Sang de crack, Collegats

Sang de crack, 6b+, 240m, Paret del Pessó, Collegats
En el llibre de ressenyes de Collegats diu de la Sang de crack: “Via impressionant, mantinguda i per gaudir, que segueix un sistema de fissures i diedres de fantasia. Clàssica imprescindible”. Quan fa temps que vols fer una via i t’han parlat bé d’ella a vegades quan l’escales et decep una mica, però no ha estat el cas.... Ens va encantar!!. Quina escalada més xula, per gaudir a tope, “divertimento” assegurat!!!.
Traçat de la via (foto treta del blog del Luichy)

De material vam dur els aliens (són els que menys es fan servir) i camalots (repetint els mitjans) fins el nº4. Aquest, com havíem llegit al llibre de les 100 mejores que era opcional, vam dubtar. Vam fer bé en dur-lo, el vam posar en 3 llargs.
L’aproximació és evident, el camí està ben marcat, i al final amb ambient. Són 3/4 d’hora, en pujadeta. Només hi havia un cotxe més a l’aparcament, a part del nostre, i apa, una cordada de 3 per davant nostre. Tot i així, ens ho vam prendre amb la calma, i vam fer petar la xerrada a les reunions. No ens vam molestar gens, tot i que a mitja via com va entrar l’ombra, amb el seu permís, vam anar una mica a roda, per no agafar fred. L’ombra li deu entrar cap a les 12-13h. També és una bona opció per l’estiu.
Hi ha una entrada directe de 6b+ i semiequipada, que nosaltres no vam fer, ja que vam entrar a la via fent un rodeig, per unes cordes fixes i amb alguna grimpadeta de III.
L1, 6a, 35m. És un llarg de xemeneia. Al començar hi ha un tricam abandonat (és d’un company nostre, per cert!). La resta del llarg té un clau i un espit. Llarg xulo, on comences ficant-te ven endins de la xemeneia, i que acabes escalant per fora, en diedre, de forma molt estètica i amb ambient. Guapo!.
En els primers metres de la via: Tot i que no m’encanten les xemeneies, aquesta sí m’ha agradat molt perquè hi ha canto! :) I sobretot, continua el mite... ningú cau a una xemeneia!jajajaja
En el tram de diedre:Reunió de dos espits.
Arribant a la R1: L2, V+, 30m. De nou comença amb una xemeneia, protegida amb un clau, i ja quan surts et trobes amb un pont de roca.
Sortint de la R2: A partir d’aquí comences la trave en un inici descendent (l’únic pas una mica rarot), xapant un clau amb un cordino, i ja tot travessa (fàcil) fins la reunió. La trave, es pot assegurar amb algun alien petit. Al tanto amb la roca, que té algun tram psé-psé. Reunió de 2 parabolts.

Aquí el Dani just sortint de la xemeneia per iniciar la travessa:Al llibre de Collegats, el dibuix de la ressenya marca com un sol llarg el L1 i L2. Veient la travessa del segon llarg, trobo que empalmar aquests dos llargs ha de ser una agonia.
L3, 6b, 35m. Aquest és el llarg. Buaaa... fissura, q a trams vas en bavaresa i a trams en diedre, amb canto i super atlètica. Les úniques expansions que hi ha, són tres parabolts a l’inici del llarg. A la meitat del llarg hi ha un espàrrec (no m’estranya que hagin tret la xapa, es protegeix perfectament) i un clau. Un llarg preciós i molt agraït. Reunió de nou còmoda i amb argolles per rapelar.
L4, 6a+, 35m. Al sortir de la reunió ja veus la única xapa (parabolt) del llarg, i abans, et pots protegir bé. La roca aquí té algun tram dubtós. El llarg és un diedre atlètic, on les dificultats estan concentrades al final, per anar a xapar un bong (l’únic clau del llarg) que el veus quan ja el tens al nas. A la ressenya del llibre, a aquest llarg li donen un plus més (6b), i ja podria ser.

L5, 6b+, 35m. Al sortir de la reunió hi ha una panxeta on està el pas de bloc de 6b+ (es pot fer en AO). Després ve un tram de 6b, que el Soldevila diu delicat, i sí, té una mica roca regular, i tot i que està assegurat amb 3 parabolts més, algun del pasos amb roca una mica dubtosa te’ls has de protegir, sobretot un tramet una mica desplomat, que fa una mica de yuyu. Malgrat que és el llarg amb pitjor roca, tampoc no es ens va desagradar. Reunió a un arbre.

En el tram més atlètic del llarg, on t'has d'autoassegurar:L6, 6a+, 35m. Aquí hi ha 3 possibles sortides. Per l’esquerra, per una canal herbosa i desequipada i pel recte (6a+) d’espits i roca bona, que és el que vam fer nosaltres. Aquí la roca, ja s’assembla més a Montserrat que a riglos.Xapes un pont de roca, i després tens 5 espits més. Les assegurances estan amb aire, de fet, xapant la 3a, si caus, encara pots picar al replà, ja que la R5 està com a una repiseta i comences el llarg caminant. No ens va semblar un llarg fàcil, però sí molt bonic i amb roca grisa franca. De fet, a algunes ressenyes diuen que la via obliga V+, no ho crec, jo diria que més aviat 6a+, sobretot per aquest llarg precisament, on cal escalar.
L7, IV+, 35m. Mig caminant, fins arribar a un ressalt fissurat que cal superar per arribar a la darrera reunió.
Al cim les vistes panoràmiques són precioses, a més, estàvem sols.El descens el vam fer caminant. Cal anar crestejant direcció sud, on ja anirem trobant fites. En 20’ o així s’arriba a la ferrada que et deixa a peu de les dues torres elèctriques, i d’aquí ja cap al cotxe sense pèrdua. Per cert, algunes de les cadenes i cordes de la ferrada, s’han canviat per noves, i alguns burins ja petats, per parabolts.

Una bona ressenya (tot i que ara falta alguna assegurança de les que marca) és la del blog del Edu, aquesta:

També trobareu aquesta ressenya al blog del LuichyAquesta sí és una via que mereix estar al recull de les 100 mejores. És molt bonica, per gaudir! :)

7 de març de 2011

Amor de madre, Àger

Amor de madre, 7a (6b oblig.), 230m, Cap del Ras, Àger

Vía deportiva, equipada con espits, para la que bastan 10 cintas + R. Nosotros llevamos aliens, y pusimos uno pequeño en el L2, pero es totalmente prescindible. Lo que sí no puede faltar, son unos buenos gatos, porque la vía es muy plaquera y técnica, vamos que hay que escalar.
En cuanto a las graduaciones, en el libro de las 100 mejores, Soldevila, cota medio grado a la baja (más o menos) todos los largos. Aquí ponemos los grados de A. Ballart (reseña desnivel) que nos parecen más ajustados. También podéis encontrar la reseña aquí.
El inicio de la vía se localiza fácil. Está a la sombra de un buen árbol y con un corazón gravado en la roca.

L1, 6b+, 30m. Empieza con un par de pasos largos y obligados. Para chapar la primera, hay que hacer un mano-pie en una franja horizontal, hasta el siguiente canto, porque el resto es liso. Este paso aún, pero después hay otro paso idéntico, en el que o tienes envergadura o no se llega, como es mi caso :( .El segundo seguro está bastante alejado, así que hay q hacer el paso.

En esta foto, Dani acaba de chapar el segundo seguro del primer largo:Después el largo ya es de disfrutar. Con alejes, y algún tramo de roca dudosa, pero con más canto, y menos plaquero. Guapo.L2, 7a, 30m. El paso de 7a está en un bombo, es un paso de bloque. No es obligado, se acera perfectamente!. Después, un par de espits más, hasta la reunión. La roca aquí tiene alguna costra, y no da mucha confianza. Eso sí, no pasa de V+. Después del último espit, pues un alien amarillo, el único que usamos en toda la vía.

En la R2:L3, 6c+, 40m. Este es un de los mejores largos (junto con el sexto), y además el mejor asegurado. El 6c+ está en los primeros metros, pasos de regles, muy de pies, de moverse, y cuando ya te crees que lo tienes, otro paso morfo, de envergadura. El resto del largo es menos difícil, pero ya con alejes. Bonito.

Empezando el L3:

A mitad del largo, pasado ya el tramo difícil.

L4, V+, 40m. Este es de los peores largos de la vía. Se escala lo que se ve desde la reunión (lo que se ve en la foto). Es una placa tumbada con alguna adherencia, y bien asegurada. Al chapar el último espit, hay que ir con cuidado, hay mucha roca suelta. Después ya, tienes que salir a un jardín, ya se ve, hay que ir por lo más pisado. Otro tramo breve de placa tumbada y sin seguros, hasta llegar de nuevo a tocar pared donde hay que localizar otro corazón gravado en la roca.
L5, 6c, 30m. Los dos primeros seguros están muy alejados. En la foto se puede ver como estaba a punto de chapar el 1r seguro del largo:Largo muy bonito, de nuevo de placa y moverse. En general aleja, y hay alguna chapa que cuesta chapar. Unos metros antes de llegar a la reunión, cuando ya era más fácil, a Dani se le resbaló un pie y voló unos 5 metros. Uf, q vuelo más inesperado!.

Llegando a la reunión, después del vuelo! :)Y difrutando el largo de segunda :)

Esta es una de las pocas reuniones incómodas de la vía.
L6, 6b, 20m. Largo corto pero intenso. Técnico, de pies y adherencias, de ir despacito mirándotelo.
L7, IV+, 20m y andar. Aquí seguimos por un diedro hasta chapar un espit, y después nos fuimos a la izquierda sin chapar nada más, ya que en el libro ponía: “salida original expo”. De nuevo mala roca y piedras sueltas. Montamos reunión con un espit, y el alien amarillo de nuevo. Estás en la feixa, pero sin hacer cima. Fuimos andando hacia la derecha, subes un corto resalte y después por terreno muy herbóreo hasta localizar un un corto diedrito-chimenea de III que te deja en la cima.
En resumen, la vía no nos ha gustado especialmente (la verdad), tiene largos muy bonitos, pero esperábamos mejor roca. No recomendaríamos hacer la vía con cordadas por delante, es más que posible que puedan caer algunas piedras sueltas.

7 de marzo de 2011

La vida en el filo, Roca Regina

La vida en el filo, 6c+ (6b oblig.), 200m, Roca Regina.

Después de lo que nos gustó la vía Postmortem, teníamos muchas ganas de escalar su vecina, La vida en el filo. Bonito nombre para una vía, por cierto.
El sábado, con el buen tiempo nos animamos. La aproximación es breve (15’) y evidente. El coche hay que dejarlo en el aparcamiento como si fuéramos a Les Bruixes, y de ahí un camino con hitos y pisado hasta el pie de vía. Cómodo y sin pérdida.
Material, 9 cintas + reunión. Para rapelar la vía, habrá que abandonar material.
Localizar la vía es sencillo, veremos espits y está a la derecha del marcado diedro y el techito de la Postmortem.
L1, 6b+, 35m. Empalmamos el primer V con el segundo largo de 6b+. El primer seguro de la vía, está bastante alto y la roca roja y amarillenta no tiene demasiada buena pinta en los primeros metros, así que hay que ir un poquito al loro. Después ya se va a coger una fisura con canto.

Los primeros metros de la vía:Este primer largo es precioso, aunque el grado aprieta, es muy técnico, de ir aguantando, y con un paso obligado. Nos pareció que era como un poco de criba, la verdad.

En el tramo de fisura del 6b+:Llegando a la reu:

L2, 6c+, 15m. Pequeño pero matón!. Largo bastante desplomado que empieza con una sección de bloque, y los últimos 5m ya son más fáciles.

La entrada a la R2, acabando el 6c+:L3, 6c+, 25m. Vas escalando, y pensando, buaaa, que chuloooo!, vaya pasaco que me va a venir!. Es inevitable cuando ves el grado del largo y lo suelta que vas. Y sí, claro, viene el paso, de presa pequeña, de alitas de mosca, con pocos pies, y de moverse, 3 chapas. Después de nuevo, a disfrutar!.

Justo antes del paso, en el tramo más senzillo:L4, 6a+, 30m. Largo de nuevo plaquero, técnico, y con grado apretado. Muy bonito.
L5, 6a+, 25m. Largo parecido al anterior. Técnico, de placa y con alguna que otra adherencia. Bonito y duro. L6, 6a, 30m. El primer espit está lejillos, y hay que darse algún que otro paso, no muy difícil, pero sí con posible factor 2, si te caes. Además es la única reu con sólo dos espits, y algún buril, porque el resto de reuniones están sembradas a chapas (espits y buriles).
Un vez aquí hay q hacer un cambio de reunión, unos pocos metros andando, y hacer un último largo de arista por la Aresta Ribes-Vidal. Aunque no se ven mucho hay un par de clavos. Descenso evidente, andando y en 20-30 minutillos en el coche de nuevo.
En general nos pareció una vía bien chapada, exceptuando el penúltimo largo. A veces hay aire entre seguros, pero la chapa está donde toca. Una escalada con ambiente, técnica y con el grado apretadillo (menos en los 6c+, que sí que no parecieron el grado que marca). Recomendable 100% para disfrutar la Roca Regina más deportiva. Además, tuvimos suerte, estuvimos solos en la pared y en manga corta, menudo fin de semana primaveral!.
Por poner algún “pero”, sólo decir que nos fuimos sin el rotpunkt, pero vamos, lo raro (al menos en mi caso) es que encadene!. :S Eso sí, contenta por la vía y la situación, y sobre todo por la buenas sensaciones. :)

5 de febrero de 2011

Calçotets, Pic de Sant Cugat.

Calçotets, 6c (V+ oblig.), 320m, Pic de Sant Cugat.

Aquest cap de setmana hem aprofitat i gaudit de l’anticicló a Escales, us fem 5 cèntims.
Aproximació d’uns 25’-30’ minutets. Un cop creuat el pont de pedra, voregem la central elèctrica, i ja per camí trepitjat, amb marques vermelles i fitat fins a peu de via. No té pèrdua!. A més, ja des de lluny mirant la paret, es veu el traçat de la via, sobretot la "S" del 6b.

Per localitzar la via cal buscar uns parabolts vermells, que és el color de totes les xapes de la via, un xic descolorits.

Quant al material, cal portar unes 15 cintes i a la ressenya deia, friends de l’1 al 3. Excepte el 4rt llarg que és de fissura, tota la via és de placa tècnica, amb algun pas d’adherència.
L1, 6a+, 50m. Sembla que el pas hagi d’estar al final del llarg en un tram més vertical que sembla un bloc gegant a sobre d’una rampa de calcari gris i compacte. Doncs bé, com sol passar, no és el que sembla. En el tram aquest final de fissura hi ha molt de canto i el pas justament està abans, en un breu ressalt molt ben assegurat. L2, IV+, 50m. Aquest llarg és el més lleig de la via, amb bastants matolls. Busqueu les xapes, pk hi ha un parell o tres.
L3, V+, 20m. Llarg amb canto, xulo, però curtet. L4, 6b, 40m. Aquest és un dels millors llargs de la via. Una passada!!. Té un passet, només al principi de la fissura, i un petit pas d’adherència x entrar a R. En aquest llarg vam posar un friend només sortir de la fissura, xo és prescindible. L5, V, 20m. Llarg en trave a l’esquerra.No és gaire maco aquest llarg. Aquí de nou vam fer servir un friend per protegir la trave, xo es passa sense.
L6, 6b, 40m. Placa, placa!. Grisa, de roca bona, amb algun pas d’adherència. A mida que van passant els metres va havent més canto, bé, cantets!. :) Molt xulo... i d’escalar.
L7, V+, 40m. Tombadet també, amb canto , roca franca... Per gaudir. L8, 6c, 50m. Buf! Quin llarg!!. Molt tècnic, tombat, de placa. Tot i que he vist en alguna piada que el decotaven, a mi no em va semblar pas més fàcil de 6c. La dificultat és concentra en les 3 primeres xapes, amb algun pas d’adherència. Tot i que després és posa més senzill, tampoc no trobo que afluixi, és bastant mantingut. Molt molt bo també. A partir d’aquí o es fan 10m de V, o es comença el descens. Nosaltres vam optar per la 2ª opció, o sigui que vam començar a rapelar: 6 ràpels i a terra. Vam anar amb corda doble, pk el 1r ràpel és de 50m, i amb la simple de 80m no haguéssim arribat. A més, trobo que vam encertar, pk és una via plaquera, amb llargs llargs, i l’anar xapant alternant, t’estalvia fregament.
És una via molt xula i recomanable tot i l’aspecte herbós que té i que és tombadeta. Quant al grau, la ressenya diu V+ obligat. A nosaltres ens va semblar una mica més, sobretot pel L6 i L8 que entre assegurances, s’ha d’escalar.

Sopeira des de la paret:La meteo, va acompanyar, fins i tot massa.... tot i que a l’aparcament bufava de valent el vent, a la paret vam estar en màniga curta al gener! :) A més de la tranquil·litat del lloc, vam gaudir d’un bon espectacle amb els voltors, crec que mai no havia vist tants, ni tant a prop.

15 de gener de 2011

El barón rampante, Vilanova de Meià

El barón rampante, 7a+/b (6b oblig.), 210m, Roca dels Arcs, Vilanova de Meià. Empezamos el año con un viote en Vilanova, El barón rampante, vía abierta por Luichy y J. Espuny (90). Lo explica el aperturista en su blog.
El nombre de la vía es el de la novela de Italo Calvino, en la que el prota, el barón Cosimo, vive en los árboles. Al margen del trasfondo político, me quedo con la historia que reivindica la utopía, la aventura, la imaginación, el inconformismo…

Bueno, a lo que voy… para escalar esta vía, basta con 15 cintas + R, y en la rese decía un camalot del 2 para el L1, está todo equipada con parabolts.
La vía es fácil de localizar, va a la derecha de Anaconda, que es una fisura-diedro, rojo, con todo de cintajos colgando. En el inicio de El barón, se ven un par de chapas en diagonal derecha.
L1, 6b+, 35m. Empieza con roca roja y rota, en diagonal derecha. Después de los dos primeros seguros, y a la hora de superar un pequeño desplomillo, es donde en teoría va el C2, pero nosotros como no sabíamos si nos haría falta más arriba, anudamos lo q en su día debía de ser una sabina, con lo que paseamos el friend todo el día. :S A la mitad del largo la roca mejora. Para llegar a la R, hay un paso durillo y desplomado para superar el desplome, el tema es que te pilla medio en frío y te calienta pero bien!. Aquí justamente en el paso: L2, 6b, 30m. Uno de los mejores largos de la vía. Largo, desplomado y con canto. Además, tiene un breve tramo en diedro. :)

Empezando el largo.... : Y llegando a la reu... :Largo de conti, típico de Vilanova. Buenísimo!!!!. En el libro de vilanova, la R2, no está bien dibujada, y es mucho más a la derecha de lo que marca. En la reseña original si está bien. En la reseña original le da 6b+ a este largo, pero creemos que la dificultad se ajusta más al 6b. La rese: L3, 7a+/b, 30m. Aquí empieza el percal, aunque a primera vista nos animamos, pk pensábamos que el 7a+ (7b en la rese del Luichy) sería un panzón para salir de la R, pero no…!! El largo tenía muy buena pinta, ya que va a coger como un una fisurilla en tendencia a la izq. En la foto se ve el aspecto del largo en la parte "fácil".La escalada muy guapa, hasta que se llega al paso de bloque, que son 3 ó 4 chapas, hacia el final del largo, con pasos de presa pequeña, pasos largos, y un poco pulidillo. Vamos, q no salió!. Eso sí, no es obligado y se pasa fácil.

L4, 6c+/7a, 20m. Largo cortito, q no da respiro hasta la reunión. Canto pequeño y desplome. Muy muy guapo, también.

Llegando a la R4: L5, V+/6a, 40m. Empieza con una trave a la izquierda. Este largo no es nada del otro mundo, y en algún tramo hay q ir un poco al loro con la roca. Sabremos que vamos por el buen camino porque al final del largo acabamos dejando a nuestra izquierda chapas muy cerca de las nuestras.
L6, 6a, 50m. Largo excepcional, con canto, roca franca, verticalidad, eso sí, obligado y con alejes.… Muy cerca, demasiado!!, hay una línea de chapas (a la izquierda), q no sé de que vía son.

Una tirada genial!, la guinda al viote!

A mitad del largo largo :) Resumiendo, se trata de una vía muy recomendable, lista para disfrutar teniendo el grado de 6b/c consolidado… roca nada pulida y ambientazo asegurado. En definitiva, un gran día de escalada. Habrá que volver para encadenar. :)

Así empezamos el día....

Y aquí lo acabamos....

7 de enero 2011

Costa blanca

Costa blanca, 6c+ [6b oblig.], 250m, Peñón de Ifach

La vía empieza por una rampa de III a la izquierda de la vía UBSA, está equipada con parabolts. Llevar unas 16 cintas. Si se va justo de grado quizás vaya bien algún alien, aunque nosotros no los usamos, en general cuando aleja es porque es fácil.

L1, 6b+ o 6a+/A0. El primer largo empieza con unos pasos (3 chapas) q te pillan un poco en frío. Son unos pocos metros de placa donde la dificultad está concentrada (6b+) pero que por otro lado es totalmente escaqueable tirando de cintas. El resto del largo es 6a+, muy chulo de ir haciendo, sin ningún paso difícil.
L2, 6b. Largo buenísimo!!, muy variado, con placa, canto y diedro-fisura rojo: de libro, una gozada!.
Empezando el largo

El grado viene dado más por la continuidad que no por la dificultad de ningún paso en concreto.

Desde la R2: L3, 6a. Festival de canto, ningún paso difícil, muy vertical con canto, canto y más canto. Eso sí, alejan un pelín pero se hace bien.
Estos primeros tres largos son bastante largos y algo sinuosos, con lo que es recomendable llevar cintas largas. Una vez llegados a la tercera reunión, hay que cruzar un pequeño jardín a la izquierda para llegar de nuevo a la pared que tenemos delante. Pasaremos muy cerca de la reu de la UBSA.

Asegurando en la R3, una vez pasado el jardín:

L4, 6b+. Largo técnico de placa con algún que otro romo. Nos tocó apretar, sobre todo por el calor que hacía y lo pulida que está la vía. De nuevo un buen largo. La reu es la primera que nos encontraremos, no confundir con otra que tenemos más a la izquierda.

En la primera chapa del 4º largo. Salimos los 2 en la foto!! :-D

L4, llegando a la reu:Foto hecha desde la R4. Yo salgo en la R3:

L5, 6b. El largo sale por una chorrera de buen canto pero donde hace falta apretar fuerte para salir de ella. Después la dificultad baja mucho, y es un disfrute total. La reu está en una cuevecita. L6, 6c+. El largo empieza desplomando, con buen ambiente y pasos exigentes. La clave para encadenarlo, es chapar la última chapa del desplome cuando la tienes por debajo de la cintura. Una vez superada la bóveda por la izquierda, el largo se vuelve más fácil.

A punto de llegar al crux:Pero ojo, hay un pasito en la parte superior, no confiarse !!!. Reu en 2 espits o un poco más arriba en parabolts.
Es una vía muy buena y totalmente recomendable, no hay ni un solo largo que no nos haya gustado. Sin embargo, empieza a estar ya pulidita, y eso en algunos tramos concretos donde el canto es más pequeño, se nota. Si tuviera que escoger entre esta vía y El Navegante, me quedaría con la segunda.

6 de diciembre de 2010