lunes, 27 de agosto de 2007

Margalef

Buenas,

Este fin de semana, como las vacas van a ser tapieras optamos por un poco de friki.
Para kien no conozca Margalef, ya tarda, a parte de que es un sitio precioso, hay muuuchhaaa roca y de todos los grados.
Se trata de conglomerado de agujeritos (generalmente). Hay más o menos, 30 sectores. Digo más o menos, pk constántemente están abriendo nuevos sectores y vías. Las últimas abiertas en el Sector Mainadera y casi todo séptimos y octavos, aunque también han equipado más cuartos y quintos en el Bloc del Pork.
Las reseñas las podéis encontrar en el refugio Can Severet (no hay pérdida, justo a la entrada de Margalef hay un letrerito que indica donde está el refu). Tel. 977 81 90 08 - 677 611 098 refumargmontsant@eresmas.com
Ahh el refu está de puta madre, por cierto.

Sector Can Llepafils: en general vías no muy largas. Sol todo el día.

  • Passagana, 4+. Ideal para ir de 1º por primera vez. Vía cortita y bien chapada, como su vecina, Margalefistan (4). Aquí la peque del grupo se estrenó! :-)
  • Jungle-jungle, 6a. Corta y explosiva. Paso de bloque.
  • Puerto hurraco, 6a. Salida rabiosa. Es la única dificultad de la vía.
  • Llepafils, V+. Vía fàcil, V??.
  • Smuc, 6a+. Canto por un tubo. Salida de nuevo rabiosilla.
Can Torxa: vías de 20-25m y en general de continuidad.
  • Follet Tortuga, V+. ***** Continua. Con un paso raro en la antepenúltima o última chapa, ya no me acuerdo, que nos escaqueamos un poco por la izquierda. :-P
  • Juli vert, 6a+. ******. Canto de continuidad, con salida bloquera. Muy disfrutona
  • Somiatruites, 6b+. Guapísima!!!! Continuidad de agujeritos, con premio final. :-D
  • L'escorpí, 6a. Más agujeritos. Sin ningún paso difícil. Supongo que le dan 6a porque es larga, no sé...
Can Mansettes: vias cortas, de 15m aprox., generalmente de bloque. Encontramos algunas vías mal chapadas en las que desde la 2ª si caes picas suelo.

  • Con cintas y a lo loco, V+. Muy bonita. Continuidad de agujerillos ciegos. De lo mejor del día.
  • Arvalillo el brujo, V+. La mejor. Muy vertical, casi desplomada pero con agujeros muy buenos. Lo malo: alejan para ser deportiva.
  • Ma llarga, 6a+. 2 primeras chapas obligadas (paso de bloque). El resto mucho más fácil. Agujeros.
  • La penya de l'espardenya, 6a+. Salida dura, de bloque total. No mola caerse en esta vía antes de chapar la 2ª.
Ca la Marta. Del estilo del sector anterior (están muy cerca) pero con vías más difíciles.

  • Martini & the rocks, 6a. Inicio obligado, después diedro para acabar con un poco de desplome. 6a de cabo a rabo. Se las trae.
  • Pubilla, 6b. Técnica, de cantos laterales. Muy guapa.
  • Menisco hecho cisco, 6c. Roca rojiza. Vía disfrutona, de pila. (6b+??)
  • Fideus a la brossa, 7a. Extrafina de continuidad y con telarañas. :-S
  • Noches de amor y mierda, 7b+. Más mierda que amor! :-D Paso inhumano de la 2ª a la 3ª.
  • Pedopulsión, 7a. Continuidad de romos.
  • Txula hop, 7a+. Sorpresa para chapar la R. A Atori le tocó hacer un lance. A los más altos quizás no... bueno...eso y saber que al lado de la R hay un canto salvador y lanzar con la última chapa por debajo de los pies.
  • Lacasitos de merda, 7a. 7a de 10-12m... con eso ya lo digo todo, no?. Vía dura de monodedos.

Un fin de semana guapísimo, ya no sólo por los encadenes, que eso mira... hay días de todos los colores, sino por los amigos, por los planes y pk por fin he escalado sin doloooorrrrr... ya era hora! :-)

Mis felicitaciones a Noe, por escalar todo de 1ª, a Atori, por no parar y estar tan motivado con la friki (ya era hora también!) y finalmente la peque del grupo, Andrea, que ya ha superado lo de los descuelgues. :-)

sábado, 25 de agosto de 2007

La balena blanca i el petit príncep VIA NOVA!


La balena blanca i el petit príncep,
130m, 6c+ o Ae/6a (Perles, Alt Urgell)

Oberta des de baix per Edu Plana i Xesco Mas amb l’ajut d’Ignasi Vilarassau
Acabada el 8 de juliol de 2007







Situació: Paret esquerra del Roc d’en Solà, Perles (Alt Urgell). Localització evident des del poble

Itinerari: La via va a buscar i segueix l’ample esperó que recorre tota la paret. Escalada variada de plaques&diedres&fissures&slaps& algun desplom...

Observacions: Ull! amb els blocs de l’esquerra a l’entrada de la R3. S’ha col·locat un spit abans de la reunió per guiar les cordes.

Material: Via semiequipada amb bolts del 8, i algun spit i pont de roca despistats. Portar 10-12 cintes, joc de tascons (algun micro), aliens (semàfor) i friend del nº2 (opcional). Reunions amb 2 parabolts. Rapelable amb corda de 70 (preveure mallons)

Accés: Des del poble de Perles, prendre el camí del Roc d’en Solà i seguir la traça fitada i fresada que segueix el peu de paret fins a la via (passarem algun flanqueig rocós). 30’

Descens: Seguirem la cresta en direcció al poble uns 200m (algun pas aïllat de III) i superades 3 gepes arribarem a un coll on trobarem el camí fresat de baixada a l’esquerra (fites). 45’






Sector La Pera, Camarassa


Em va arribar aquest email per mitjà d'una amiga. Crec important donar-li difusió.


Agrairia que si hi aneu digueu la vostar opinió, encara hi ha vies per graduar, i miraré de dir-li a les persones que s'han pegat el curro. A ells: GRÀCIES!


Hola companys/es,
La temporada estival continua, això sí, gaudint de temperatures inusuals per l’època que ens permeten escalar o equipar amb bones condicions, en general.
Gràcies al Pete O’Donovan, incombustible explorador de les nostres contrades, fa unes setmanes vam “redescobrir” el sector la Pera, injustament oblidat i abandonat.
Perquè estava abandonat? Bé, probablement desbroçar donava feina i fins ara, si algú s’havia fixat en les possiblitats del lloc, no les havia explotat, això és evident.
Que em fet? Concretament, hem arranjat i desbroçat el camí d’accés, i el peu de via, encara que el Mangui ha promès que el millorarà allí on convingui. També hem netejat la paret del darrera de la Pera.
Pel que fa a aquesta paret, 2 puntualitzacions: Hi havia una preciosa heura que va morir l’estiu de 2004 i també hi ha una ristra de burins sense xapa (10 burins) i 6 spits que van per la vora i que no acaben enlloc. És per on va actualment la via PALERMO. No he considerat necessari buscar l’autor d’aquests intents de vies ja que estaven en clara situació d’abandó des d’almenys 1970 els burins, i 1990 els spits.
Doncs bé, posats “manos a la obra”, el sector tenia ja obertes 6 vies esportives, gentilesa de Jordi Masià i Josep Cardona. Algunes estaven amb parabolts de 8 mm i xapa casolana, algun picat que hi havia l’he “respectat”, vull dir que no l’he tapat, però l’he sikat. Les que estaven amb bolts del 8, les hem reequipat. També hem reequipat la via Normal del 1962, que de ben segur serà força repetida. No arriba al cim per la impossibilitat d’ancorar res al cim, és petitet, però des de la R es pot fer cim i desgrimpar fins al descuelgue fàcilment, i VAL LA PENA FER CIM!!!
S’ha deixat alguna peça històrica a la paret (burils i pitons) en pla “museu”.
També ha quedat reequipada la Bielo Reynal, encara que les últimes xapes no estan massa aprop. Es pot xapar algun pitó o taco de fusta que hi ha.
Bé, en resum, han quedat 29 vies equipades de 18 a 35 metres i grau mig (entre 6a i 7b/c) però la majoria 6b a 6c. Personalment no crec que hi hagi cap via lletja i a més la roca és brutalment bona en el 99% dels casos ¡¡¡
Ja se que esteu tots fets unes bèsties, però un dia de repòs actiu o per gent que escala en aquest grau, penso que val la pena fer una visita (o més...) ¡¡¡ Ja comentareu si hi aneu, i així entre tots anirem millorant el lloc i graduant les vies encara sense ascensió.
L’Orientació del sector és ombra total fins les 2 del migdia, després sempre hi ha ombra en un o altre costat, i a partir de les 5 ombra una altra vegada a tot arreu. A les vies 25 a 29, sol desde les 15 fins les 19.
Per cert, aquest any, el 16 de desembre concretament, farà 45 anys de la primera ascensió a l’emblemàtica agulla de la Pera, a Camarasa.
Com sempre, noms a peu de via, aquesta vegada per sempre, si hi aneu ja veureu el que vull dir.
Pels que no sapigueu com s’hi accedeix, s’aparca sota el Perrankot (parking sector Selva) i s’agafa el camí de la Selva. En passar per sota l’agulla de la Pera (evident), continuar 15 metres fins després d’un bloc i pujar recte cap a la Pera, (25 metres bastant pendents i amb terra suelta). Després el camí ja està molt millor. 5 minuts des del cotxe a la primera via.
Les últimes 3 vies en teoria les acabaré avui divendres, ja estan equipades però cal netejar ¡¡¡
No sigueu marranos i aneu al WC abans del sector, que no és prou gran per aquestes “coses”.
Salut i bones tibades ¡¡¡


Feina principal realitzada per Albert Cortés i Pete O’Donovan. Han col.laborat en les primeres ascensions: Nico, Mangui, Ferran Maldonado, Xavier Vilardell, Araceli Segarra, Julián Tolosa, Maria Riado, Angel Arrabalí, Juan i Cristian Gutiérrez, i el pare de l’Albert, que ha fet les pedretes amb els noms de via ¡¡¡
Lleida, 20 de juliol de 2007



LES RESSENYES:
CAMARASA - SECTOR LA PERA







miércoles, 22 de agosto de 2007

La Lleixa, Vall de Ribes

El sábado, después de estar a pie de vía en la Dent d'en Rossell y ver el cielo tan negro, por una vez fuimos prudentes y optamos por hacer deportiva.
Decidimos ir a La Lleixa, yo ya había estado pero no me acordaba de como era, anda que si me llego a acordar vamos... :-SS no nos gustó mucho, la verdad.
Se trata de una pequeña escuela de caliza roja y negra, con 33 vías equipadas con espits y ninguna pasa de los 15m. Hay mucho grado fácil y la aproximación desde Batet son 5'.
Lo que hizimos:
  • Adictes a l'espit, IV. Es una escalerita mega chapada, ideal para estrenarse en ir de primero.
  • Per tu, bambina, V. Mucho canto. Paso raro para chapar la reunión.
  • Aquí no hay playa, 6a. Nos pareció igual a la vía anterior... Creemos que está mal graduada.
  • Ka-pujo, V+. Me gustó.
  • Regal de Nadal, 6a. Este sí que es un 6a! Vía técnica. La más bonita del día.
  • Fa-fred-free, 6b. 3 chapas. Vía bloquera.
  • Ofertes de desembre, 6a+. Via ñapera. Tanto o más dura que el 6b de antes.
  • Oblid del carrer, feina pel foraster, 7a. Atori creyó que el paso dura estaba entre la 2ª y la 3ª, pero no, el paso esta al final de todo.

sábado, 18 de agosto de 2007

El pistacho asesino, Cavallers

El pistacho asesino, 4a agulla de Comalestorres, Cavalleres, 240m 6a

La reseña, como siempre cojonuda del Luichy
http://www.onaclimb.com/luichy/f_pistachor.html
La fotiki de la aguja en cuestión




Nos íbamos a meter en la Blues, pero al ver gente en el 1r largo, pues nos fuimos a la Pistacho!

Material: juego de aliens y de camalots (llevamos el 3 y 4 y nos fueron genial). Vía semiequipada. Es un lujo autoprotegerse en esta vía...fisuras perfectas, donde entran los friends de cine. Todas las reus con 2 parabolts (sin argolla).

L1: (6a) el largo más difícil con diferencia. Se puede escaquear haciendo el 1r largo de la Blues (V+). La vía empieza por una fisurilla fina (foto), que no hay por donde cogerla y después adherencia. 5 seguros. Después hay un pequeño tramillo de IV. Nosotros nos saltamos la R. Emplamamos el L1 y L2. El L2 es cortito, no hubo problemas de roze ni nada.

L3. V+. Vamos, no está regalado el grado, al menos eso es lo que nos pareció. 30m con 3 seguros y va y Atori se salta uno, justo en un desplomillo que da un poco de yu-yu. Justo en el desplome, cuando se pone el tema chungo, hay una chapa a la derecha.. Después de la panza, fisuras guapas, guapas.

L4. V+. Otro largo de fisura chulo. Hay una chapa. Pero los camalot entran a muerte.

L5. V. Largo de diedro raro, pero fácil, fácil. Disfrutón. Vertical. Como en general en toda la vía, una chapa de reenvío, y otra al llegar a la reu. A parte de lo que marca en la reseña del Luichy, hay un puente de roca al salir del diedro.


L6. V de bloques. Un poco feillo en comparación con el resto de tiradas, el listón estaba alto... es lo que hay.


L7. 6a. Se puede escaquear, pero me entero ahora! :-S Chapas 2 seguros y hay q remontarse a un bloque de la derecha. Impresiona a saco... pero hay canto... un paso de esos espectaculares, no es difícil, supongo que por eso me gustó tanto! :-D Un poco antes de llegar a la reu encontré un paso raro... eso sí... aviso, que sólo lo encontré yo! Y ya está... un vía guapísima... del todo recomendable. (foto, vistas desde la cima)


Aprox: 1h más o menos y descenso... rápel desde la última reu, destrepe, tartera y a buscar el camino por el que hemos subido.









jueves, 16 de agosto de 2007

El rap del niño, Cavallers

El rap del niño, Pared del Enanito Duro, Cavallers, 275m, 6b



Aproximación: 20' más o menos. Cruzar la presa, coger el camino de la dcha, destrepar y canal arriba. En el inicio de la vía hay un parabolt con un cordino rojo que se ve a leguas.

Material: 15 cintas + R. Vía equipada con parabolts.

En general, escalada en placa, alguna fisura y travesías. En general bien chapada.

L1. 6a. Salir del 2º parabolt me costó... tiene un paso finillo... una trave xula (foto).



L2. V+. Largo fácil y disfrutón. Al final tiene un diedro lisisto que no supe por donde cogerlo. Me escaqueé un pokillo por la dcha que hay un árbol. La cordada de detrás lo hizo por la izq i Atori por todo el medio. :-D
L3. V+ de bavaresa. Muy chulo, pero jolín, el inicio no estaba regalado que digamos. Nosotros, bajamos un pokillo para coger la fisurilla desde el inicio.
L4. V+, facilillo de canto en medio de placas de granito. Nos gustó mucho!.
Aquí se rompe un montón la continuidad de la vía... hay un jardín. Hay que ir andando con tendencia a la izq. De todos modos esté fue uno de los motivos por los que escogimos esta vía. Daban malas previsiones y este es un escape posible por si el tiempo se tuerce... además, chapas y poca aproximación.
L5. 6a. Largo duro.... mucho. Vamos que le dan 6a+/6b y también me lo creo. Placa fina, fina.
L6. V+
L7. 6b. Andando a la izquierda, chapas un bolt y los 2 bolts siguientes son el paso de 6b. Es un techito. Se puede acerar... vamos... no puedo contar como es el pasó pk ni lo vi. Atori se lo sacó en libre... así que kien kiera saber que le pregunte.
L8. V+. Un poco feillo
L9. IV. Pura transición. Reu en un árbol.

LES COVES DE RIBES

Buenas,

Ayer no podía escalar, así que al menos aseguraba. Queríamos un sitio q no conociéramos, poca aproximación y sin sol. Escogimos Les Coves de Ribes un sector pequeñito (17 vías) con vías equipadas entre 2004-06. Sitio trankilo si no fuera por el ruido de los coches.
Aprox: aparcamos en un lateral en el Km. 116 de la C-17. Las paredes están a la dcha. Cruzar la carretera y la vía del tren. 5'. Desplomes y chorreras, caliza, equipamiento con químicos y parabolts.
Atori escaló:
  • L'home del nas. L1: 6a y L2: 7a (30m). Buen canto y muyyy bien chapada. Muy recomendable. 30m
  • Barfly: 6b+. Travesía continua hacia la izquierda con un paso de bloque justo al continuar el camino recto. 15m
  • Rafex 156. 7a. Otra vez una vía de bloque. (buen canto para ser 7a) 12m
  • Dutxa matinal L1: V+, cortita y de canto, disfrutona. L2: 6c+ desplome con buen canto. Muy recomendable.
  • Techo de menos: 6c. Paso duro justo en el techillo.
  • Techo mucho de menos. 7b+ Continuación de la anterior. Travesía de chorreras finilla y placa desplomada con un par de pasos chungos. A volaaaaaar.
  • Dos ponts. 7a+. Desplome con algún picado en la mitad superior. De pila.

En la guía del Ripollès ponía "grados ajustados" aunque en general el grado a Atori le pareció muyy asequible, hacía muuucho que no hacía esportiva y casi todo le salió a vista. Así que es una buena zona para los que empiezan con los séptimos.

jueves, 9 de agosto de 2007

Vías Cerdà-Vergés & Cerdà-Pokorsky, POLLEGO SUPERIOR

Via: Cerda-Vergés (150m V+)

Cordada: Lai & Atori

Excelente vía ubicada en la pared norte con cima en el Calderer.
La ressenya que utilizamos fue la del Luichy (muy buena)http://www.onaclimb.com/ressencatal/index.htm?bcn_ped.htm~mainFrame

Acceso: el acceso se realiza desde el refu siguiendo por el evidente camino (actualmete señalizado mediante un cartelito de madera a modo de indicación de: “solo escaladores intrépidos a la cara norte” jejeje), al rato y siguiendo en todo momento las fitas, debemos desviarnos por un camino ascendente hacia la izquierda que con fitas nos deja en la base de la pared (bastante evidente). La vía tiene su inicio en una zona con lajas inclinadas un poco rotas.

Material: Unas 18 cintas express (bastantes largas nos evitaran roce innecesario), juego de aliens, juego de camalots (nº1, 2 y 3), juego de fisus, alguna baga larga y material para reuniones. Cuerdas de 60m.

L0: (10m III) Para evitar roce de cuerdas, es posible hacer reunión en un parabolt con argolla que hay justo al empezar la trepada, a unos 10m del suelo.

L1: (30m V) Desde el parabolt y siguiendo un poco a la derecha por tramo inclinado y algo rotillo (cuidado con las piedras) se llega a ver los primeros clavos que indican el camino hacia la reunión. Desde el primer clavo ascendemos por buen canto unos metros y después vamos ascendiendo con tendencia hacia la izquierda. En el largo encontramos unos 4 clavos y bastantes posibilidades de meter aliens de los pequeños. (Reunión en un evidente ensanchamiento del diedro por el que subimos). (reunión cómoda con 1 parabolt con argolla y puente de roca)

L2: (35m V) Uno de los largos bonitos de la vía, se trata de un diedro con múltiples opciones de autoaseguramiento (aliens y camalots hasta el 4 si quieres), técnicamente no es difícil pero es bastante vertical. En el largo se encuentran varios clavos emplazados que dan vidilla. Cuando se acaba el diedro, debemos ascender con tendencia a la derecha hasta la reunión. (reunión bastante cómoda con 1 parabolt móvil :), pocas posibilidades de refuerzo porque la roca de al lado está algo rota).

L3: (25m V+): se empieza con tendencia a la izquierda (posibilidad de autoaseguramiento) hasta chapar un clavo a la derecha mas arriba mediante un pequeño desplazamiento, de aquí solo hay que seguir la linea recta de clavos, espits y 1 parabolt que nos llevan en unos metros y por roca dudosa en ocasiones a la siguiente reunión. En total creo recordar que habían unos 6 seguros. Largo bastante equipado y de no demasiada dificultad si vamos por lo más fácil y evidente (que no es siempre recto =). (reunión bastante cómoda con 1 parabolt, es fácil reforzarla con algún tasconcillo).

L4: (50m IV) Largo de puro trámite para alcanzar la feixa y último de la cerdà-vergès, (cable metálico que recorre la vira hasta el acceso a la cerda-pokorsi, etc..). Se trata de una excursión sin seguros, aunque con alguna que otra posibilidad de meter cacharros (camalot nº 3 y algún microfriend). La dificultad en ningún caso supera el IV grado, eso sí, conviene hacer caso a la reseña y tirar por lo más fácil.

Via: Cerda-Pokorsky (220m V+/Ae (6a))

Desde la vira y mediante el cable metálico instalado, desplazarse hacia la izquierda hasta encontrar un replano pasado el árbol. (indicación en pared con pintura blanca).

L5: (40m IV+). Salir por un tramo de roca dudosa hacia la derecha ascendente, proseguir unos metros por terreno fácil hasta llegar a chapar un clavo, seguir con la misma tendencia, en ocasiones subiendo por diedrillos, por terreno evidente hasta la reunión. Reunión cómoda con 2 parabolts y argollas.
L6: (35m V). Largo muy bonito con una primera parte fácil (IV) y una segunda mas vertical y de buen canto, siempre con tendencia hacia la derecha. Se trata de un sistema de fisuras muy bien protegibles con aliens y camalots. En la parte final antes de salir de la parte mas plomada hay un clavo que nos da un respiro. Reunión bastante cómoda con 1 parabolt y un clavo.

L7 y L8: (57m 6a): Nosotros empalmamos los largos 7 y 8 con doble cuerda de 60m. De los mejores largos, roca muy buena y salida de la reunión bastante fina, eso sí a base de parabolts se te quita el miedo de golpe, creo recordar que se chapan 3 parabolts en el L7 y otro en el L8, a parte de varios clavos muy bien colocados. Salir por la derecha de la reunión (no al recto). El L8 es muy guapo, roca muy franca y de facil colocación de seguros. El final del largo es algo técnico, a pesar de que la reseña le marcan V, yo le daría un 6ª como una casa. Se trata de un desplomillo en chimenea rara, que a pesar de estar muy bien chapado (parabolt) da un poco de yuyu.

L9: (40m V): Sigue el evidente diedro, siempre seguir la parte mas fácil de la pared, se chapa un clavo, se continua unos metros y cuando encontramos otro clavo, debemos hacer una travesía un tanto curiosa hacia la izquierda hasta encontrar un tramo de roca no demasiado buena, pero fácil (algún pasillo de V), seguir recto hasta encontrar la reunión mas arriba. (reunión bastante cómoda con 1 parabolt).

L10: (40m IV). Continuar recto hacia arriba por la parte mas sencilla de la pared. Enlazar con un diedro oblicuo fácil y tumbado que nos conducirá hasta la base de la cima. (2 parabolts sin argolla).

Animados por el buen horario conseguido durante la escalada, apenas 5 horas y viendo que era factible alcanzar la cumbre del Calderer, desde aquí nosotros intentamos enlazar con la Pany, pero lo que hicimos fue meternos en la Anglada. Desorientados y con el coco tocado viendo el cielo cada vez mas negro, decidimos rapelar el largo de chimenea de la anglada y rapelar la vía enterita (por si aca).


Descenso: Pues bien, nosotros continuamos en excursión hasta empalmar con el largo chimenea de la Anglada-Guillamón, entre el miedo, que no teníamos ni idea de por donde íbamos y el tiempo, decidimos rapelar desde la última reunión de la Cerdà-Pokorsky (2 parabolts sin anilla) hasta la base de la pared norte en 6 rápeles. (total 1 horita según se enganchen las cuerdas o no).

La movida que hicimos fue la siguiente:
1) Rápel de 40m hasta la R9 (1 parabolt con argolla)
2) Rápel de 55m hasta la R7 (1 parabolt con argolla)
3) Rápel de 55m hasta la R5 (2 parabolts con argolla), en este caso se nos quedaron las cuerdas enganchadas en una laja aproximadamente a la altura de la reunión. Toca calzarse los gatos y para arriba de nuevo.
4) Rápel de 55m hasta la R3 (1 parabolt con argolla)
5) Rápel de 35m hasta la R2 (1 parabolt con argolla)
6) Rápel de 60m hasta el suelo.

Como en cada escalada, ha sido un placer compartir cuerda con la gran excalatriz Lai, escaladora de escaladoras y miembro de la cordada mágica.

viernes, 3 de agosto de 2007

Via del Guarda, DENT DE CABIROLS

Via del guarda, 120m 6a (V+ obligado)

Excelente vía ubicada en la Dent de Cabirols.
La ressenya que utilizamos fue la del Luichy (muy buena)
http://www.onaclimb.com/ressencatal/index.htm?bcn_ped.htm~mainFrame

Acceso: el acceso se realiza desde el refu siguiendo por el evidente camino de bajada de la tartera, a los pocos minutos debemos coger un camino hacia la derecha que por una tartera con fitas nos deja en la base de la pared.

L1: largo precioso de V asegurado con un par de parabolts y un par de clavos. (yo solo vi uno) los aliens y tascones entran a cañón.

L2: No tomar el camino sencillo de los parabolts que se ven a la derecha. A la izquierda de la reunión se chapa un parabolt del mismo estilo que los anteriores que nos da paso a una fisura hiperguapa y continua. (bastante bien chapada con clavos, tacos y un espit). (uno de los largos mas guapos de la vía, sostenido y bastante vertical)

Nota 1:Es mas fácil cuando llegas al espit tirar un poco a la derecha, yo tiré al recto como los valientes y lo pasé bastante mal.

Nota 2: OJO de no seguir la fisura hacia la derecha, cuando se llega como a una instalación de cordinos hemos de flanquear hacia la izquierda hasta encontrar la reunión.

L3: EL MEJOR: se empieza con tendencia a la izquierda hasta chapar un parabolt, de aquí solo hay que seguir la linea de los clavos que nos conducen hacia el desplome final que es muy guapo. (muy bien equipado con clavos y tacos) la salida del desplomillo tiene mucho canto, pero se tiene que trabajar J. Una vez superado el desplome siempre con tendencia a la izquierda. (para este largo llevar muchas cintas express).

L4: salida explosiva por una especie de chimenea fisura, empotrando manos y brazos se sale como se puede, el resto es ir haciendo un poco como mejor nos gueste (fisura guapa). La reunión se encuentra a la izquierda en una situación evidente.

Descenso: desde la última reunión, nosotros asegurados nos dirigimos hacia la izquierda hasta encontrar un árbol con una instalación fija de cuerdas para destrepar. De aquí un pequeño rápel y se baja caminando con tendencia hacia la derecha. (1 horita)

Material: supongo que los frikis no llevarán nada, pero nosotros llevamos 2 aliens rojos, amarillos, 1 alien verde, azul, camalot 1, 2 y juego de tascones. Recomendable llevar unas 20 cintas (para chaparlo todo y lo que coloquemos).

miércoles, 1 de agosto de 2007

Puigmal, Montserrat

Vía: Puigmal 230m (170m de vía + 60m de canal inicial); Dificultad: (V+/6a obligado)/A1 (7b en libre)

Fecha: 31 de julio de 2007.
Cordada: Daniel Mauri (atori), Mauricio Fuertes (mauri)
Horario: 5 horas


Material: Juego de figureros, juego de aliens (azul, verde, amarillo, 2 rojos, lila), juego de camalots (nº1, nº2, nº3, y nº4), bagas, estribos, 18 cintas express + reuniones. (nota: los clavos no son necesarios).

Reseña: nosotros llevamos
http://www.onaclimb.com/montsecroq/paretscav.htm#, pero también es una buena opción la reseña del libro de las 100 mejores escaladas de Catalunya.

Descripción:

Comentarios Mauricio: A nivel general creo que la Puigmal es una VIA con mayusculas. Bastante guapa, con una linea atractiva y poderosa, amable y que se deja hacer, siempre y cuando tengas un nivel en libre que te deje cacharrear para protejerte correctamente y para afrontar un libre obligado de 6a, pues el estado actual del equipamiento de la via obliga bastante. Al tanto, que no es la Punsola!!! En cuanto al reequipamiento al que el SR. Tarragó a sometido a la vía es un tanto peculiar. Personalmente y aunque no me prodigo demasiado en estos temas creo que es una salvajada retirar todos los clavos de las fisuras que durante décadas dan testimonio de la historia de la escalada en nuestro querido Cavall y que no ha hecho más que subir el grado obligado a la via. Además, los antiguos emplazamientos para los clavos no son del todo buenos para pitonar, así que... a cacharrear!!! Anadiré que pese a llevar la maza y una buena colección de clavos no vi la necesidad de pitonar en ningún momento. De cualquier modo, los empotradores y los Aliens entran a muerte y garantizan en la mayoría de los largos darse los pasos con seguridad.

La vía tiene su inicio en la evidente canal que asciende por el centro del Cavall Bernat. (parabolt y nombre a pie de vía).

L1 (60m III/IV): Consiste en un largo fácil que sigue la canal evidente. Tiene algún paso de III/IV en su parte final antes de la reunión, pero es muy fácil asegurarse con los arboles. (reunión cómoda de 4 parabolts)
Material: bagas para arboles.
Comentarios Mauricio: L1: Excursión de 60 metros por una canal facilita donde puedes poner bagas en los árboles al gusto.

L2 (35m V+/6a): Fisura muy guapa y de roca buena a excepción de algún tramillo. El largo se hace bastante bien en diedro y los aliens y figureros entran muy bien. Paso finillo antes de entrar a la reunión. En el largo se encuentran colocados 2 clavos algo cutres y una estaca metálica pintada de verde antes de entrar a la reunión (protege muy bien el paso fino). (reunión con 4 parabolts).
Material: juego de fisureros, juego de aliens y camalot nº1 y 3. para no pasar miedo =)


L3 (20m A1/V+ o 6a): El largo empieza en un desplome de 6a con salida algo pulida. Nos encontramos una estaca metálica de color verde a la salida del largo que protege el paso de 6a, de aquí se sale por canto algo rotillo, proseguimos por la fisura hasta encontrar un clavo, de aquí flanqueamos hacia la izquierda donde se encuentra un árbol. (reunión cómoda con 4 parabolts).
Material: juego de fisureros , juego de aliens y camalot nº1 y 2. para no pasar miedo =)
Comentarios Mauricio: L3: 6a+ guapo a la salida de la reunión. Algún escalador con criterio ya se ha encargado de dejar una escarpia poderosa que proteje la entrada a esta sección. Una vez pasada la escarpia Camalot del 1 a muerte y para arriba (vale la pena hacerlo en libre, pero se puede acerar). En el resto del largo puedes ir colocando piezas variadas en una escalada bonita. A mi parecer el fácil flanqueo de entrada a la reunión es quizas el único tramo del largo que da un poco de miedo, pues es un poco rarito. Antes del flanqueo, en la fisura encuentras un "clavito" por así llamarlo...

L4 (35m V+): Evidente hacia los parabolts, seguir con la técnica de empotramiento hasta chapar el primer parabolt, seguir reptando hasta chapar el siguiente parabolt, y con pasos finos se llega al tercer parabolt, desde aquí seguir subiendo empotrado, cuando la chimenea se estrecha salir hacia el exterior de cara a la chimenea (encontramos una chapa totalmente rota que nos sirve para asegurar el miedo), una vez superado el repechón, a la izquierda podemos asegurarnos metiendo algún microfriend y debemos seguir por la fisura de la izquierda hasta la cueva. El largo es algo expo, tan sólo tiene 3 parabolts al inicio y el resto se hace como se puede, antes de llegar a la reunión es posible asegurarse a cañón con los camalots. (reunión con 4 parabolts metida en una cueva, reunión algo incómoda).
Material: juego de aliens y juego de camalots nº1 y 3.

L5 (25m A1/V+ o 6b+): Desde el interior de la chimenea, conseguir reptar hasta chapar el primer parabolt, proseguir por cantos bastante buenos pero exigentes y seguidamente se chapa un puente de roca gigante (cuerda cutre pero resistente), proseguir por la fisura asegurado con camalots del nº 4 en artificial o libre exigente hasta chapar un taco de madera, de aquí se sube un poco más y se llega al siguiente parabolt que nos protege la salida del desplomillo (roca algo rota V). (reunión con 4 parabolts).
Material: juego de fisureros, juego de aliens y camalot nº 4 (repetido).
Comentarios Mauricio: L5: 7a o A1/V+ simplemente genial. Se sale de la reunión en unos pasos en chimenea hasta alcanzar un parabolt. Para mi este es el tramo más difícil
del largo, pues entre los cacharros y todas las cosas que cuelgan del arnés no estás del todo cómodo en la chimenea, y para colmo el parabolt esta situado en el exterior de la chimenea, así que toca echarle narices y chapar... De ahí y sobre el estribo una salidita en libre y alcanzas un cordino de un puente de roca poderoso. A continuación uno o dos pasos de estribo con Camalots del 4 (el 5 nuevo, que equivale al 4.5 de la numeración antigua, hubiera sido mejor, pero burro de mi me lo deje en el coche) y un A0 de un taco de madera y ya llegas a otro parabolt. De aquí sales en libre potente y con un par más de cacharritos acabas un largo increible. Dado el vetusto equipamiento no se me paso por la mente probar el largo en libre, pero lo vi tan factible que que animé a Dani a probarlo y le salió sin muchas complicaciones, aunque llegó a la reunión con los brazos de Popeye.

L6 (30m Ae/V, 7b en libre): Se empieza un poco hacia la izquierda en libre (V) o artificial hasta llegar al desplome, de aquí se sube en artificial (Ae) o libre (paso duro de 7b … eso dicen =), seguir con algún paso en libre (si se quiere) hasta la reunión. (reunión con 3 parabolts).

L7 (40m Ae/V, 6c en libre): sigue la línea de parabolts que nos conduce al espolón donde la timba es espectacular y cobra un significado especial. Seguir progresando por los parabolts (Ao) o en libre (si estamos fuertes y no hace el típico aire huracanado en la parte superior del cavall). Se chapa la reunión de la punsola y se llega por una trepada fácil
hasta la moreneta. (reunión en la moreneta).
Material: juego de fisureros, juego de aliens y camalot nº 4 (repetido).
Comentarios Mauricio: L7: 6c o Ae. Guapo y aéreo. Lo hice combinando pasos en libre y Ao. Los estribos sobran y el libre si vas ligero es totalmente factible (buen canto con algún paso más fino, pero es un largo de continuidad). Si repito la vía seguro que le doy un pegue a muerte en libre, pues se lo merece sin dudarlo ni un segundo.


Atori (Daniel Mauri Costa)
31/07/07