Conquistador, 6b (V+/6a oblig.), 150m, Punta d’Arghjavara, Bavedda - Córcega
Con tiempo incierto y medio lloviendo, ya vemos que es la tónica habitual del lugar, o por lo menos lo que nos ha tocado, nos decantamos por esta vía: equipada, de grado amable, rapelable y con aproximación corta, vamos… todo un disfrute en caso de tiempo raro raro ….
En esta foto de arriba a abajo: Punta Lunarda, contrafuerte y abajo de todo la pared que escalamos: la Punta d’Arghjavara.
Acceso: desde Solenzara tomar la D268 dirección col de bavedda, a unos 20Km aprox. pasaremos el puente de Purcaraccia, aparcamos justo pasado el puente en una pequeña explanada a la izquierda, desde donde sale un camino que nos conduce a la pared en unos 25 min. aprox. El camino está muy bien indicado con fitas, la vía se localiza a la derecha de la paret, 2 parabolts visibles en una bavaresa corta.Reseña: libro de “Bavedda, Aiguilles entre ciel et torrents”. La vía no tiene pérdida, en alguna ocasión es algo sinuosa, pero sólo hay que seguir los parabolts.
Material: Vía totalmente equipada con parabolts inox. Doble cuerda de 60m, 12 cintas exprés y alguna baga para puentes de roca (útil un camalot nº0,75/1 para el primer largo (prescindible). Todas las reuniones equipadas con parabolts y argollas para rapelar.
L1 (30m, 6a): inicio raro hasta coger la bavaresa, en la fisura horizontal hay mogollón de hormigas =S (por eso lo del camalot, para hacer un A0!), después de la bavaresa, una pequeña repisa y nos viene una placa guapa guapa.
Inicio de la vía:
L2(40m, 6b): uno de los largos más guapos, placa sostenida de regles minúsculas y adherencia, todo un gustazo de largo bien asegurado para no pasar miedo. =D
L3 (30m, 6a+): otro largo guapo, escalada vertical sobre tofanis, bastante atlético pero con unos cantos de la parra…. Qué pasada esto de los tofanis… los coges y piensas: “como tire fuerte me lo llevo para casa” jejejejeje…..Empezando el L3:
L4 (10m, V+): salir bastante a la derecha unos metros, hasta el parabolt que se ve desde la reunión y de ahí remontar prácticamente en mantel. Otra opción es tirar recto por la izquierda y luego hacia la derecha por la repisa hasta la erre (sin pasos de escalada). Largo corto, de trámite.Foto desde la R3 a la R4:
L5 (25m, 6a+): escalada atlética sobre tofanis de lujo, algún cordino en los parabolts amenizan los pasos =D, el largo va todo el rato con tendencia a la izquierda.Inicio L5:
La reunión en un nicho gigante sobre tofanis que te dejan con la boca abierta =O. Espatarrante !!. Parece que sea de Gaudí. :)
L6 (20m, 6a): inicio por la derecha (puente de roca visible), remontar el tofani y luego una placa con cantos hasta la erre final.
Vistas desde la cima de la punta Lunarda, preciosa!:
Descenso: rapel por la misma vía.
De material, llevamos, 12 cintas, un juego de fisus, bagas, el juego de aliens i camalots hasta el 4. Repetimos el C1 i C2 y el semáforo y nos fue muy bien. Cuanto a las 
Acceso: en el libro de las 100 mejores escaladas de Catalunya, Soldevila, cuanta que para llegar a pie de vía hay que acabar haciendo un rápel, lo que nos intimidaba un poco. Seguimos las indicaciones de 
Localizar la vía es fácil. Hay que estar atento a cuando la pared cambia de orientación, andar un poco por camino marcado. Empieza justo después de que nos tengamos que agachar para sortear una rama. Hay una flecha gravada y empieza con un bombo, con 2 espits bien visibles. La vía está poco equipada. Hay 3 espits (a parte de los de la reuniones), 2 en los primeros metros de la vía, y otro, muy bien puesto, en el segundo largo. El resto de vía, tiene 3 clavos y algunos puentes de roca (menos de los que marca la reseña). 
El paso está entre el 1r y el 2º seguro. Es un paso, gorililla y bastante obligado, que ya te pone a tono, nada más empezar. Después tienes unos pasos de placa (6a obligado) en los que no te puedes proteger, y vas un poco navegando y picando, que la roca no es muy buena. Este tramo te lo puedes saltar haciendo un rodeo a la izq. por una variante de V. Reunión rapelable (2 espits). 
L3, V+, 40m. Largo y precioso diedro, muy vertical y mantenido, con ambiente. 
Está casi limpio, sólo tiene un puente de roca, pero es que te puedes proteger fácilmente siempre que quieres. Tremendo!. Reunión a reforzar (un espit) con la inscripción: TAK.
L4, IV+, 35m. Largo de trámite, donde se te hace difícil protegerte, y la roca está bastante rota. Reunión en un árbol.
Una vez en la feixa, hay que localizar una inscripción en la pared, donde pone TAK. Aquí nos tomamos nuestro tiempo, esperando poder escalar a la sombra. La solana nos fastidió bastante el día, nos quemó la piel y la energía. Que calor!. Eso sí, cogimos espárragos! :D 
La segunda parte de la vía transcurre casi en su totalidad por marcados diedros y fisuras. 
L6, V, 20m. Largo super aéreo totalmente en travesía a la derecha. Es más impresionante que difícil, y si hay un pasito, es nada más salir de la reunión que hay que descender un poco. Ojo de nuevo con la roca. Tiene un clavo casi al llegar a la reunión, que cae un poco a desmano. 
Después relaja bastante, hasta que llegas a una placa desplomada de roca rota que dices: ¿pero esto que es?. Además los puentes de roca y un clavo que hay, casi no los ves hasta que no los tienes en la cara. A pesar de lo que parece, hay bastante canto y la roca no está tan rota como parece a primera vista. Es un final más psicológico que difícil, aunque te deja los antebrazos a gusto, pura continuidad. Reunión de 2 spits. 
El descenso no lo podemos explicar porque nos perdimos. En teoría había que reseguir el filo de la pared hacia la izquierda y fue lo que hicimos. Leímos que hacía falta intuición y recomendaban no hacerlo de noche. Nosotros fuimos siguiendo hitos, hasta que dejamos de verlos. Dimos unas cuantas vueltas, hasta que se nos hizo de noche, y para colmo no llevábamos frontal y estábamos deshidratados. El terreno está lleno de arbustos espinosos, es mejor llevar pantalón largo y aún y así, quedamos bien marcados. Haciendo el jabalí, finalmente conseguimos llegar a la carretera, a las 23h!. Eso sí, el lugar nos pareció muy bonito, salvaje y tranquilo. :) 
L’aproximació, és una curta pujadeta (10-15’). La via es localitza ràpidament, està al principi de la paret i té una fletxa gravada. Alterna parabolts i espits. Les reunions són rapel·lables (un parell d’espits com a mínim, i algunes reus també amb burins) però lo seu és baixar caminant, que en uns minuts et plantes de nou a peu de paret. El descens és evident. Un cop al cim, camines uns metres cap a la dreta a trobar la canal (hi ha una gran fita) que en un metres ens deixarà de nou a peu de paret on podrem seguir escalant, o bé desfer el camí de l’aproximació. 
La via és molt disfrutona, gents tècnica i sí molt pilosa, festival de cantarral sobre roca bona, bona típica de la zona. El pitjor llarg pel nostre gust, el primer ja que comença a estar pulidet, i potser és dels que té més roms o menys canto, en referència als cantos que ens esperen!! :D L’escalada és atlètica i la via força mantinguda. 
Es poden empalmar llargs perfectament, jo diria que en dues tirades llargues, ets al cim. S’ha d’anar una mica amb compte de no marxar de la via ja que tot i que va ser la primera via oberta a la paret, ara hi ha moltes línies que a més comparteixen reunió.
En lloc de fer la zigazaga del 3r i 4rt llarg, vam optar per fer la tirada de 6a+ de la via Frontera, i és el llarg que més ens va agradar!. És un llarg més tècnic, amb un passet de placa als primers metres, i després ja els típics cantos vilanovins, horitzontals. 
A destacar els últims metres de la via, vaia sostre! Uf! I és V!!. Ja us podeu imaginar les nanses! :D Resumint, vam trobar que és una via divertida, mantinguda, i molt ràpida de fer, ideal per combinar amb altres escalades, això sí, no és per anar amb el grau just perquè és una via bastant física pel grau que té. 
De material vam dur els aliens (són els que menys es fan servir) i camalots (repetint els mitjans) fins el nº4. Aquest, com havíem llegit al llibre de les 100 mejores que era opcional, vam dubtar. Vam fer bé en dur-lo, el vam posar en 3 llargs.
Tot i que no m’encanten les xemeneies, aquesta sí m’ha agradat molt perquè hi ha canto! :) I sobretot, continua el mite... ningú cau a una xemeneia!jajajaja
Reunió de dos espits. 
L2, V+, 30m. De nou comença amb una xemeneia, protegida amb un clau, i ja quan surts et trobes amb un pont de roca. 
Al llibre de Collegats, el dibuix de la ressenya marca com un sol llarg el L1 i L2. Veient la travessa del segon llarg, trobo que empalmar aquests dos llargs ha de ser una agonia.
Les úniques expansions que hi ha, són tres parabolts a l’inici del llarg. A la meitat del llarg hi ha un espàrrec (no m’estranya que hagin tret la xapa, es protegeix perfectament) i un clau. Un llarg preciós i molt agraït. Reunió de nou còmoda i amb argolles per rapelar.
A la ressenya del llibre, a aquest llarg li donen un plus més (6b), i ja podria ser. 
Després ve un tram de 6b, que el Soldevila diu delicat, i sí, té una mica roca regular, i tot i que està assegurat amb 3 parabolts més, algun del pasos amb roca una mica dubtosa te’ls has de protegir, sobretot un tramet una mica desplomat, que fa una mica de yuyu. Malgrat que és el llarg amb pitjor roca, tampoc no es ens va desagradar. Reunió a un arbre. 
L6, 6a+, 35m. Aquí hi ha 3 possibles sortides. Per l’esquerra, per una canal herbosa i desequipada i pel recte (6a+) d’espits i roca bona, que és el que vam fer nosaltres. Aquí la roca, ja s’assembla més a Montserrat que a riglos.
Xapes un pont de roca, i després tens 5 espits més. Les assegurances estan amb aire, de fet, xapant la 3a, si caus, encara pots picar al replà, ja que la R5 està com a una repiseta i comences el llarg caminant. No ens va semblar un llarg fàcil, però sí molt bonic i amb roca grisa franca. De fet, a algunes ressenyes diuen que la via obliga V+, no ho crec, jo diria que més aviat 6a+, sobretot per aquest llarg precisament, on cal escalar.
El descens el vam fer caminant. Cal anar crestejant direcció sud, on ja anirem trobant fites. En 20’ o així s’arriba a la ferrada que et deixa a peu de les dues torres elèctriques, i d’aquí ja cap al cotxe sense pèrdua. Per cert, algunes de les cadenes i cordes de la ferrada, s’han canviat per noves, i alguns burins ja petats, per parabolts. 
Aquesta sí és una via que mereix estar al recull de les 100 mejores. És molt bonica, per gaudir! :)
L1, 6b+, 30m. Empieza con un par de pasos largos y obligados. Para chapar la primera, hay que hacer un mano-pie en una franja horizontal, hasta el siguiente canto, porque el resto es liso. Este paso aún, pero después hay otro paso idéntico, en el que o tienes envergadura o no se llega, como es mi caso :( .El segundo seguro está bastante alejado, así que hay q hacer el paso. 
Después el largo ya es de disfrutar. Con alejes, y algún tramo de roca dudosa, pero con más canto, y menos plaquero. Guapo.
L2, 7a, 30m. El paso de 7a está en un bombo, es un paso de bloque. No es obligado, se acera perfectamente!. Después, un par de espits más, hasta la reunión. La roca aquí tiene alguna costra, y no da mucha confianza. Eso sí, no pasa de V+. Después del último espit, pues un alien amarillo, el único que usamos en toda la vía.
L3, 6c+, 40m. Este es un de los mejores largos (junto con el sexto), y además el mejor asegurado. El 6c+ está en los primeros metros, pasos de regles, muy de pies, de moverse, y cuando ya te crees que lo tienes, otro paso morfo, de envergadura. El resto del largo es menos difícil, pero ya con alejes. Bonito.
Es una placa tumbada con alguna adherencia, y bien asegurada. Al chapar el último espit, hay que ir con cuidado, hay mucha roca suelta. Después ya, tienes que salir a un jardín, ya se ve, hay que ir por lo más pisado. Otro tramo breve de placa tumbada y sin seguros, hasta llegar de nuevo a tocar pared donde hay que localizar otro corazón gravado en la roca.
Largo muy bonito, de nuevo de placa y moverse. En general aleja, y hay alguna chapa que cuesta chapar. Unos metros antes de llegar a la reunión, cuando ya era más fácil, a Dani se le resbaló un pie y voló unos 5 metros. Uf, q vuelo más inesperado!. 
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