La taca de romesco

La taca de romesco, 6c, 6b oblig., 200m, la Roca dels Arcs, Vilanova de Meià

Vía mantenida en torno al 6b, vertical , sostenida y variada (hay placa, desplome y pequeños tramos de fisura). Muy guapa y totalmente recomendable.
Material: 10 cintas + R (no 9 como dice en el libro de reses), y recomendable algún friend pequeño (nosotros usamos el alien rojo).
Equipada con espits. Reuniones con 2 ó 3 espits, a excepción de la última R que es de buriles. Para abandonar, habría que dejar material.
Es una vía con el equipamiento justo. Las chapas, que por cierto casi todas se mueven, alejan un pelín, pero están donde las necesitas. La roca es muy buena, a excepción de los primeros metros.
El inicio de la vía se identifica fácilmente porque hay una flecha gravada a pie de vía.
L1, 25m, 6b, 4 espits. La vía empieza con roca mediocre, con algún bloque suelto. Empieza fácil y no es hasta el final del largo donde se concentra la dificultad. El grado se concentra en unos metros de placa, y el crux es un paso de 6b obligado de monodedo, de hecho, chapé desde el monodedo.
Dani justo en el paso del monodedo, pero cogiéndolo con el dedo que no toca. :S
Para encadenar hay que cogerlo con dere. No sé si por la rasca máxima del domingo pasado, o porque te coge a contrapelo, y no te esperas un monodedo en Vilanova, o porque justo acabas de empezar y no has calentado, pero el caso es que te calientas de golpe. :)
L2, 25m, 6b, 4 espits. Este largo es más de conti, sin ningún paso duro, mucho canto y desplome, eso sí, si no tienes pila puedes volar un rato porque los seguros alejan, echar cuentas, 25m, 4 seguros.
Inicio del largo:
En la R2:
Llegando a la R2: L3, 40m, 6c, 10 espits. En mi opinión este es el largo más obligado de la vía, a pesar de que es de los que tiene más chapas. La dificultad se concentra en los primeros metros del largo, en las 3 primeras chapas. Desplome, presa pequeña, en travesía, pocos pies… Son sólo unos metros pero que obligan (también para el que va de segundo). Después la dificultad afloja, aunque no creo que baje del 6a+/b.
L4, 45m, 6b+, 10 espits. Posiblemente, junto con el L2, uno de los largos más bonitos de la vía. Empieza difícil, con desplome y canto, bastante canto, pero con algunos romos. Después hay un breve tramo de fisura, con super canto, y después ir haciendo (6a+).
L5, 30m, V+, 4 espits. A priori, no parece V+. Vaya desplome nada más empezar!!.
Además, la primera chapa la ves en el bombo, o sea, lejos. Por suerte, hay una chapa antes de la que se ve des de la reu, que no la ves hasta que no la tienes en la nariz. El desplome tiene mucho canto, y al poco de salir, te encuentras otra chapa. En este momento, el único seguro que hay es pocos metros de la reu. Después de chapar el spit al salir del techo hay que ir en travesía a derecha, en dirección a una gran sabina. Dani llegando a la sabina:Después más trave a dere, hasta llegar al último espit, y de aquí a la reu, que no se ve. En este largo coloqué el alien rojo. En ressenya.net, le dan 6a.
L6, 35m, 6b+, 5 espits y un clavo. Aunque en el libro de Vilanova cotan el largo como de 6b, yo estoy más de acuerdo con la propuesta de 6b+ de ressenya.net. De nuevo las dificultades de concentran en la primera mitad del largo, y de nuevo, mucho desplome, con mucho canto, pero los cantos están lejos.
Dani, en el inicio del sexto largo.

Largo muy piloso y físico, disfrutón a tope.

No encontramos la R de spits, así que aprovechamos la reunión de buriles de la vía Cabaret galàctic.
Una vez aquí, hay la opción de hacer cima con un largo más de 6b de la Cabaret o bien, ir a la derecha por la feixa, y subir por lo más fácil. Nosotros optamos por la segunda opción, ya que vimos que en el largo faltaba algún buril.
Es una vía que repetiremos, seguro, porque la escalamos con un frío tremendo y aún y así, nos gustó. De hecho, cuando llegamos a la pared, caía aguanieve, y empecé el largo que caían 4 gotas. Las diferentes cordadas que había en la pared, se fueron retirando, y para cuando bajamos, éramos los últimos en la Roca dels Arcs.

Me encanta Vilanova!. :)

21 de noviembre de 2010