Rabadá-Navarro, Ordesa

Rabadá-Navarro al Gallinero, 400m, 6b+(V+/A2), Ordesa

Sólo puedo empezar este post de la siguiente forma:
"Clásica por excelencia del valle , obra maestra indiscutible de la mítica cordada. De trazado truculento puede resultar perdediza en algunos momentos, recorre de forma magistral la proa natural que preside el circo de Cotatuero a través de un universo de bloques. Su escalada es espectacular de principio a fin , atlética y muy aérea en prácticamente todos los largos, el techo es de gran belleza con un patio de vértigo, la travesía hacia las campas herbosas es una prueba de valor para la que habrá que hilar fino y templar el ánimo."

Acceso: del parking de Ordesa (según la época sólo se puede subir en BUS), seguir el sendero que lleva a la Cascada de Cotatuero. Después de pasar un refugio vivac de madera y una serie de zig-zags, aparece una bifurcación a la izquierda en dirección la Carriata que seguiremos. El sendero pasa por debajo del circo del Gallinero. La vía se identifica claramente en un diedro muy marcado en ligera diagonal a la izquierda. (1hora)

Material: Nosotros llevamos un juego de fisus, un juego de aliens (hasta el rojo) y camalots del 0,5 al nº3 (el 4 si lo llevas lo pones) repitiendo el 0,75 y 1, bagas para bloques y cintas largas (unas 15).
Orientación: Sur Este
Equipamiento: principalmente clavos, pero también encontraremos algún friend abandonado, spits y 6 parabolts (5 en R’s y uno en el largo del techo).
Reseña: usamos la reseña de Albert Castellet,y aquí os dejamos la misma modificada con nuestros comentarios (reseña Rabada Navarro):

L1 (40m, IV): diedro del principio a fin, en el largo encontramos un clavo. Se equipa relativamente bien, pero no confiarse, el IV es graduación clásica. Reunión cómoda en 3 con 3 clavos. L2 (40m, V): salir un poco por la izquierda por un diedro fisurado de empotres buenos (se equipa muy bien). Seguir ascendiendo encontraremos algún clavo y seguir la lógica que nos acaba llevando en travesía a la izquierda por terreno más fácil a la reunión (cómoda) desde la R se ve un friend abandonado en la fisura que sube. L3 (20m, V+): seguir el camino del friend abandonado, en el largo encontramos algún clavo. Es más fácil si nos vamos un poquitín a la izquierda al principio una vez pasada la primera fisura. La reunión es muy cómoda, en una repisa con una placa extralisa donde hay gravada una flecha débil en la placa. L4 (30m, V): destrepar hacia la izquierda y seguir la lógica. Encontraremos algún clavo. L4 (30m, V): travesía aérea de canto bueno para manos y pies. Bien asegurado con clavos. Completar. En la reunión encontraremos el 1er parabolt. =D L5 (20m, 6a): fisuras mas o menos buenas. Coger el diedro de la izquierda!!. Fino fino. La reunión se monta con un parabolt y spits. En la foto Julio con el techo de la vía Zaratrusta detrás… L6 (25m, V+/Ae [6b+]): inicio fino fino, algún canto pequeño hasta llegar a la parte inferior del techo. Travesía mas o menos fácil (muy clavada) hasta llegar al empotre entre los bloques, salir hacia la izquierda con canto bueno y el paso fino está al salir de estos bloques en la trave…. Excelente y aéreo largo. La reunión se monta en 2 spits y un parabolt que te da vidilla !! L7 (45m, IV): seguir recto, la siguiente R está muy cerca, desde ahí seguir la lógica por el terreno más fácil, siempre con tendencia a la derecha. L8 (30m, IV): travesía curiosa a la derecha, destrepar al principio (clavo con cuerda fija), asegurar la trave, encontraremos un par de clavos y el paso de remonte es el raro raro… no perdérselo. Nosotros montamos la reunión justo al salir de la trave (fisura buena), es mejor hacer esto para poder asegurar bien al compañero.

L9 (20m, III): seguir hacia la derecha hasta el árbol donde seguiremos en ensamble por terreno fácil hasta la siguiente R. Justo debajo del largo de 6b, es una especie de nicho (2 clavos). L10 (20m, 6b): inicio obligado difícil de proteger, la placa es xula pero no es fácil de encadenar. Se hace recto por lo evidente con algún canto romo y bidedo… Salir por la izquierda y un tramo atlético nos lleva a la siguiente R. Parabolt. L11 (20m, 6a): diedro bavaresa atlético muy guapo. Bien asegurado a completar. Paso raro al entrar a la R. Parabolt en la R. Los largos L10 y L11 se empalman.
L12 (45m, IV+): destaca la chimenea de la parte superior. Mejor llevar colgada la mochila para poder pasar bien. Algún seguro en el largo. L13 (40m, IV+): inicio en fisura ancha. Le sigue una chimenea de espanto (larga) donde al final se vuelve muy lisa y difícil de proteger. Algún clavo en el largo. Sigue un tramo fácil para salir. Nosotros montamos R en los bloques antes de salir a las campas. Salir en ensamble hasta la cima (árbol de reunión) por terreno fácil y herboso.
Descenso: hacia la derecha por campas hasta las clavijas de cotatuero. Nos sirve de guía la cascada y fitas que encontraremos en el camino. (+/- 1:30h)
En la cima por fin…. Nota: nuestra aventura se convirtió en una actividad completa y dura. En la aproximación nos adelantó una cordada que deberían haber fluido en la pared, pero que debido a unos problemas de cuerdas, friends y cansancio, nos hizo llegar a la cumbre a las 22:15h, lo que implica buscar a tientas (con frontal) el camino de bajada por el circo y clavijas de cotatuero, camino hasta el parking del bus y caminata comentando la jugada y destrozados físicamente hasta Torla, en total unas cuantas horas de vuelta y una actividad que nos deja en el saco del parking totalmente muertos…… La vía, el entorno y la escalada es un 10.
100% recomendable.

PILAR DE PRIMAVERA 215m (V/Ao [6a]), ORDESA

ORDESA
Vía: PILAR DE PRIMAVERA 215m (V/Ao [6a])

Acceso: Desde el aparcamiento seguir por el camino que se dirige a la cola de caballo (hacia delante). En el camino encontramos un primer cartel que deberemos coger en dirección a "circo de cotatuero, faja de canarellos y faja racón" (izquierda). Seguir por la pista durante un buen rato hasta encontrar una cabaña vivac con otro cartelito, seguir en dirección a "Faja de racón, circo de carriata, clavijas de cotatuero y Brecha de rolando" (izquierda), seguir el camino evidente que pasa por debajo del gallinero, donde se encuentra la vía Rabadá Navarro. Desde este punto ya se puede ver la vertiente donde se encuentra la vía. Enlazar con un sendero pequeño que deberemos dejar para continuar hacia la derecha donde se advierte una canal mas o menos fácil. Deberemos trepar unos metros en dirección a la canal hasta que la dificultad se complique (pasos de II). Nosotros nos encordamos para hacer la canal (algún paso de IV ordesiano), se deja equipar bastante bien. Nota: es conveniente subir hasta la base de la misma canal y encordarse en este punto, si no las cuerdas de 60m no llegan. Al final de dicha canal hay emplazados 2 espits con argolla para asegurar al segundo o rapelar. Una vez en el camino de arriba de la canal, seguir en dirección a la base de la pared por terreno inclinado y algo expuesto hacia un bloque pequeño que se advierte en la base de un diedro. Dicho bloque nos servirá como R0 para el inicio e identificación del inicio de la vía.

Material: juego de tascones, juego de aliens (pequeños y grandes), camalots nº1, 2 y 3, bagas para árboles y sabinas, doble cuerda, casco imprenscindible.

Vía: PILAR DE PRIMAVERA 215m 6a

L1 (20m IV+): Comenzar por el diedro de la derecha y a mitad del largo desplazarse hacia la izquierda buscando el terreno fácil. Ojo con las piedras. El largo está pelado, no obstante se deja equipar bastante bien. Paso raro para en el desplazamiento. Montar la reunión en el pino ubicado en la plataforma superior.

L2 (25m V): Continuar el diedro de la izquierda, desde la reunión es posible ver el cordino del puente de roca. Seguir un poco más y más arriba tenemos un friend abandonado. El largo nos pareció algo duro para ser V, pero debe ser que no estamos acostumbrados a este tipo de roca. Montar la reunión en el GRAN PINO evidente.

L3 (25m V): Subir a la repisa y hacer una travesía hacia la izquierda (clavo visible) hasta situarse debajo de una sabina. Subir con ayuda del calvo y luego la sabina salvadora. Desde aquí seguir por terreno "más fácil" un poco de izquierda a derecha por terreno incierto. La reunión se monta sobre una repisa con un clavo, es necesario reforzarla. Reunión con ambientillo ;p

L4 (30m V): Empieza por el diedro de la derecha (difícil) y luego ayudado con el filo de la izquierda pasar a un diedro chimenea más ancho a la izquierda (paso romo, clavo en el fondo del diedro izquierdo). Luego seguir recto y más arriba evitando bloques sueltos a la izquierda y luego volviendo a la derecha para encontrar la reunión. Reunión algo colgada montada con 2 clavos enlazados con cordino.

L5 (30m 6a): Subir de nuevo por el diedro (clavo visible), al salir del clavo subimos por terreno más fácil hasta una bavaresa "algo" desplomada (hay un taco de madera algo roñoso en medio de la bavaresa), una vez acabada intuir un agujero (megacanto) que nos ayudará a salir por la izquierda ayudados de una sabina hasta la reunión. Reunión montada con 2 clavos sobre una repisa. Sin duda el largo clave de la vía, bastante difícil.

L6 (35m V): Seguir por el diedro chimenea, sin meterse demasiado. En el largo encontraremos unos 3 clavos. Llevar algún cordinillo para sabinas y un merlet. Reunión colgada de 2 clavos enlazados con cordino.

L7 (20m IV+): Continuar por el diedro de la izquierda (en Ordesa todo es diedro y fisura) por terreno raro pero que se protege bastante bien con friends grandes. Pasos con canto bueno para salir del inicio. Seguir por terreno fácil pero roto, cuidado prestar mucha atención a la caída de piedras. Este tramo es difícilmente protegible. Salir a la plataforma superior, donde montaremos reunión unos metros a la derecha del borde. (necesario montar reunión).

L8 (20m IV): Ascender por el evidente diedro/chimenea/fisura, donde se advierte un clavo en la mitad del largo. Montar la reunión en el pino de arriba.

Descenso: Desde el final de las dificultades, seguir por el borde de la pared por un sendero pequeño. Mucha precaución….. aquí no vale caerse!!! (PELIGRO DE MUERTE). Seguir un buen rato caminando por el filo del Gallinero hasta que el camino se vuelve amable y nos deja en unas praderas abiertas. Seguir el camino de las fitas y bajar por la izquierda (mirando de frente a la cascada) hacia las clavjas de cotatuero. Nosotros a mitad de las clavijas rapelamos (2 argollas) para evitar bajar por las mismas. Una vez situados en el camino principal, sólo deberemos seguir las indicaciones de la PRADERA. Contar unas 2 horas.

La balena blanca i el petit príncep VIA NOVA!

La balena blanca i el petit príncep,
130m, 6c+ o Ae/6a (Perles, Alt Urgell)

Oberta des de baix per Edu Plana i Xesco Mas amb l’ajut d’Ignasi Vilarassau
Acabada el 8 de juliol de 2007

Situació: Paret esquerra del Roc d’en Solà, Perles (Alt Urgell). Localització evident des del poble

Itinerari: La via va a buscar i segueix l’ample esperó que recorre tota la paret. Escalada variada de plaques&diedres&fissures&slaps& algun desplom...

Observacions: Ull! amb els blocs de l’esquerra a l’entrada de la R3. S’ha col·locat un spit abans de la reunió per guiar les cordes.

Material: Via semiequipada amb bolts del 8, i algun spit i pont de roca despistats. Portar 10-12 cintes, joc de tascons (algun micro), aliens (semàfor) i friend del nº2 (opcional). Reunions amb 2 parabolts. Rapelable amb corda de 70 (preveure mallons)

Accés: Des del poble de Perles, prendre el camí del Roc d’en Solà i seguir la traça fitada i fresada que segueix el peu de paret fins a la via (passarem algun flanqueig rocós). 30’

Descens: Seguirem la cresta en direcció al poble uns 200m (algun pas aïllat de III) i superades 3 gepes arribarem a un coll on trobarem el camí fresat de baixada a l’esquerra (fites). 45’

Sector La Pera, Camarassa

Em va arribar aquest email per mitjà d'una amiga. Crec important donar-li difusió.

Agrairia que si hi aneu digueu la vostar opinió, encara hi ha vies per graduar, i miraré de dir-li a les persones que s'han pegat el curro. A ells: GRÀCIES!

Hola companys/es,
La temporada estival continua, això sí, gaudint de temperatures inusuals per l’època que ens permeten escalar o equipar amb bones condicions, en general.
Gràcies al Pete O’Donovan, incombustible explorador de les nostres contrades, fa unes setmanes vam “redescobrir” el sector la Pera, injustament oblidat i abandonat.
Perquè estava abandonat? Bé, probablement desbroçar donava feina i fins ara, si algú s’havia fixat en les possiblitats del lloc, no les havia explotat, això és evident.
Que em fet? Concretament, hem arranjat i desbroçat el camí d’accés, i el peu de via, encara que el Mangui ha promès que el millorarà allí on convingui. També hem netejat la paret del darrera de la Pera.
Pel que fa a aquesta paret, 2 puntualitzacions: Hi havia una preciosa heura que va morir l’estiu de 2004 i també hi ha una ristra de burins sense xapa (10 burins) i 6 spits que van per la vora i que no acaben enlloc. És per on va actualment la via PALERMO. No he considerat necessari buscar l’autor d’aquests intents de vies ja que estaven en clara situació d’abandó des d’almenys 1970 els burins, i 1990 els spits.
Doncs bé, posats “manos a la obra”, el sector tenia ja obertes 6 vies esportives, gentilesa de Jordi Masià i Josep Cardona. Algunes estaven amb parabolts de 8 mm i xapa casolana, algun picat que hi havia l’he “respectat”, vull dir que no l’he tapat, però l’he sikat. Les que estaven amb bolts del 8, les hem reequipat. També hem reequipat la via Normal del 1962, que de ben segur serà força repetida. No arriba al cim per la impossibilitat d’ancorar res al cim, és petitet, però des de la R es pot fer cim i desgrimpar fins al descuelgue fàcilment, i VAL LA PENA FER CIM!!!
S’ha deixat alguna peça històrica a la paret (burils i pitons) en pla “museu”.
També ha quedat reequipada la Bielo Reynal, encara que les últimes xapes no estan massa aprop. Es pot xapar algun pitó o taco de fusta que hi ha.
Bé, en resum, han quedat 29 vies equipades de 18 a 35 metres i grau mig (entre 6a i 7b/c) però la majoria 6b a 6c. Personalment no crec que hi hagi cap via lletja i a més la roca és brutalment bona en el 99% dels casos ¡¡¡
Ja se que esteu tots fets unes bèsties, però un dia de repòs actiu o per gent que escala en aquest grau, penso que val la pena fer una visita (o més...) ¡¡¡ Ja comentareu si hi aneu, i així entre tots anirem millorant el lloc i graduant les vies encara sense ascensió.
L’Orientació del sector és ombra total fins les 2 del migdia, després sempre hi ha ombra en un o altre costat, i a partir de les 5 ombra una altra vegada a tot arreu. A les vies 25 a 29, sol desde les 15 fins les 19.
Per cert, aquest any, el 16 de desembre concretament, farà 45 anys de la primera ascensió a l’emblemàtica agulla de la Pera, a Camarasa.
Com sempre, noms a peu de via, aquesta vegada per sempre, si hi aneu ja veureu el que vull dir.
Pels que no sapigueu com s’hi accedeix, s’aparca sota el Perrankot (parking sector Selva) i s’agafa el camí de la Selva. En passar per sota l’agulla de la Pera (evident), continuar 15 metres fins després d’un bloc i pujar recte cap a la Pera, (25 metres bastant pendents i amb terra suelta). Després el camí ja està molt millor. 5 minuts des del cotxe a la primera via.
Les últimes 3 vies en teoria les acabaré avui divendres, ja estan equipades però cal netejar ¡¡¡
No sigueu marranos i aneu al WC abans del sector, que no és prou gran per aquestes “coses”.
Salut i bones tibades ¡¡¡

Feina principal realitzada per Albert Cortés i Pete O’Donovan. Han col.laborat en les primeres ascensions: Nico, Mangui, Ferran Maldonado, Xavier Vilardell, Araceli Segarra, Julián Tolosa, Maria Riado, Angel Arrabalí, Juan i Cristian Gutiérrez, i el pare de l’Albert, que ha fet les pedretes amb els noms de via ¡¡¡
Lleida, 20 de juliol de 2007

LES RESSENYES:
CAMARASA - SECTOR LA PERA