Laura, Cavallers

Laura, 6c [6a oblig.], 235m, Sector Durruti, Cavallers

Acceso: desde el parking de la presa, tomar el camino de acceso al sector de deportiva de la canalla (por la presa), bajar las escaleras metálicas y cruzar el sector “African Wall”, seguimos el sendero que nos lleva a la base de la vía en unos 15 min. Aprox. Reseña: libro de “las 100 mejores escaladas de Catalunya” y el de Cavallers. Nosotros llevamos las del Luichy y no tiene pérdida.
Material: la reseña marca 1 juego de friends (0,0 al 4) y tascones. Nosotros llevamos el juego completo de aliens y camalots hasta el 4 repitiendo los grandes. La verdad es que el nº4 sólo lo pones en el OW del 2º largo, pero te salva la vida =D. Además llevar alguna baga y por supuesto cuerda doble y casco. Recomendaríamos repetir algún alien pequeño.
Sobre la graduación, varía bastante entre lo q pone en el libro de Cavallers y la reseña de Soldevila. L1, 30m, V, [1 seguro]: inicio en rampa con algo de vegetación hasta chapar un parabolt al lado de un arbolito. De ahí la reunión se localiza arriba a la derecha, justo en la base de un diedro un poco desplomado muy estético.
L2, 30m, 6b o 6b+ según Soldevila [3 seguros]. Inicio en diedro desplomado más fácil de lo que parece al principio (6a+), hay un parabolt y se deja equipar bien con aliens pequeños. Muy guapo !!. Le sigue un corto tramo de fisura que nos deja en la base del OW (parabolt con cordino). El estilo de escalada es muy parecida a cualquier vía del yanki… vamos un no parar… jajaja. En este tramo encontramos 2 seguros y entre medio te salva el nº4 que colocas.

Llegando a la R, después del OW

L3, 30m, 6c [2 seguros]: Inicio en fisura de puños un poco desplomada. El tema es tener los puños a la medida de la dichosa firura, y como no era el caso pues un nº3 y a correr que son 2 días!. El resto se deja hacer bastante bien sobre fisura diedro más o menos fácil hasta llegar a un diedro raro raro... Montar justo la reunión que encontraremos (a la izquierda de un gran árbol). Soldevila le da 6b+, supongo q depende del tamaño de las manos.
L4, 40m, 6b, [5 seguros]: salir a la derecha unos metros hasta encontrar una chapa y de ahí seguir hacia arriba con tendencia a la izquierda siguiendo las chapas y los cantos. Sin duda uno de los largos más guapos y agradecidos ya que es de conti.
L5, 35m, 6a+ [1 seguro]: fisuras bien protegibles hasta llegar al techo, flanquear hacia la izquierda con algún paso fino y obligado hasta situarte justo en la base izquierda del techo. Paso raro de remontarte como puedas y cuando se vuelve placa y ya más tumbado encontramos un parabolt. Seguir subiendo por terreno ya más fácil y bien protegible.
L6, 35m, V, sin seguros: largo de placa con alguna bavaresa y mogote para hacer merlet. Más fácil de lo que marca la reseña (III-IV?).
L7, 40m, 6a según Luichy y 6b+ según Soldevila, [3 seguros]. A nosotros 6a no nos pareció. Fisura perfecta en medio arco a la izquierda. Subir por el techito con un paso curioso y raro, y luego un poco por la derecha a enlazar con una placa-fisura con setas pequeñas hasta llegar a una serie de bloques que subiremos con la ayuda de algún parabolt.
Descenso: nosotros rapelamos la via en 4 rápeles. R7àR5 ; R5àR4 ; R4àR3 (a la derecha del gran árbol, no la de la vía (2 argollas). ; R3àsuelo.
En resumen, una gran vía al más puro estilo Yosemite, muy guapa, variada y del todo recomendable.