de 50m. El segon llarg, de la coveta on hi ha la reu (2 parabolts amb argolla), va cap a la dreta. A partir d'aquí, jo crec q directament és pot arribar a l'arbret, però bé, fent cas a la ressenya que portavem i gaudint d'un dia esplèndit, vam montar reunió a un espit, una sabina i l'espàrrec d'un parabolt. Després, només quedava el llarg (curtíssim) de III que dur a l'arbret q dóna nom a l'Agulla.

Per baixar, un ràpel si es va amb corda de 60m per la cara est. També hi ha la possibilitat de fer 2 ràpels.



viernes, 7 de diciembre de 2007

Le Quié de Sinsat

Buenas,
Este es uno de estos lugares que si vas, repites. Os cuento un poco. En Sinsat hay unas 130 vías, de 3c a 8a. Todo es orientación sur, así que a pesar de estar en Piris, con un día bueno, se puede escalar todo el año.
En general, son vías largas, superan los 25m en muchos casos, e incluso hay vías de 2 y 3 largos. El equipamiento es variado, hay químicos y también algún parabolt. La roca es caliza buenísima.
Como suele ser típico en Francia, todos los sectores están señalados con cartelitos y a pie de pared pone el nombre y grado de las vías, así q si vais sin reseñas, no hay problema.
Para llegar a la escuela es muy fácil, cuando pasas por la carretera delante de Sinsat, ya hay un letrero que indica "Escalade". En cuanto a la aproximación no hay problema, es super evidente y cómoda (10 minutos), una vez cruzado el río a mano derecha está el párquing (ideal furgos!!!) y las paredes se ven a mano izquierda. En cuanto al pie de vía, tampoco es incómodo, así q es un lugar perfecto para ir con peques.
Eso sí, cuidadín con confiarse con el grado! :-) A parte de Sinsat, hay muuuchhaaa pared. A parte de hacer deportiva, también se puede hacer vía larga en Le Pubis y Hautes-Falaises du Quié. En Le Pubis, hay vías desde un largo a 4 (150m), de V a 7b. Y en Hautes-Falaises están: el sector du Toit, La Pelle, La Poire, La Mirouge y Rocher du Corbeau. Aquí hay de todo un poco..... vías de hasta 400m, terreno de aventura, vías fáciles semiequipadas y también vías largas de séptimo grado y artifo (desde A1e a A5).

Sector "La Dalle"


Sector equipado con químicos. En general, los seguros alejan. Cuidado si vais con cuerda de 60m, las vías tienen entre 30 y 35m.
  • Los bire fireal, 5b+: Tècnica, paso fino a la mitad de la vía. 3*


  • Les souris ont la peau tendre, 6a: placa técnica, más o menos como la vía anterior aunque con algún aleje. 3*


  • Premier de cordée, 5b+: vía fácil, de canto.


  • Légende de Tarzan, 6c: vía dura. El paso duro es un lance de un monodedo invertido a una lateral no muy buena y tod eso en desplome. Eso sí, antes del paso hay un descanso en la cueva. Ojo, con la cuerda, vía de 35m. (foto)
Sector "La lame décollée"

  • Rédox, 6a: diedro precioso. Tècnica. La mejor del día. Químicos.
  • Le choix du roy, 5b+: diedro un poco desplomado pero con canto bueno. Parabolts.

jueves, 8 de noviembre de 2007

Montgrony

Hola!!
Nos acercamos hace unos fines de semana a Montgrony y esto es lo q hizimos:

Cinglera de la bauma
Sector q está por debajo de la Placa de Sant Pere. No nos gustó mucho, en general vías cortas, algunas desequipadas y otras expuestas (por ejemplo Free laik (V+) de 12m). Eso sí, el pie de vía es plano y hay un bloque para tibar un poco.
  • Rat penat, V+: Vía de 10m con 3 chapas. Vía de agujeros buenos, pero también obligados.
Cinglera del Pla de Sant Pere
  • Free girls, V+. Vía de 2 largos, el 1º, IV+ y el 2º V+. En total 40m, aunque con cuerda de 70m y cuidado, tocas suelo. Divertida. Parabolts.
    Super GAM, 6b+, 40m. Hay la posibilidad de hacer los 20 primeros metros (V+) y bajarse. En este caso, es una vía chula, de canto bueno. En cambio el 6b+ es fino, fino. A pesar de q la vía está reequipada, la reu son 2 spits.

Empezó a llover, así que nos tocó irnos a la Vena.

La vena

Este es el sector + famoso de Montgrony... (foto1) casi todo desploma y hay mucha chorrera. Hay unas 40 vías. Lo + fácil un 6b+ y un 6c, el resto, séptimos y octavos. En este sector está la famosa vía Aromas de Montgrony, 8a+ de 25m. Para kien no lo sepa, el inicio de esta vía está con presas artificiales para poder salir de la bauma.

  • Viatge de Venus, 7a, 15m (foto2). Vía de continuidad y con algún paso de bloque. Al final de la vía hay un buen reposo haciendo una bici entre 2 chorreras.

  • Que la força t'acompanyi, 7a, 15m. Más difícil q la vía anterior. Difícil de encadenar a vista. Lo + duro está en la salida.

Un 10 para Mauri... que sé fue a casa con el trabajo hecho... está q se sale!!!. Reventados, damos por acabado el día... pero a Atori aún le queda un pokillo de fuerza y se mete en:

  • Patir pel pati, en el sector Pàrking. 7a+, 33m!. Vía totalmente de aguantarle. Pura pila. La 1ª mitad es una placa técnica. A la mitad de la vía, hay un buen reposo que hay que aprovechar ya q el último paso de la vía, paso de romos, ya petado, se hace difícil. Atori se la está sacando a vista... pero con la última chapa en la nariz.. .hay 2 agujeros, y coje el menos bueno y... a volar.... Para kien conozca a Atori, sabrá q normalmente escala en apnea.. .no veas como resopló antes del vuele. La luchó a tope... pero se le escapó el a vista... de todos modos, vía totalmente recomendable.

miércoles, 24 de octubre de 2007

Portalet

Estuvimos una tarde blocando en Portalet... fue un cosa imprevista, por lo que no llevábamos crashpad. La verdad es q la zona nos gustó un montón... está al lado de la carretera, con el río al lado, hay bastantes bloques. No sé, me pareció una buena alternativa para pasar un buen rato y sobretodo el lugar es genial para ir con niños y combinar un poco de escalada con un bañito. Eso sí, cuidadín, más q con las vacas, con sus boñigas!! :-)) hay un montón!!!

No tengo ni idea de donde encontrar reseñas, pero hay muchas rutas diferenciadas por colores. Algunos bloques son bastante altos... y lo típico... bloques bastante magnesiados y bastantes clecas.

Os dejo akí 1 video de Atori, a mi me hace mucha gracia. Ya se oye como me río!! :-D Espero q él no se moleste!! aixxx es lo q tiene la confianza y compartir blog!! je,je... espero q no me la devuelva!!!

video

Gràcias al comentario de Duque, akí las reses: http://perso.orange.fr/lamaisondelamontagne/topo.pdf
170 vías, repartidas en:
  • 42 rutas amarillas: 3c/4a
  • 29 rutas verdes: 4b/4c
  • 35 rutas azules: 5a/5b
  • 35 rutas rojas: 5c/6a
  • 29 rutas negras: mínimo 6b

sábado, 20 de octubre de 2007

Vía de los buitres, Fresnidiello

Vía de los buitres, 330m, V+, Fresnidiello

Material: semáforo, C1 y C2, alien naranja y un par de cordinos para merlets.
Equipamiento: Reus con argolla, parabolts, algún spit, clavo y puente de roca. Vía semiequipada.

L1: 70m de III+ y después un pasillo de IV+ justo en el único parabolt que hay en todo el largo, que está a unos 5 metros de la R. A mi me pareció un largo difícil de proteger, ya q las llambrias no son suficientemente profundas para meter nada en condiciones... así q cuidadín, q es fácil pero hay factor suelo! :-S

L2: 50m de V. Para mi, el largo + difícil de la vía. Es una placa finilla...siempre con tendencia a la dcha.... los seguros no están cerca... y es un V, V!

L3: 30m de V. Aquí el tema ya cambia y se pone más fácil ya está la cima... largo evidente y parabolado.

L4: 35m V. Largo chulo de canalizos negros... muuuucho canto... largo de los guapos.
L5: 30m V+. Hay q ir siguiendo los parabolts... cuidado q a la dcha hay un reu q no es la de la vía... la de la vía está a unos 12m más arriba y con tendencia a la izq.

L6: 35m V+. EL MEJOR. Canto, canto y canto... bien chapado y algo desplomado... continuidad fácil.

L7: 25m V. Largo de trámite. Un parabolt y un clavo. R debajo del desplome.

L8 y L9: 50m V+. De la R al parabolt de la dcha y seguir por el desplome (V+)... Atori tiró todo recto... había un pasillo... si se va por la fisura herbosa de la dcha hay un clavo. La R final está en la aguja, no en la campa!!
Descenso: la vía se rapela en 4 tiradas... ahí donde tires las cuerdas te encuentras con una argolla de puta madre para rapelar! :-D
Vía muy recomendable, excepto el 1r largo q nos pareció expuesto.





viernes, 19 de octubre de 2007

Caballé, Las dos Hermanas

Caballé, Hermana Mayor, Las dos Hermanas, 230m, V+

Aprox. Aparcar cerca de la central y andar 5', si llega. Hay q cruzar el río por la tirolina, 5' + y a pie de vía.

Material: 12 cintas, semáforo, C1 y C2 y 2 bagas. Hasta la R5 todas las reus tienen argolla para rapelar y 2 parabolts.
La vía está bastante equipada con parabolts y clavos. De hecho, hasta el L5 se puede hacer sólo con las cintas, ya q está protegido y es fácil.
L4, hay 1 travesía a la izq. La rese la marcaba de V+, no nos lo pareció la verdad... es un paso finito pero super protegido (V?). En cambio en los L5 y L6, la rese marcaba V y nos pareció más bien V+! :-PP El L5 tiene una bavaresa chulísima, pero para ir con V pelao yo creo q se va justo.
El penúltimo largo es puro trámite...III herboso.
L8, diedro guapo, guapo, con canto pero un poco desplomado (V+), está equipado con 2 parabolts y un clavo.
Descenso: para llegar a los rápeles de la cara este, hay q hacer un pequeño trozillo de cresta con la roca llena de cacas de buitres. Empalmamos los rápeles de 2 en 2, y en 4 estábamos en el suelo.
Resumen: vía fácil, para disfrutar. Roca buena en general, aunq con algún tramo matojero y de roca suelta. Particularmente (quizás pk la hizimos entre semana), nos dió bastante por saco el ruido de los camiones q pasan por la autovía.
Y por cierto, es la vía más fácil (a parte de la normal) para hacer cima en la Hermana Mayor!. :-D


martes, 16 de octubre de 2007

Grau-Tarragó, Cavall Bernat

Grau-Tarragó, Cavall Bernat, 250m, 6a+/A1e

Fuimos a esta vía por descarte... queríamos algo de poco compromiso y rápido... y no tripitir este año la Punsola!... Tenía q ser en el Cavall, pk ibamos a acompañar a una cordada amiga en su estreno a Montserrat...
Al final hizimos la Grau-Tarragó.. pensamos q sería una buena combinación de artifo fácil i libre... se equipó en enero de este año... con los "amigos" que ha hecho Tarragó dudábamos si la vía aún estaría escalable o si ya habrían desaparecido los tropocientos parabolts!!
En el 1r largo, 50m de IV no veíamos chapas... veíamos el espárrago... pero la chapa... no estaba... así en los 4 primeros seguros, más o menos... como empieza ramposo... pues bueno... fuimos tirando, con la intención de destrepar si a los metros no veíamos nda... pero no... en el L1 faltan parabolts... pero hay!!!
Después, un V+ chulo... unos pasos de pedal y salida de 6a+, aunq se puede guarrear...
En general, la vía me pareció una gran pedalada... toda equipada con bolts.. pero si hay algo destacable es q hay algunos largos en los que los pasos alejan muuuchooooo..... muchoooo ... en serio...... desde el último peldaño no se llega ni de coña... sobre todo en algún paso del L3 y L4
Y nada, en la R4 estábamos un poco ya cansado... además, la vía para estas alturas del Cavall nos pareció q ya no entraba... tienes la reu de la Puigmal tocando... y bueno.. como Atori había hecho la Puigmal, nos saltamos los 2 largos q nos faltaban por un largo largo de la Puigmal... además, más fácil (se llega mejor) y mucho más bonito... hay un flanqueo a la izquierda q es percioso!!!
La rese
http://www.onaclimb.com/montsecroq/paretscav.htm
material: 24 expres

otra vía en el Cavall
Entre la Grau-Tarragó y la Puigmal, había una cordada... ni idea q hacían, así que cuando los alcanzamos les pregunté... seguían una línea de buriles que habían visto haciendo la Grau-Tarragó... decían q tenía muy buena pinta la vía... estuvieron limpiándola un poco, cambiaron algunas piezas viejas... y llegaron hasta más o menos la altura de la R4 de la Puigmal o la Grau... allí la vía, tiraba por todo lo tieso por una panza... y después de 4 buriles... THE END...no había nada más...
Comentaban q se habían estado informando y q no tenían ni idea de q vía era... decían q de los 70... pero el aperturista, ni idea.... seguramente saldrá en el próximo Vértex... a ver si sale quien la abrió.... :-)

viernes, 5 de octubre de 2007

La historia interminable, Peñas del Prado

La historia interminable, Peñas del Prado, 270m, 6c+ o 6a/A1


Llegar: desde Cubillas de Arbás en dirección a Aralla.. carreterita de curvas.. y ya se ve la pared a la dcha (foto).



Orientación SO.



Material: 15 cintas, semáforo + naranja + lila, y C1-3, estribo (si no se hace 6c+) y bagas.


Aprox: cómoda y evidente, un ratillo...


Vía semiequipada con de todo un poco: parabolts, spits, clavos y puentes de roca. Eso sí, todas las R con parabolt y argolla para rapelar. :-)

L1: Para entrar a la vía nos liamos. Hay q ir a una laja q hay a la dcha del diedro. Largo de IV limpio.


L2: (V-) Seguir con tendendia a la izq x terreno fácil.. un poco + arriba ya se ve un clavo en un pequeño desplomillo. Después, fácil, fácil (III+) cuidado con las piedras!! hasta el hombro q forma la base del pilar.



L3: (V+) Tirada bastante equipada con clavos y puentes de roca. Imposible perderse... vas de clavo a clavo. Largo difícil pero bien asegurado (6 clavos, 3 puentes de roca y un espit).

L4: 6a, V+/A0. Aquí ya empieza la fiesta, la fiesta de la placa. Por donde hay q ir continúa siendo evidente. Chapado el clavo, para llegar al parabolt hay q hacer un paso fácil, pero curioso. Seguir toparriba, hasta llegar a la fisura de la izq, luego sales para chapar el 2º parabolt del largo, un clavo + y en la reu.


L5: 6c+ o 6a/A1. Es un largo guapo, vertical y liso, con equipamiento variado... la salida en libre me pareció bastante rabiosilla! :-P R en nicho.

L6: IV+. Largo de trámite. La rese marcaba 2 posibles caminos. Escogimos el roto pero fácil :-) al otro no le vimos buena pinta. Se chapan 2 clavos y terreno fácil, llegaremos a una reu, que NO ES LA DE LA VÍA, y seguimos todo fácil hasta la R de la vía.

L7: (V+) Vaya larguitooooo!!! joer con el V!!!. Desde la R, salir hacia la fisura en el desplome de la izquierda, tiene muuucho canto y es fácil de proteger. En el desplome además hay un clavo. Después viene el jaleo... la intuición dice por un lado... pero la vía va por otro.. por todo lo tieso. Se llega a una placa muy tiesa de canalizos y sin ver ningún seguro y sin poder asegurarnos decentemente hay q tirar para arriba. Creédme...arriba del todo hay un parabolt (pero con que chapaje! :-O) Una vez chapado ya está, hacia la cima sin problemas. En la cima no nos tenemos q quedar con la 1ª R de cordinos q vemos, más a la dcha hay una con anillas.


Descenso: Desde la cima, rápel hasta el nicho, y de ahí en línea recta 2 rápeles más.

jueves, 4 de octubre de 2007

Duquesa Esmeralda, Olvena

Duquesa Esmeralda, Peña del Santo Cristo, Olvena, 220m, 6a/Ae



La rese: http://www.onaclimb.com/resseesp/index.htm

La aprox es en principo muy sencilla. Se aparca a la izquierda de la carretera (dirección Graus). Las paredes quedan delante. Pasas por un puentecillo de piedra y ya está. Nostros, nos liamos para encontrar el pie de vía. :-SS

Vía equipada con de todo un poco, en general, bien equipada.

En el L1 nos pareció duro para ser 6a, el inicio de fisura... ufff, está roma, o pulida o hacía mucho calor o no sé... El L2 y L3, los empalmamos sin problemas. L4 (foto), es el largo guapo, a mi parecer el único q vale la pena. Es un diedro, y en un momento desploma un poco y todo. Lo marcan de 6a... mira, este sí que me pareció bien cotado. Pusimos algún friend.
El L5 un poco discontinuo y normalillo (V) y después el último largo, que nos pareció del todo prescindible. El L6 empieza con un tramillo de Ae o 6c/6c+... son unos 3 movimientos... es totalmente escaqueable por la derecha... de hecho si es festivo, te cruzas con la peña q sale de la ferrata! :-O No sé... nosotros no encontramos que valiera la pena este último largo, una opinión como otra, claro!.
La vía nos dejó bastante indiferentes... a pesar de que el L4 me pareció chulísimo, bueno, es q a mi me gustan mucho los diedros! :-)

domingo, 30 de septiembre de 2007

PILAR DE PRIMAVERA 215m (V/Ao [6a]), ORDESA

ORDESA
Vía: PILAR DE PRIMAVERA 215m (V/Ao [6a])






Acceso: Desde el aparcamiento seguir por el camino que se dirige a la cola de caballo (hacia delante). En el camino encontramos un primer cartel que deberemos coger en dirección a "circo de cotatuero, faja de canarellos y faja racón" (izquierda). Seguir por la pista durante un buen rato hasta encontrar una cabaña vivac con otro cartelito, seguir en dirección a "Faja de racón, circo de carriata, clavijas de cotatuero y Brecha de rolando" (izquierda), seguir el camino evidente que pasa por debajo del gallinero, donde se encuentra la vía Rabadá Navarro. Desde este punto ya se puede ver la vertiente donde se encuentra la vía. Enlazar con un sendero pequeño que deberemos dejar para continuar hacia la derecha donde se advierte una canal mas o menos fácil. Deberemos trepar unos metros en dirección a la canal hasta que la dificultad se complique (pasos de II). Nosotros nos encordamos para hacer la canal (algún paso de IV ordesiano), se deja equipar bastante bien. Nota: es conveniente subir hasta la base de la misma canal y encordarse en este punto, si no las cuerdas de 60m no llegan. Al final de dicha canal hay emplazados 2 espits con argolla para asegurar al segundo o rapelar. Una vez en el camino de arriba de la canal, seguir en dirección a la base de la pared por terreno inclinado y algo expuesto hacia un bloque pequeño que se advierte en la base de un diedro. Dicho bloque nos servirá como R0 para el inicio e identificación del inicio de la vía.
Material: juego de tascones, juego de aliens (pequeños y grandes), camalots nº1, 2 y 3, bagas para árboles y sabinas, doble cuerda, casco imprenscindible.
Vía: PILAR DE PRIMAVERA 215m 6a

L1 (20m IV+): Comenzar por el diedro de la derecha y a mitad del largo desplazarse hacia la izquierda buscando el terreno fácil. Ojo con las piedras. El largo está pelado, no obstante se deja equipar bastante bien. Paso raro para en el desplazamiento. Montar la reunión en el pino ubicado en la plataforma superior.
L2 (25m V): Continuar el diedro de la izquierda, desde la reunión es posible ver el cordino del puente de roca. Seguir un poco más y más arriba tenemos un friend abandonado. El largo nos pareció algo duro para ser V, pero debe ser que no estamos acostumbrados a este tipo de roca. Montar la reunión en el GRAN PINO evidente.
L3 (25m V): Subir a la repisa y hacer una travesía hacia la izquierda (clavo visible) hasta situarse debajo de una sabina. Subir con ayuda del calvo y luego la sabina salvadora. Desde aquí seguir por terreno "más fácil" un poco de izquierda a derecha por terreno incierto. La reunión se monta sobre una repisa con un clavo, es necesario reforzarla. Reunión con ambientillo ;p
L4 (30m V): Empieza por el diedro de la derecha (difícil) y luego ayudado con el filo de la izquierda pasar a un diedro chimenea más ancho a la izquierda (paso romo, clavo en el fondo del diedro izquierdo). Luego seguir recto y más arriba evitando bloques sueltos a la izquierda y luego volviendo a la derecha para encontrar la reunión. Reunión algo colgada montada con 2 clavos enlazados con cordino.
L5 (30m 6a): Subir de nuevo por el diedro (clavo visible), al salir del clavo subimos por terreno más fácil hasta una bavaresa "algo" desplomada (hay un taco de madera algo roñoso en medio de la bavaresa), una vez acabada intuir un agujero (megacanto) que nos ayudará a salir por la izquierda ayudados de una sabina hasta la reunión. Reunión montada con 2 clavos sobre una repisa. Sin duda el largo clave de la vía, bastante difícil.

L6 (35m V): Seguir por el diedro chimenea, sin meterse demasiado. En el largo encontraremos unos 3 clavos. Llevar algún cordinillo para sabinas y un merlet. Reunión colgada de 2 clavos enlazados con cordino.

L7 (20m IV+): Continuar por el diedro de la izquierda (en Ordesa todo es diedro y fisura) por terreno raro pero que se protege bastante bien con friends grandes. Pasos con canto bueno para salir del inicio. Seguir por terreno fácil pero roto, cuidado prestar mucha atención a la caída de piedras. Este tramo es difícilmente protegible. Salir a la plataforma superior, donde montaremos reunión unos metros a la derecha del borde. (necesario montar reunión).

L8 (20m IV): Ascender por el evidente diedro/chimenea/fisura, donde se advierte un clavo en la mitad del largo. Montar la reunión en el pino de arriba.


Descenso: Desde el final de las dificultades, seguir por el borde de la pared por un sendero pequeño. Mucha precaución….. aquí no vale caerse!!! (PELIGRO DE MUERTE). Seguir un buen rato caminando por el filo del Gallinero hasta que el camino se vuelve amable y nos deja en unas praderas abiertas. Seguir el camino de las fitas y bajar por la izquierda (mirando de frente a la cascada) hacia las clavjas de cotatuero. Nosotros a mitad de las clavijas rapelamos (2 argollas) para evitar bajar por las mismas. Una vez situados en el camino principal, sólo deberemos seguir las indicaciones de la PRADERA. Contar unas 2 horas.



jueves, 27 de septiembre de 2007

Rodellar

Buenasssss,
Rodellar.... parece q está de moda, no?? nada, os cuento un pokillo lo que hizimos por allí. Estuvimos 2 días y uno lloviendo, aunque eso en rodellar no es problema. :-D Fuimos por suerte entre semana, y aún así había gente... madre mía que fuerte q está la peña!! :-OOOO una pasada!!
En fin, que aseguré más q escalé (que cansado es Rodellar), y q Dani se llevó algun encadene chulo.
Para los q no lo conozcáis (pocos), hay que ir al menos con 6b pk sino no escalas nada de nada. Y triunfan los q están fuertes de rocódromo (o sea, yo no! :-P) ya que todo o casi todo son desplomes, algunos muy espectaculares. Eso sí, si no se escala, te puedes bañar en el río. :-DD

Aquest any sí
  • L'ombre de la barca, 6c, 30m. La mejor vía del día. Continuidad pura y dura. Los pasos más difíciles al inicio, el resto es aguantarle. *****
  • Pintacoda, 7a+, 15m. Continuamente bloquero! :-))) pues eso, 7a+ de 15m...
  • Caprichos de lujuria, 7b, 17m. Bonita. Con un paso durillo en medio justo en un chapaje.
El camino
  • Felipe El Hermoso, 6c, 13m. 13m sobados. *
  • Futuras promesas, 6c. Desplome con cantos planos y sobadilla. *
  • Para mis amigos, 6a+. Casi la más fácil del sector. Continuidad de buen canto. Un poco dura para el grado que tiene.
  • Sonrisa vertical, 6b
  • Knuff, 6b, 20m. Primeros pasos duros, duros...
  • Billy el rápido, 7a+, 21m. Salida muy desplomadaaaaa, es quizás el paso + duro.. aunque llegando a la reu tmb hay un pasito, que si estás fundido, pillas!. Entre esta vía y El pisacíclico, han abierto una vía Orgásmica que no tengo ni idea del grado q es.
La fuente

Es el sector de todo Rodellar con vías más fáciles... madre mía como están... ya os podéis imaginar, no? :-S
  • Ardilla, V+/6a. Justo el paso está lavado.
  • El ratón, 6a+. No hay que desmerecer vías... pero joder... vaya tela con esta... el paso, que en su día debía de ser de 6a+, a parte de lavado es super obligado. Un kk!.
A la izquierda de todo han abierto 3 vías más, de izquierda a dcha: V+, 6a y 6a+

Furia Latina
  • Bolskan, 6a+. Difícil de encadenar a vista pero con movimientos bonitos, sobretodo el paso de flanqueo.
En este sector, no sé, pero las nombres a pie de vía no cuadran con lo que marca la reseña del libro de Rodellar... en fin...

La Surgencia
  • Coco loco, 7a+/7b, 28m. Antiguo 7b decotado. El principio es duro. Al final premio: una placa! :-)

A la dcha de esta vía han abierto Jani, 7c+, y a la izquierda también han abierto una pero no sé que grado tiene.

  • Ironman, 7c. Está con las cintas puestas. Dicen que es un 7c de rebajas (7b+?). En todo caso es una muy buena placa!! :-))




Dersu Uzala, Montserrat

DERSU UZALA (MONTSERRAT ROCA DE LA PALLETA CARA SUR) 230M V+
:: 2006-12-04 · 17:00:51 :: ATORI ::

El domingo fuimos a Montserrat a escalar la Via Dersu Uzala (230m V+).Os cuento un poco nuestra odisea. El acceso es muy sencillo, desde la Vinya Nova seguir la pista hasta Collbató, luego ir por el torrent de l'Artiga Alta. Desde aquí una canal montserratina evidente nos conduce hasta el pie de vía que se encuentra a nuestra izquierda.
Inscripció a peu de via.
Via poco recomendable debido a que no es demasiado continua, herbosa en ocasiones y poco vertical, (vamos que acabas con un mal de riñones que pa que, además lo bueno que tiene es que si te caes seguro que alguna repisa te para ;))nada mas empezar y como si el desembarco de normandia se tratara, las put.... cabras de los huev.... nos empezaron a lanzar proyectiles desde las alturas (muy peligroso), pues eso que la via esta muy bien si te gusta coger cantos con tierra, roca descompuesta y tramos herbosos, no se sinceramente te lo ponen tan bonito en las reseñas de cara sur que dan ganas hasta de repetirla, pero no os engañeis es una kk, para amantes de lo misterioso y raro, eso si vimos unas cabras volando literalmente por las cimas un poco espectacular, a Lai se le aparecieron unos cuernos de un cabro... justa antes de llegar a la R.
En definitiva, si la quereis repetir será necesario alguna baga, friend pequeño y algun tasconcillo, las R están perfectas para rapelar. En defensa de la via diré que hay algun tramo bonito (creo........ jejeje), grandes vistas del Pollegó Est (concretamente de la via Tierra de nómadas, esa si que parece guapa)
saludos y buenas escaladas a todos.muuuuuac
En el quart llarg hi ha dues opcions, per la dreta (V+ i roca de bona qualitat) o per l'esquerra (IV+ i roca amb liquen). Per la dreta és la millor opció, pot ser un dels llargs més bons de la via, junt amb la fisura del tercer llarg. La via té 6 llargs però és aconsellable rapelar des de la R4. Els altres dos llargs són discontinuus i amb mala roca, especialment l'últim. Atenció si ja hi ha cordades a la paret, cauen moltes pedres.Ràppel/Descens: Ràpels per la mateixa via. Cal portar corda doble.Última informació: 15/1/2005
Enviar a un amigo
Respuestas(9)
» Re: DERSU UZALA (MONTSERRAT Roca de la Palleta Cara sur) 230m V+ por Josem ::: 04-12-2006
:: 2006-12-04 · 17:13:27 :: Josem ::
Que hicisteis un re-make de "salvar al soldado rayan" pero en montserrat? ..... buff.. con las amigas con cuernos y pezuñas!!! son bonitas mientas no esten encima tuyo!al tema: ID a la tierra de nomadas!!!!!! Jose
Enviar a un amigo
» Re: DERSU UZALA (MONTSERRAT Roca de la Palleta Cara sur) 230m V+ por Lis ::: 04-12-2006
:: 2006-12-04 · 17:20:32 :: Lis ::
Yo tp tengo buen recuerdo de esa vía. No es nada recomendable. Para hacerla hace falta casco y armadura pq entre lo descompuestos q estan algunos largos y las cabras (q deben de vivir ahi pq nosotros tb nos las encontramos en una reunión), pues eso q hay una lluvia de piedras bonita . Además yo tiré por el cuarto largo tiré por la izkierda... en fin!!De por ahi la Tomaquets d'amagatotis es muy bonita :) en la roca de la palleta. Lis
Enviar a un amigo
» Re: Re: DERSU UZALA (MONTSERRAT Roca de la Palleta Cara sur) 230m V+ por Lai ::: 04-12-2006
:: 2006-12-04 · 18:09:20 :: Lai ::
Buenas,Pues sí... vaya tela con la vía... y eso que en la guía ponía que era una gran vía de corte clásico que discurre por magníficos diedros... vaya telita!!!Lis... tu como yo... en los largos que tiré yo (los pares) me fui de la vía... vaya... que vi algún parabolt pero cuando lo tenía a diagonal izquierda bastante abajo de mis pies... un desastre... la vía no es nada lógica... y el último largo a pelito! yo también me fui por la iquierda (lo lógico)... y después cuando rapelas ves que te has saltado 2 paraboltes nuevecitos! y que te has comido un diedro medio roto.. .que me quedé con algún bolo en la mano, herboso, arenoso... y de los que no te caigas pk pillas cacho!... en fin... para no ir...Y lo bueno... los cacho cuernos que se asomaron justo cuando iba a la reu... y vamos... allí paradita, esperando.... a ver si tiro yo... se va la cabra.... me asusto yo... o me asusta ella a mi.... aixxxxx que cosas!!pd: la tierra de nómadas para el próximo día... vaya fisurasssss!!
Enviar a un amigo
» Re: DERSU UZALA (MONTSERRAT Roca de la Palleta Cara sur) 230m V+ por un_bou ::: 04-12-2006
:: 2006-12-04 · 21:31:38 :: un_bou ::
ostia nens! amb la roca de puta mare que hi ha a les vies de la cara est i us aneu a fotre a la sud! jajaja ja son ganes...l'altre dia vem anar a fer una via nova al costat de la Tomàquets, la Tuaregs. Roca de puuuta mare per disfrutar i equipament excel.lent. La línia en si no es que sigui res de l'altre món però només per escalar amb aquella roca ja val la pena, sobretot el segon llarg V+ verticalillu i de supercantu! mola. La Tomàquets l'han reequipada.A part d'això el que dieu...no paraven de ploure rocs per tot arreu!! per sort a la nostra via casi res, però pel voltant tota l'estona se sentien a caure rocs. Si es que les cabres son molt maques, però no ens enganyem...això de reintroduir-les se'ls hi ha escapat de les mans!! sense depredadors naturals la cosa no pot anar bé...no es pot jugar a ser déu...Apa fins aviat! ostia com m'he enrollat! jajaja
Enviar a un amigo
» Re: Re: DERSU UZALA (MONTSERRAT Roca de la Palleta Cara sur) 230m V+ por jesukrixto ::: 05-12-2006
:: 2006-12-05 · 13:45:13 :: jesukrixto ::
Vaya par, no paráis...Esta vía la hice hace un año también por que la guía de cara sur la pintaba muy bien, y vaya decepción...Una pregunta sobre la realitat virtual que he visto que habéis hecho hace nada (no respondo en ese post porque es más antiguo y lo mismo ni lo veis), las Rs son rapelables? (con argollita y demás)...quiero ir a hacerla mañana, pero como el tiempo no termina de estar fino, era para saber si tengo que llevar un saco de material de abandono, o con lo que hay en la pared va bien:)Venga merci y a seguir dándole caña!
Enviar a un amigo
» Re: Re: Re: DERSU UZALA (MONTSERRAT Roca de la Palleta Cara sur) 230m V+ por atori ::: 05-12-2006
:: 2006-12-05 · 15:02:09 :: atori ::
La via es muy guapa, las reuniones están equipadas a cañón (2 espits por R), pero creo recordar que no eran rapelables de manera simple, es cedir que si quieres abandonar tienes que dejar algo de material (algún maillon) a partir de los artifos de arriba sería un poco difícil rapelarla, pero no creo que tengas problemas en salir por arriba. Ya verás los 2 ultimos largos que guapos, el resto está bien chapado y se hace rápido, además lleva unos dias sin llover o sea que si no os llueve disfrutareis como unos enanitos. Es una via guapa y recomendable (para mi gusta claro).

Saludos y a seguir escalando. (ME VOY A DESTROZAR LAS PAREDES DE VALENCIAAAAAA yujuuuuuuuuu!!!!!!!
adeu
Enviar a un amigo
» para Jesukrixto por Lai ::: 05-12-2006
:: 2006-12-05 · 16:32:53 :: Lai ::
Buenas,sobre las reus ya te ha contestado Atori. Yo sólo quería comentarte que empalméis L1-L2, L3-L4 y L5-L6, que son largos fáciles y fijo que en los artifos tardáis más. Empalmando nosotros tardamos unas 4h o así en hacer la vía, y piensa que nosotros de artifo ni flouers, así q si tu controlas no te llevará mucho tiempo. Más que nada te lo digo, pk entre el pateo de ida y el de vuelta, q se hace de noche pronto, y que tampoco se puede entrar muy temprano a la vía pk en la chimenea no da el sol (aunque tampoco da el viento), pues eso... que os ahorraréis un montón de tiempo. Mmm y cacharrillos no te lleves casi nada pk nosotros fuimos cargados para nada... está mega chapado! ah.. y no te preocupes que no es difícil... no creo que te toque abandonar mallones.Buenas escaladas.
Enviar a un amigo
» Re: para Jesukrixto por vikman ::: 05-12-2006
:: 2006-12-05 · 20:20:56 :: vikman ::
Si arribes al peu del lloro propiament dit , sisena reunió penso, pot escapar cap a l'esquerra fent un llarg de flanqueig fàcil. La primera vegada vaig escapar per allà d'una bona tempesta. Pel que recordo estava totalment equipada i la vaig trobar bona per portar a algú a practicar artifo equipat, sobretot a l'estiu.Bona escalada!
Enviar a un amigo
» Re: Re: para Jesukrixto por jesukrixto ::: 05-12-2006
:: 2006-12-05 · 22:10:59 :: jesukrixto ::
Yap, si el tema del abandono más que por dificultad es por si se pone a diluviar de repente...pero weno, iremos para allá y la meteo dirá...weno, gracias por las rápidas respuestas, a ver qué tal se da el tema mañana!!
Enviar a un amigo

miércoles, 26 de septiembre de 2007

Esperó Fra Garí, Montserrat

Hay varios sectores muy cerquita y con vías de todos los grados, aunque en algunos es incómodo escalar pk pasa un montón de gente y bueno... hasta te hacen fotos!! :-SS es lo q tiene, el hecho de q esté cerquísima del funicular y del turístico monasterio. En fin... aún así fuimos a pasar el mediodía, para chafardear básicamente... animados por la nueva guía de Montserrat vertiente norte.
  • Esfera de cristal, V+. Roca pulida!! Placa. Espits... y encima han quitado el 1º!
  • Directa, 6a, 40m, continua la vía anterior. Parabolts. Después de la primera R, la escalada es más chula. Más o menos igual que la vía anterior en cuanto a dificultad. Si vais con 70 las cuerdas con el chicle y eso llegan... pero cuidado, que llegan justísimo!.
  • Pitufina, 6a+. Parabolts. Muy fina y dura, muy dura para ser 6a+! además en la 2ª mitad de la vía no veas como alejan.
  • Esther, V+. Empieza por una fisura muy chula. Vía reequipada con parabolts rojos. Sin ánimos de molestar a nadie, de la 2ª a la 3ª chapa, hay factor suelo! :-O
  • L2 esfera de cristal, 6b. Más o menos como la Pitufina.
No creo que volvamos.

lunes, 27 de agosto de 2007

Margalef

Buenas,

Este fin de semana, como las vacas van a ser tapieras optamos por un poco de friki.
Para kien no conozca Margalef, ya tarda, a parte de que es un sitio precioso, hay muuuchhaaa roca y de todos los grados.
Se trata de conglomerado de agujeritos (generalmente). Hay más o menos, 30 sectores. Digo más o menos, pk constántemente están abriendo nuevos sectores y vías. Las últimas abiertas en el Sector Mainadera y casi todo séptimos y octavos, aunque también han equipado más cuartos y quintos en el Bloc del Pork.
Las reseñas las podéis encontrar en el refugio Can Severet (no hay pérdida, justo a la entrada de Margalef hay un letrerito que indica donde está el refu). Tel. 977 81 90 08 - 677 611 098 refumargmontsant@eresmas.com
Ahh el refu está de puta madre, por cierto.

Sector Can Llepafils: en general vías no muy largas. Sol todo el día.

  • Passagana, 4+. Ideal para ir de 1º por primera vez. Vía cortita y bien chapada, como su vecina, Margalefistan (4). Aquí la peque del grupo se estrenó! :-)
  • Jungle-jungle, 6a. Corta y explosiva. Paso de bloque.
  • Puerto hurraco, 6a. Salida rabiosa. Es la única dificultad de la vía.
  • Llepafils, V+. Vía fàcil, V??.
  • Smuc, 6a+. Canto por un tubo. Salida de nuevo rabiosilla.
Can Torxa: vías de 20-25m y en general de continuidad.
  • Follet Tortuga, V+. ***** Continua. Con un paso raro en la antepenúltima o última chapa, ya no me acuerdo, que nos escaqueamos un poco por la izquierda. :-P
  • Juli vert, 6a+. ******. Canto de continuidad, con salida bloquera. Muy disfrutona
  • Somiatruites, 6b+. Guapísima!!!! Continuidad de agujeritos, con premio final. :-D
  • L'escorpí, 6a. Más agujeritos. Sin ningún paso difícil. Supongo que le dan 6a porque es larga, no sé...
Can Mansettes: vias cortas, de 15m aprox., generalmente de bloque. Encontramos algunas vías mal chapadas en las que desde la 2ª si caes picas suelo.

  • Con cintas y a lo loco, V+. Muy bonita. Continuidad de agujerillos ciegos. De lo mejor del día.
  • Arvalillo el brujo, V+. La mejor. Muy vertical, casi desplomada pero con agujeros muy buenos. Lo malo: alejan para ser deportiva.
  • Ma llarga, 6a+. 2 primeras chapas obligadas (paso de bloque). El resto mucho más fácil. Agujeros.
  • La penya de l'espardenya, 6a+. Salida dura, de bloque total. No mola caerse en esta vía antes de chapar la 2ª.
Ca la Marta. Del estilo del sector anterior (están muy cerca) pero con vías más difíciles.

  • Martini & the rocks, 6a. Inicio obligado, después diedro para acabar con un poco de desplome. 6a de cabo a rabo. Se las trae.
  • Pubilla, 6b. Técnica, de cantos laterales. Muy guapa.
  • Menisco hecho cisco, 6c. Roca rojiza. Vía disfrutona, de pila. (6b+??)
  • Fideus a la brossa, 7a. Extrafina de continuidad y con telarañas. :-S
  • Noches de amor y mierda, 7b+. Más mierda que amor! :-D Paso inhumano de la 2ª a la 3ª.
  • Pedopulsión, 7a. Continuidad de romos.
  • Txula hop, 7a+. Sorpresa para chapar la R. A Atori le tocó hacer un lance. A los más altos quizás no... bueno...eso y saber que al lado de la R hay un canto salvador y lanzar con la última chapa por debajo de los pies.
  • Lacasitos de merda, 7a. 7a de 10-12m... con eso ya lo digo todo, no?. Vía dura de monodedos.

Un fin de semana guapísimo, ya no sólo por los encadenes, que eso mira... hay días de todos los colores, sino por los amigos, por los planes y pk por fin he escalado sin doloooorrrrr... ya era hora! :-)

Mis felicitaciones a Noe, por escalar todo de 1ª, a Atori, por no parar y estar tan motivado con la friki (ya era hora también!) y finalmente la peque del grupo, Andrea, que ya ha superado lo de los descuelgues. :-)

sábado, 25 de agosto de 2007

La balena blanca i el petit príncep VIA NOVA!


La balena blanca i el petit príncep,
130m, 6c+ o Ae/6a (Perles, Alt Urgell)

Oberta des de baix per Edu Plana i Xesco Mas amb l’ajut d’Ignasi Vilarassau
Acabada el 8 de juliol de 2007







Situació: Paret esquerra del Roc d’en Solà, Perles (Alt Urgell). Localització evident des del poble

Itinerari: La via va a buscar i segueix l’ample esperó que recorre tota la paret. Escalada variada de plaques&diedres&fissures&slaps& algun desplom...

Observacions: Ull! amb els blocs de l’esquerra a l’entrada de la R3. S’ha col·locat un spit abans de la reunió per guiar les cordes.

Material: Via semiequipada amb bolts del 8, i algun spit i pont de roca despistats. Portar 10-12 cintes, joc de tascons (algun micro), aliens (semàfor) i friend del nº2 (opcional). Reunions amb 2 parabolts. Rapelable amb corda de 70 (preveure mallons)

Accés: Des del poble de Perles, prendre el camí del Roc d’en Solà i seguir la traça fitada i fresada que segueix el peu de paret fins a la via (passarem algun flanqueig rocós). 30’

Descens: Seguirem la cresta en direcció al poble uns 200m (algun pas aïllat de III) i superades 3 gepes arribarem a un coll on trobarem el camí fresat de baixada a l’esquerra (fites). 45’






Sector La Pera, Camarassa


Em va arribar aquest email per mitjà d'una amiga. Crec important donar-li difusió.


Agrairia que si hi aneu digueu la vostar opinió, encara hi ha vies per graduar, i miraré de dir-li a les persones que s'han pegat el curro. A ells: GRÀCIES!


Hola companys/es,
La temporada estival continua, això sí, gaudint de temperatures inusuals per l’època que ens permeten escalar o equipar amb bones condicions, en general.
Gràcies al Pete O’Donovan, incombustible explorador de les nostres contrades, fa unes setmanes vam “redescobrir” el sector la Pera, injustament oblidat i abandonat.
Perquè estava abandonat? Bé, probablement desbroçar donava feina i fins ara, si algú s’havia fixat en les possiblitats del lloc, no les havia explotat, això és evident.
Que em fet? Concretament, hem arranjat i desbroçat el camí d’accés, i el peu de via, encara que el Mangui ha promès que el millorarà allí on convingui. També hem netejat la paret del darrera de la Pera.
Pel que fa a aquesta paret, 2 puntualitzacions: Hi havia una preciosa heura que va morir l’estiu de 2004 i també hi ha una ristra de burins sense xapa (10 burins) i 6 spits que van per la vora i que no acaben enlloc. És per on va actualment la via PALERMO. No he considerat necessari buscar l’autor d’aquests intents de vies ja que estaven en clara situació d’abandó des d’almenys 1970 els burins, i 1990 els spits.
Doncs bé, posats “manos a la obra”, el sector tenia ja obertes 6 vies esportives, gentilesa de Jordi Masià i Josep Cardona. Algunes estaven amb parabolts de 8 mm i xapa casolana, algun picat que hi havia l’he “respectat”, vull dir que no l’he tapat, però l’he sikat. Les que estaven amb bolts del 8, les hem reequipat. També hem reequipat la via Normal del 1962, que de ben segur serà força repetida. No arriba al cim per la impossibilitat d’ancorar res al cim, és petitet, però des de la R es pot fer cim i desgrimpar fins al descuelgue fàcilment, i VAL LA PENA FER CIM!!!
S’ha deixat alguna peça històrica a la paret (burils i pitons) en pla “museu”.
També ha quedat reequipada la Bielo Reynal, encara que les últimes xapes no estan massa aprop. Es pot xapar algun pitó o taco de fusta que hi ha.
Bé, en resum, han quedat 29 vies equipades de 18 a 35 metres i grau mig (entre 6a i 7b/c) però la majoria 6b a 6c. Personalment no crec que hi hagi cap via lletja i a més la roca és brutalment bona en el 99% dels casos ¡¡¡
Ja se que esteu tots fets unes bèsties, però un dia de repòs actiu o per gent que escala en aquest grau, penso que val la pena fer una visita (o més...) ¡¡¡ Ja comentareu si hi aneu, i així entre tots anirem millorant el lloc i graduant les vies encara sense ascensió.
L’Orientació del sector és ombra total fins les 2 del migdia, després sempre hi ha ombra en un o altre costat, i a partir de les 5 ombra una altra vegada a tot arreu. A les vies 25 a 29, sol desde les 15 fins les 19.
Per cert, aquest any, el 16 de desembre concretament, farà 45 anys de la primera ascensió a l’emblemàtica agulla de la Pera, a Camarasa.
Com sempre, noms a peu de via, aquesta vegada per sempre, si hi aneu ja veureu el que vull dir.
Pels que no sapigueu com s’hi accedeix, s’aparca sota el Perrankot (parking sector Selva) i s’agafa el camí de la Selva. En passar per sota l’agulla de la Pera (evident), continuar 15 metres fins després d’un bloc i pujar recte cap a la Pera, (25 metres bastant pendents i amb terra suelta). Després el camí ja està molt millor. 5 minuts des del cotxe a la primera via.
Les últimes 3 vies en teoria les acabaré avui divendres, ja estan equipades però cal netejar ¡¡¡
No sigueu marranos i aneu al WC abans del sector, que no és prou gran per aquestes “coses”.
Salut i bones tibades ¡¡¡


Feina principal realitzada per Albert Cortés i Pete O’Donovan. Han col.laborat en les primeres ascensions: Nico, Mangui, Ferran Maldonado, Xavier Vilardell, Araceli Segarra, Julián Tolosa, Maria Riado, Angel Arrabalí, Juan i Cristian Gutiérrez, i el pare de l’Albert, que ha fet les pedretes amb els noms de via ¡¡¡
Lleida, 20 de juliol de 2007



LES RESSENYES:
CAMARASA - SECTOR LA PERA







miércoles, 22 de agosto de 2007

La Lleixa, Vall de Ribes

El sábado, después de estar a pie de vía en la Dent d'en Rossell y ver el cielo tan negro, por una vez fuimos prudentes y optamos por hacer deportiva.
Decidimos ir a La Lleixa, yo ya había estado pero no me acordaba de como era, anda que si me llego a acordar vamos... :-SS no nos gustó mucho, la verdad.
Se trata de una pequeña escuela de caliza roja y negra, con 33 vías equipadas con espits y ninguna pasa de los 15m. Hay mucho grado fácil y la aproximación desde Batet son 5'.
Lo que hizimos:
  • Adictes a l'espit, IV. Es una escalerita mega chapada, ideal para estrenarse en ir de primero.
  • Per tu, bambina, V. Mucho canto. Paso raro para chapar la reunión.
  • Aquí no hay playa, 6a. Nos pareció igual a la vía anterior... Creemos que está mal graduada.
  • Ka-pujo, V+. Me gustó.
  • Regal de Nadal, 6a. Este sí que es un 6a! Vía técnica. La más bonita del día.
  • Fa-fred-free, 6b. 3 chapas. Vía bloquera.
  • Ofertes de desembre, 6a+. Via ñapera. Tanto o más dura que el 6b de antes.
  • Oblid del carrer, feina pel foraster, 7a. Atori creyó que el paso dura estaba entre la 2ª y la 3ª, pero no, el paso esta al final de todo.

sábado, 18 de agosto de 2007

El pistacho asesino, Cavallers

El pistacho asesino, 4a agulla de Comalestorres, Cavalleres, 240m 6a

La reseña, como siempre cojonuda del Luichy
http://www.onaclimb.com/luichy/f_pistachor.html
La fotiki de la aguja en cuestión




Nos íbamos a meter en la Blues, pero al ver gente en el 1r largo, pues nos fuimos a la Pistacho!

Material: juego de aliens y de camalots (llevamos el 3 y 4 y nos fueron genial). Vía semiequipada. Es un lujo autoprotegerse en esta vía...fisuras perfectas, donde entran los friends de cine. Todas las reus con 2 parabolts (sin argolla).

L1: (6a) el largo más difícil con diferencia. Se puede escaquear haciendo el 1r largo de la Blues (V+). La vía empieza por una fisurilla fina (foto), que no hay por donde cogerla y después adherencia. 5 seguros. Después hay un pequeño tramillo de IV. Nosotros nos saltamos la R. Emplamamos el L1 y L2. El L2 es cortito, no hubo problemas de roze ni nada.

L3. V+. Vamos, no está regalado el grado, al menos eso es lo que nos pareció. 30m con 3 seguros y va y Atori se salta uno, justo en un desplomillo que da un poco de yu-yu. Justo en el desplome, cuando se pone el tema chungo, hay una chapa a la derecha.. Después de la panza, fisuras guapas, guapas.

L4. V+. Otro largo de fisura chulo. Hay una chapa. Pero los camalot entran a muerte.

L5. V. Largo de diedro raro, pero fácil, fácil. Disfrutón. Vertical. Como en general en toda la vía, una chapa de reenvío, y otra al llegar a la reu. A parte de lo que marca en la reseña del Luichy, hay un puente de roca al salir del diedro.


L6. V de bloques. Un poco feillo en comparación con el resto de tiradas, el listón estaba alto... es lo que hay.


L7. 6a. Se puede escaquear, pero me entero ahora! :-S Chapas 2 seguros y hay q remontarse a un bloque de la derecha. Impresiona a saco... pero hay canto... un paso de esos espectaculares, no es difícil, supongo que por eso me gustó tanto! :-D Un poco antes de llegar a la reu encontré un paso raro... eso sí... aviso, que sólo lo encontré yo! Y ya está... un vía guapísima... del todo recomendable. (foto, vistas desde la cima)


Aprox: 1h más o menos y descenso... rápel desde la última reu, destrepe, tartera y a buscar el camino por el que hemos subido.









jueves, 16 de agosto de 2007

El rap del niño, Cavallers

El rap del niño, Pared del Enanito Duro, Cavallers, 275m, 6b



Aproximación: 20' más o menos. Cruzar la presa, coger el camino de la dcha, destrepar y canal arriba. En el inicio de la vía hay un parabolt con un cordino rojo que se ve a leguas.

Material: 15 cintas + R. Vía equipada con parabolts.

En general, escalada en placa, alguna fisura y travesías. En general bien chapada.

L1. 6a. Salir del 2º parabolt me costó... tiene un paso finillo... una trave xula (foto).



L2. V+. Largo fácil y disfrutón. Al final tiene un diedro lisisto que no supe por donde cogerlo. Me escaqueé un pokillo por la dcha que hay un árbol. La cordada de detrás lo hizo por la izq i Atori por todo el medio. :-D
L3. V+ de bavaresa. Muy chulo, pero jolín, el inicio no estaba regalado que digamos. Nosotros, bajamos un pokillo para coger la fisurilla desde el inicio.
L4. V+, facilillo de canto en medio de placas de granito. Nos gustó mucho!.
Aquí se rompe un montón la continuidad de la vía... hay un jardín. Hay que ir andando con tendencia a la izq. De todos modos esté fue uno de los motivos por los que escogimos esta vía. Daban malas previsiones y este es un escape posible por si el tiempo se tuerce... además, chapas y poca aproximación.
L5. 6a. Largo duro.... mucho. Vamos que le dan 6a+/6b y también me lo creo. Placa fina, fina.
L6. V+
L7. 6b. Andando a la izquierda, chapas un bolt y los 2 bolts siguientes son el paso de 6b. Es un techito. Se puede acerar... vamos... no puedo contar como es el pasó pk ni lo vi. Atori se lo sacó en libre... así que kien kiera saber que le pregunte.
L8. V+. Un poco feillo
L9. IV. Pura transición. Reu en un árbol.

LES COVES DE RIBES

Buenas,

Ayer no podía escalar, así que al menos aseguraba. Queríamos un sitio q no conociéramos, poca aproximación y sin sol. Escogimos Les Coves de Ribes un sector pequeñito (17 vías) con vías equipadas entre 2004-06. Sitio trankilo si no fuera por el ruido de los coches.
Aprox: aparcamos en un lateral en el Km. 116 de la C-17. Las paredes están a la dcha. Cruzar la carretera y la vía del tren. 5'. Desplomes y chorreras, caliza, equipamiento con químicos y parabolts.
Atori escaló:
  • L'home del nas. L1: 6a y L2: 7a (30m). Buen canto y muyyy bien chapada. Muy recomendable. 30m
  • Barfly: 6b+. Travesía continua hacia la izquierda con un paso de bloque justo al continuar el camino recto. 15m
  • Rafex 156. 7a. Otra vez una vía de bloque. (buen canto para ser 7a) 12m
  • Dutxa matinal L1: V+, cortita y de canto, disfrutona. L2: 6c+ desplome con buen canto. Muy recomendable.
  • Techo de menos: 6c. Paso duro justo en el techillo.
  • Techo mucho de menos. 7b+ Continuación de la anterior. Travesía de chorreras finilla y placa desplomada con un par de pasos chungos. A volaaaaaar.
  • Dos ponts. 7a+. Desplome con algún picado en la mitad superior. De pila.

En la guía del Ripollès ponía "grados ajustados" aunque en general el grado a Atori le pareció muyy asequible, hacía muuucho que no hacía esportiva y casi todo le salió a vista. Así que es una buena zona para los que empiezan con los séptimos.

jueves, 9 de agosto de 2007

Vías Cerdà-Vergés & Cerdà-Pokorsky, POLLEGO SUPERIOR

Via: Cerda-Vergés (150m V+)

Cordada: Lai & Atori

Excelente vía ubicada en la pared norte con cima en el Calderer.
La ressenya que utilizamos fue la del Luichy (muy buena)http://www.onaclimb.com/ressencatal/index.htm?bcn_ped.htm~mainFrame

Acceso: el acceso se realiza desde el refu siguiendo por el evidente camino (actualmete señalizado mediante un cartelito de madera a modo de indicación de: “solo escaladores intrépidos a la cara norte” jejeje), al rato y siguiendo en todo momento las fitas, debemos desviarnos por un camino ascendente hacia la izquierda que con fitas nos deja en la base de la pared (bastante evidente). La vía tiene su inicio en una zona con lajas inclinadas un poco rotas.

Material: Unas 18 cintas express (bastantes largas nos evitaran roce innecesario), juego de aliens, juego de camalots (nº1, 2 y 3), juego de fisus, alguna baga larga y material para reuniones. Cuerdas de 60m.

L0: (10m III) Para evitar roce de cuerdas, es posible hacer reunión en un parabolt con argolla que hay justo al empezar la trepada, a unos 10m del suelo.

L1: (30m V) Desde el parabolt y siguiendo un poco a la derecha por tramo inclinado y algo rotillo (cuidado con las piedras) se llega a ver los primeros clavos que indican el camino hacia la reunión. Desde el primer clavo ascendemos por buen canto unos metros y después vamos ascendiendo con tendencia hacia la izquierda. En el largo encontramos unos 4 clavos y bastantes posibilidades de meter aliens de los pequeños. (Reunión en un evidente ensanchamiento del diedro por el que subimos). (reunión cómoda con 1 parabolt con argolla y puente de roca)

L2: (35m V) Uno de los largos bonitos de la vía, se trata de un diedro con múltiples opciones de autoaseguramiento (aliens y camalots hasta el 4 si quieres), técnicamente no es difícil pero es bastante vertical. En el largo se encuentran varios clavos emplazados que dan vidilla. Cuando se acaba el diedro, debemos ascender con tendencia a la derecha hasta la reunión. (reunión bastante cómoda con 1 parabolt móvil :), pocas posibilidades de refuerzo porque la roca de al lado está algo rota).

L3: (25m V+): se empieza con tendencia a la izquierda (posibilidad de autoaseguramiento) hasta chapar un clavo a la derecha mas arriba mediante un pequeño desplazamiento, de aquí solo hay que seguir la linea recta de clavos, espits y 1 parabolt que nos llevan en unos metros y por roca dudosa en ocasiones a la siguiente reunión. En total creo recordar que habían unos 6 seguros. Largo bastante equipado y de no demasiada dificultad si vamos por lo más fácil y evidente (que no es siempre recto =). (reunión bastante cómoda con 1 parabolt, es fácil reforzarla con algún tasconcillo).

L4: (50m IV) Largo de puro trámite para alcanzar la feixa y último de la cerdà-vergès, (cable metálico que recorre la vira hasta el acceso a la cerda-pokorsi, etc..). Se trata de una excursión sin seguros, aunque con alguna que otra posibilidad de meter cacharros (camalot nº 3 y algún microfriend). La dificultad en ningún caso supera el IV grado, eso sí, conviene hacer caso a la reseña y tirar por lo más fácil.

Via: Cerda-Pokorsky (220m V+/Ae (6a))

Desde la vira y mediante el cable metálico instalado, desplazarse hacia la izquierda hasta encontrar un replano pasado el árbol. (indicación en pared con pintura blanca).

L5: (40m IV+). Salir por un tramo de roca dudosa hacia la derecha ascendente, proseguir unos metros por terreno fácil hasta llegar a chapar un clavo, seguir con la misma tendencia, en ocasiones subiendo por diedrillos, por terreno evidente hasta la reunión. Reunión cómoda con 2 parabolts y argollas.
L6: (35m V). Largo muy bonito con una primera parte fácil (IV) y una segunda mas vertical y de buen canto, siempre con tendencia hacia la derecha. Se trata de un sistema de fisuras muy bien protegibles con aliens y camalots. En la parte final antes de salir de la parte mas plomada hay un clavo que nos da un respiro. Reunión bastante cómoda con 1 parabolt y un clavo.

L7 y L8: (57m 6a): Nosotros empalmamos los largos 7 y 8 con doble cuerda de 60m. De los mejores largos, roca muy buena y salida de la reunión bastante fina, eso sí a base de parabolts se te quita el miedo de golpe, creo recordar que se chapan 3 parabolts en el L7 y otro en el L8, a parte de varios clavos muy bien colocados. Salir por la derecha de la reunión (no al recto). El L8 es muy guapo, roca muy franca y de facil colocación de seguros. El final del largo es algo técnico, a pesar de que la reseña le marcan V, yo le daría un 6ª como una casa. Se trata de un desplomillo en chimenea rara, que a pesar de estar muy bien chapado (parabolt) da un poco de yuyu.

L9: (40m V): Sigue el evidente diedro, siempre seguir la parte mas fácil de la pared, se chapa un clavo, se continua unos metros y cuando encontramos otro clavo, debemos hacer una travesía un tanto curiosa hacia la izquierda hasta encontrar un tramo de roca no demasiado buena, pero fácil (algún pasillo de V), seguir recto hasta encontrar la reunión mas arriba. (reunión bastante cómoda con 1 parabolt).

L10: (40m IV). Continuar recto hacia arriba por la parte mas sencilla de la pared. Enlazar con un diedro oblicuo fácil y tumbado que nos conducirá hasta la base de la cima. (2 parabolts sin argolla).

Animados por el buen horario conseguido durante la escalada, apenas 5 horas y viendo que era factible alcanzar la cumbre del Calderer, desde aquí nosotros intentamos enlazar con la Pany, pero lo que hicimos fue meternos en la Anglada. Desorientados y con el coco tocado viendo el cielo cada vez mas negro, decidimos rapelar el largo de chimenea de la anglada y rapelar la vía enterita (por si aca).


Descenso: Pues bien, nosotros continuamos en excursión hasta empalmar con el largo chimenea de la Anglada-Guillamón, entre el miedo, que no teníamos ni idea de por donde íbamos y el tiempo, decidimos rapelar desde la última reunión de la Cerdà-Pokorsky (2 parabolts sin anilla) hasta la base de la pared norte en 6 rápeles. (total 1 horita según se enganchen las cuerdas o no).

La movida que hicimos fue la siguiente:
1) Rápel de 40m hasta la R9 (1 parabolt con argolla)
2) Rápel de 55m hasta la R7 (1 parabolt con argolla)
3) Rápel de 55m hasta la R5 (2 parabolts con argolla), en este caso se nos quedaron las cuerdas enganchadas en una laja aproximadamente a la altura de la reunión. Toca calzarse los gatos y para arriba de nuevo.
4) Rápel de 55m hasta la R3 (1 parabolt con argolla)
5) Rápel de 35m hasta la R2 (1 parabolt con argolla)
6) Rápel de 60m hasta el suelo.

Como en cada escalada, ha sido un placer compartir cuerda con la gran excalatriz Lai, escaladora de escaladoras y miembro de la cordada mágica.

viernes, 3 de agosto de 2007

Via del Guarda, DENT DE CABIROLS

Via del guarda, 120m 6a (V+ obligado)

Excelente vía ubicada en la Dent de Cabirols.
La ressenya que utilizamos fue la del Luichy (muy buena)
http://www.onaclimb.com/ressencatal/index.htm?bcn_ped.htm~mainFrame

Acceso: el acceso se realiza desde el refu siguiendo por el evidente camino de bajada de la tartera, a los pocos minutos debemos coger un camino hacia la derecha que por una tartera con fitas nos deja en la base de la pared.

L1: largo precioso de V asegurado con un par de parabolts y un par de clavos. (yo solo vi uno) los aliens y tascones entran a cañón.

L2: No tomar el camino sencillo de los parabolts que se ven a la derecha. A la izquierda de la reunión se chapa un parabolt del mismo estilo que los anteriores que nos da paso a una fisura hiperguapa y continua. (bastante bien chapada con clavos, tacos y un espit). (uno de los largos mas guapos de la vía, sostenido y bastante vertical)

Nota 1:Es mas fácil cuando llegas al espit tirar un poco a la derecha, yo tiré al recto como los valientes y lo pasé bastante mal.

Nota 2: OJO de no seguir la fisura hacia la derecha, cuando se llega como a una instalación de cordinos hemos de flanquear hacia la izquierda hasta encontrar la reunión.

L3: EL MEJOR: se empieza con tendencia a la izquierda hasta chapar un parabolt, de aquí solo hay que seguir la linea de los clavos que nos conducen hacia el desplome final que es muy guapo. (muy bien equipado con clavos y tacos) la salida del desplomillo tiene mucho canto, pero se tiene que trabajar J. Una vez superado el desplome siempre con tendencia a la izquierda. (para este largo llevar muchas cintas express).

L4: salida explosiva por una especie de chimenea fisura, empotrando manos y brazos se sale como se puede, el resto es ir haciendo un poco como mejor nos gueste (fisura guapa). La reunión se encuentra a la izquierda en una situación evidente.

Descenso: desde la última reunión, nosotros asegurados nos dirigimos hacia la izquierda hasta encontrar un árbol con una instalación fija de cuerdas para destrepar. De aquí un pequeño rápel y se baja caminando con tendencia hacia la derecha. (1 horita)

Material: supongo que los frikis no llevarán nada, pero nosotros llevamos 2 aliens rojos, amarillos, 1 alien verde, azul, camalot 1, 2 y juego de tascones. Recomendable llevar unas 20 cintas (para chaparlo todo y lo que coloquemos).

miércoles, 1 de agosto de 2007

Puigmal, Montserrat

Vía: Puigmal 230m (170m de vía + 60m de canal inicial); Dificultad: (V+/6a obligado)/A1 (7b en libre)

Fecha: 31 de julio de 2007.
Cordada: Daniel Mauri (atori), Mauricio Fuertes (mauri)
Horario: 5 horas


Material: Juego de figureros, juego de aliens (azul, verde, amarillo, 2 rojos, lila), juego de camalots (nº1, nº2, nº3, y nº4), bagas, estribos, 18 cintas express + reuniones. (nota: los clavos no son necesarios).

Reseña: nosotros llevamos
http://www.onaclimb.com/montsecroq/paretscav.htm#, pero también es una buena opción la reseña del libro de las 100 mejores escaladas de Catalunya.

Descripción:

Comentarios Mauricio: A nivel general creo que la Puigmal es una VIA con mayusculas. Bastante guapa, con una linea atractiva y poderosa, amable y que se deja hacer, siempre y cuando tengas un nivel en libre que te deje cacharrear para protejerte correctamente y para afrontar un libre obligado de 6a, pues el estado actual del equipamiento de la via obliga bastante. Al tanto, que no es la Punsola!!! En cuanto al reequipamiento al que el SR. Tarragó a sometido a la vía es un tanto peculiar. Personalmente y aunque no me prodigo demasiado en estos temas creo que es una salvajada retirar todos los clavos de las fisuras que durante décadas dan testimonio de la historia de la escalada en nuestro querido Cavall y que no ha hecho más que subir el grado obligado a la via. Además, los antiguos emplazamientos para los clavos no son del todo buenos para pitonar, así que... a cacharrear!!! Anadiré que pese a llevar la maza y una buena colección de clavos no vi la necesidad de pitonar en ningún momento. De cualquier modo, los empotradores y los Aliens entran a muerte y garantizan en la mayoría de los largos darse los pasos con seguridad.

La vía tiene su inicio en la evidente canal que asciende por el centro del Cavall Bernat. (parabolt y nombre a pie de vía).

L1 (60m III/IV): Consiste en un largo fácil que sigue la canal evidente. Tiene algún paso de III/IV en su parte final antes de la reunión, pero es muy fácil asegurarse con los arboles. (reunión cómoda de 4 parabolts)
Material: bagas para arboles.
Comentarios Mauricio: L1: Excursión de 60 metros por una canal facilita donde puedes poner bagas en los árboles al gusto.

L2 (35m V+/6a): Fisura muy guapa y de roca buena a excepción de algún tramillo. El largo se hace bastante bien en diedro y los aliens y figureros entran muy bien. Paso finillo antes de entrar a la reunión. En el largo se encuentran colocados 2 clavos algo cutres y una estaca metálica pintada de verde antes de entrar a la reunión (protege muy bien el paso fino). (reunión con 4 parabolts).
Material: juego de fisureros, juego de aliens y camalot nº1 y 3. para no pasar miedo =)


L3 (20m A1/V+ o 6a): El largo empieza en un desplome de 6a con salida algo pulida. Nos encontramos una estaca metálica de color verde a la salida del largo que protege el paso de 6a, de aquí se sale por canto algo rotillo, proseguimos por la fisura hasta encontrar un clavo, de aquí flanqueamos hacia la izquierda donde se encuentra un árbol. (reunión cómoda con 4 parabolts).
Material: juego de fisureros , juego de aliens y camalot nº1 y 2. para no pasar miedo =)
Comentarios Mauricio: L3: 6a+ guapo a la salida de la reunión. Algún escalador con criterio ya se ha encargado de dejar una escarpia poderosa que proteje la entrada a esta sección. Una vez pasada la escarpia Camalot del 1 a muerte y para arriba (vale la pena hacerlo en libre, pero se puede acerar). En el resto del largo puedes ir colocando piezas variadas en una escalada bonita. A mi parecer el fácil flanqueo de entrada a la reunión es quizas el único tramo del largo que da un poco de miedo, pues es un poco rarito. Antes del flanqueo, en la fisura encuentras un "clavito" por así llamarlo...

L4 (35m V+): Evidente hacia los parabolts, seguir con la técnica de empotramiento hasta chapar el primer parabolt, seguir reptando hasta chapar el siguiente parabolt, y con pasos finos se llega al tercer parabolt, desde aquí seguir subiendo empotrado, cuando la chimenea se estrecha salir hacia el exterior de cara a la chimenea (encontramos una chapa totalmente rota que nos sirve para asegurar el miedo), una vez superado el repechón, a la izquierda podemos asegurarnos metiendo algún microfriend y debemos seguir por la fisura de la izquierda hasta la cueva. El largo es algo expo, tan sólo tiene 3 parabolts al inicio y el resto se hace como se puede, antes de llegar a la reunión es posible asegurarse a cañón con los camalots. (reunión con 4 parabolts metida en una cueva, reunión algo incómoda).
Material: juego de aliens y juego de camalots nº1 y 3.

L5 (25m A1/V+ o 6b+): Desde el interior de la chimenea, conseguir reptar hasta chapar el primer parabolt, proseguir por cantos bastante buenos pero exigentes y seguidamente se chapa un puente de roca gigante (cuerda cutre pero resistente), proseguir por la fisura asegurado con camalots del nº 4 en artificial o libre exigente hasta chapar un taco de madera, de aquí se sube un poco más y se llega al siguiente parabolt que nos protege la salida del desplomillo (roca algo rota V). (reunión con 4 parabolts).
Material: juego de fisureros, juego de aliens y camalot nº 4 (repetido).
Comentarios Mauricio: L5: 7a o A1/V+ simplemente genial. Se sale de la reunión en unos pasos en chimenea hasta alcanzar un parabolt. Para mi este es el tramo más difícil
del largo, pues entre los cacharros y todas las cosas que cuelgan del arnés no estás del todo cómodo en la chimenea, y para colmo el parabolt esta situado en el exterior de la chimenea, así que toca echarle narices y chapar... De ahí y sobre el estribo una salidita en libre y alcanzas un cordino de un puente de roca poderoso. A continuación uno o dos pasos de estribo con Camalots del 4 (el 5 nuevo, que equivale al 4.5 de la numeración antigua, hubiera sido mejor, pero burro de mi me lo deje en el coche) y un A0 de un taco de madera y ya llegas a otro parabolt. De aquí sales en libre potente y con un par más de cacharritos acabas un largo increible. Dado el vetusto equipamiento no se me paso por la mente probar el largo en libre, pero lo vi tan factible que que animé a Dani a probarlo y le salió sin muchas complicaciones, aunque llegó a la reunión con los brazos de Popeye.

L6 (30m Ae/V, 7b en libre): Se empieza un poco hacia la izquierda en libre (V) o artificial hasta llegar al desplome, de aquí se sube en artificial (Ae) o libre (paso duro de 7b … eso dicen =), seguir con algún paso en libre (si se quiere) hasta la reunión. (reunión con 3 parabolts).

L7 (40m Ae/V, 6c en libre): sigue la línea de parabolts que nos conduce al espolón donde la timba es espectacular y cobra un significado especial. Seguir progresando por los parabolts (Ao) o en libre (si estamos fuertes y no hace el típico aire huracanado en la parte superior del cavall). Se chapa la reunión de la punsola y se llega por una trepada fácil
hasta la moreneta. (reunión en la moreneta).
Material: juego de fisureros, juego de aliens y camalot nº 4 (repetido).
Comentarios Mauricio: L7: 6c o Ae. Guapo y aéreo. Lo hice combinando pasos en libre y Ao. Los estribos sobran y el libre si vas ligero es totalmente factible (buen canto con algún paso más fino, pero es un largo de continuidad). Si repito la vía seguro que le doy un pegue a muerte en libre, pues se lo merece sin dudarlo ni un segundo.


Atori (Daniel Mauri Costa)
31/07/07