Acceso: la pared está delante del cámpig de La Berarde y al lado de Tête de la Maye. Desde la carretera hay un camino marcado que sale dirección a la pared, visible en todo momento, y que en 30’ de subida te deja en la base.
En las reuniones 2 parabolts sin argolla. Aunque es una vía equipada con parabolts, llevamos algún friend pequeño que usamos pk había trozos mojados.
Escogimos esta vía porque el día anterior había estado lloviendo todo el día, y las previsiones no eran muy optimistas. Lo bueno o lo malo de esta pared, según se mire, es que en medio está cortada por una gran vira lo cual quita continuidad a las vías, pero por otro lado resta compromiso y si el tiempo se gira, pues media vuelta.
Nosotros llevamos 13 cintas más reunión. La pared está orientada al sur, uff menos mal, pk estás a 2500m. Vamos, nosotros calor no pasamos, escalamos con 3 capas!!.
L1, 5b. El inicio de la vía se localiza fácil ya que hay un parabolt visible. Este es el largo más fácil de toda la vía. Tiene algún paso raro antes de algún chapaje, pero se hace bien.
L2, 6a. Placa vertical con canto, también con algún paso raro. Je,je… o los raros somos nosotros que se nos dio fatal la vía.
L3, V+. Va por la derecha, por terreno fácil y después hace una travesía a la izquierda, aérea y muy fotogénica. Largo chulo, aunque si lo hubiéramos encontrado seco, seguro q hubiera sido más chulo todavía.
L4, 6a+. Este largo estaba totalmente mojado (bueno, en las 2 fotos ya se ve), así que tocó hacerlo medio en artificial. Usamos un par de aliens peques (negro y verde) para llegar de chapa a chapa. 
L5. V+. Sale a la derecha a buscar una placa lisa y técnica. Los seguros están con alegría. Al llegar a la reu, hay que ir un trozo andando por la vira. Rompe la continuidad, pero también es un escape.L6, 6a. De nuevo placa de adherencia.
L7, V+. Largo durísimo, y es V+!. Del todo obligado ya que los seguros no es que estén para acerar precisamente. Placa vertical. Aquí ya nos acojonamos, entre el largo mojado y que teníamos por delante el 6b+… uixxxx
L8, 6b+. Empieza por una placa técnica y después pasos atléticos con mini cantos. Suerte tuvimos q el paso clave, había una cuerda anudada a un parabolt para acerar a distancia y saltarse el paso, que básicamente fue lo que hicimos. De todos modos, el largo después del paso también tiene su cosa y acaba en una placa tumbada tipo Pedri.
L9, 5b. Largo discontinuo con algún paso aislado.
Desde la reunión ir hacia la drecha a buscar los rápeles. En teoría son 2 rápeles, aunque con cuerda de 60 se llega justo justo con un rápel y de paso te ahorras un rápel un puente de roca. Después hay un pequeño destrepe senzillo pero de no caerse hasta el último rápel volado que es de espits. Éste, te deja en la vira donde empieza el L6. De aquí andando, por terreno senzillo hasta la carretera. Imposible perderse, ya que todo el camino está bien marcado con hitos.
Vía guapa guapa y variada, aunque vamos, nos pusimos a prueba y suspendimos el examen. Que mal se nos da el granito!. Eso sí, vía guapa y variada.
Hi havia mala previsió, per això vam escollir aquesta via. Al estar equipada amb parabolts si es posava a ploure, malló i cap a avall; ja que les reunions no tenen argolla per rapelar, malgrat ser una via de tall esportiu.
El primer llarg ens van dir que era el més difícil i el que dóna el grau obligat. Anàvem acollonits. A primer cop d’ull no ens va semblar difícil, més aviat tombadet, però ja se sap que del semblar a l’ésser, normalment hi ha un bon tros.
El següent llarg de 6a, per l’estil però més fàcil. Continuo, plaquero i força vertical. Potser té un paset al principi de tot, però es deixa fer molt bé. És el millor llarg de tota la via. Boníssim!! Això sí, fa una mica de ziga-zaga, i nosaltres anant amb corda simple i amb poques cintes llargues vam patir una mica de fregament.
L3, Un V+ de més placa i el L4 de placa també que passa per sota d’un sostre i el flanqueja per la dreta. Just aquí té un pas una mica estrany, però que de nou es deixa fer bé i està xapat, però buf quin pati.
Material: cuerda doble, 10 cintas, y para ir bien, alien amarillo, verde y naranja, aunque son totalmente prescindibles. Reuniones equipadas para rapelar, y toda la vía equipada con parabolts, que sólo hay que ir siguiendo.
L4, 5c, 25m: pequeño pero vertical muro con buena presa, guapo!.
L7, 5c+, 45m: inicio en diedro pero con musgo-tracción. Seguimos con + musgo y vegetación varia, hasta llegar a una 2ª parte del largo muy guapa de diedro con fisura.
L9, 6a+, 15m: es el paso de la vía, el más obligado. Paso bloquero y después finura hasta llegar a la reunión. El paso de bloque es de esos de subir el pie mucho mucho, talonear y mantel. Para mi, un infierno!. 
L10, 5b+, 20m: espectacular muro con buena presa. Uno de los mejores largos. Sostenido y bien asegurado.
Para bajar: rápel. Con doble de 60 nosotros bajamos en 7 rápeles, Dejamos un mallón y se nos engancharon las cuerdas, con lo que tocó repetir medio largo. Entre todo, y el pateo de vuelta tardamos unos 45’/1h en llegar al aparcamiento.
L1: V+, 37m, 8 parabolts. Excelente largo con presa agradable y seguros justos para no pasar miedo.
En resumen, buena vía para combinar con alguna otra (en nuestro caso con la K.R.T) o con alguna otra en los Estrets.
Material: 20 cintas si se quiere chapar todo y un estribo para un par de pasos. Nosotros fuimos con cuerda simple.
L1, Ae/6b+: La primera R es opcional. Subir un pequeño murito de IV hasta el nicho en el que hay una placa con el nombre de la vía. De aquí, seguir los espits, buriles y clavos, q en 35m nos dejan en la R2. Está muy asegurado, aunque con material en mal estado en las mayoría de los casos. El estribo hace falta en un par de pasos al salir de la reu. El resto, si se quiere, se puede ir haciendo en A0 y no tocar pared o bien 6b+.
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