Via Xelo-Bam, 6a/A1, V oblig., 400m, Roca Narieda
Nos olvidamos la cámara de fotos, por lo que no tenemos cromos de esta vía. =S
Nosotros nos guiamos por la excelente explicación y reseñas de los blogs de los Kutres y del Alturgell . Si buscáis, hay mucha info en otros blogs.
La vía Xelo-Bam es una de esas vías que mola hacerlas en veranito: poca aproximación (unos 15min.), sombrita hasta bien entrada la tarde (cara norte) con un poco de viento (brisa agradable), un grado amable (V+), semiequipada con parabolts (se equipa a cañón) y además muy estética ya que recorre el marcado espolón. Con estas características es normal que sea una de las más de moda en esta cara de Narieda sobretodo después de su reequipación.
Venimos desde Barcelona sin demasiada prisa, sabemos que es cara norte, pero al final del día nos daríamos cuenta que el tema es empezar la vía temprano (o al menos no al mediodía como fue nuestro caso) para que el sol no te deje como un chuletón a la plancha =S. El sol le entra a partir de las 17:00h más o menos, y os aseguramos que o está nublado o mejor que te pille en las pozas… porque aprieta de verdad.
El material que llevamos: unas 18 cintas, para el L9, aunq tmb te puedes ahorrar peso e ir deschapando algunas cintas a medida que vas avanzando. Juego de friends (aliens y camalots hasta número 3). Está bastante equipada, pero mola protegerse a piñón, y varias bagas para sabinas.
En general la vía cuenta con largos muy buenos (placas, fisuras, diedros) donde acabas practicando todos los estilos y al estar semiequipada tienes que esforzarte un poco en acabar de completar los seguros.
Todas las reuniones tienen argollas para rapelar excepto la sexta y la última que se monta en una sabina. Hay algunos largos de III / IV de trámite, y la vía pierde un poco de continuidad, pero sin contar estos largos de transición, todos nos parecieron buenos y la roca excelente salvo en donde pierde verticalidad. Es especialmente chula la fisura del L8.
El descenso, sólo añadir que han arreglado el camino de vuelta, colocando más fitas y marcando mejor el camino, entre las explicaciones de Llorenç y las fitas, la verdad es difícil perderse. =P
Ese mismo día, otra cordada estaba en la Sánchez Gil (se ve muy guapa…) y tmb el Sr. Millet, que al parecer está abriendo una vía en la pared. Sólo vimos la hamaca y oímos como continuamente picaba y repicaba y tiraba algún que otro chusco al suelo….
25 de julio de 2009
martes, 4 de agosto de 2009
miércoles, 29 de julio de 2009
La Banda del Tako, Roca Narieda
La banda del Tako (175m, 6c [6a/A1e]), ROCA NARIEDA
Orientación: Oeste (sombra hasta las 14:00h)
Material: unas 14 cintas, juego completo de friends (semáforo de aliens y camalots hasta el 3 ó 4), tascones, bagas para sabinas y doble cuerda de 60m.
Equipamiento: La vía está equipada con spits y clavos, algunos deteriorados. Todas las reuniones son cómodas.
Acceso: Pasado Coll de Nargó (desde BCN), entre los Km 103 y 104, tomar un desvío a la izquierda hacia St. Llorenç de Morunys, una vez cruzado el puente, tomar el desvío a la izquierda dirección Fígols d’Organyà. Continuar unos 200m y aparcar. Desde el parking y por una tartera (fita al inicio) se llega en unos 15 min. A la base de la pared.
Reseña, excelente explicación y topo, en el blog de Edu y de Luichy.
Descripción:
L1 (V+, 25m): Inicio nada fácil en placa y diedro de salida con roca discreta. Reunión en sabina
L2 (V, 20m): diedro abierto con buen canto y fácil con 3 clavos de progresión. La reunión está a la derecha. Reunión: 2 spits y 1 clavo.
L3 (6a+, 35m): Inicio algo duro en regletas al que le sigue un diedro / bavaresa técnico y fino. Necesario autoprotección. Si le dan 6b me lo creo. Reunión en 2 spits.
L4 (V+, 15m): inicio en placa y bavaresa abierta fácil de proteger. Largo de trámite. Reunión: 2 clavos en la feixeta.
L5 (6a+/A1e, 25m): inicio en artificial equipado con un clavo, spit y clavo (no se ve), 2º tramo en libre muy guapo en fisura. Final con roca discreta. Reunión: 2 clavos y un spit.
L6 (6b / A1e o 6c, 25m): Excelente diedro técnico (6b), asegurado con bastantes clavos (al tanto con alguno), una vez en los spits seguir en A1e o 6c en libre un par de pasos y después fácil hasta la R. Reunión: 2 spits.
L7 (6a+, 25m): placa asegurada con spits hasta la fisura ancha de empotramiento(O.W.?), progresar como se pueda (raro… raro… al estilo gusano), los friends grandes entran a cañón. Final en fisura fácil. Reunión en sabina.
Descenso: Rápel por la misma vía. R6 (sabina) a R5 (2 spits) a R3 (2 spits) a R2 (2 spits) al suelo. Dejamos mallones. Dicen que se puede rapelar también por la vecina Nifo, pero nosotros desde la R7 no vimos la línea de rápeles.
Excelente vía de autoprotección en fisuras, diedros y placa. Necesario tener el grado mínimo de 6b solvente para no pasar demasiado miedo. =S. Nos pareció más dura que lo que dice la reseña, eso sí, guapísima y con caliza de la buena.
Buen fin de semana en Roca Narieda, que acabamos en las pozas con un bañito. Seguro que volveremos pronto.
Nos dejamos la cámara, por eso no hemos puesto fotos.
26 de julio de 2009
Orientación: Oeste (sombra hasta las 14:00h)
Material: unas 14 cintas, juego completo de friends (semáforo de aliens y camalots hasta el 3 ó 4), tascones, bagas para sabinas y doble cuerda de 60m.
Equipamiento: La vía está equipada con spits y clavos, algunos deteriorados. Todas las reuniones son cómodas.
Acceso: Pasado Coll de Nargó (desde BCN), entre los Km 103 y 104, tomar un desvío a la izquierda hacia St. Llorenç de Morunys, una vez cruzado el puente, tomar el desvío a la izquierda dirección Fígols d’Organyà. Continuar unos 200m y aparcar. Desde el parking y por una tartera (fita al inicio) se llega en unos 15 min. A la base de la pared.
Reseña, excelente explicación y topo, en el blog de Edu y de Luichy.
Descripción:
L1 (V+, 25m): Inicio nada fácil en placa y diedro de salida con roca discreta. Reunión en sabina
L2 (V, 20m): diedro abierto con buen canto y fácil con 3 clavos de progresión. La reunión está a la derecha. Reunión: 2 spits y 1 clavo.
L3 (6a+, 35m): Inicio algo duro en regletas al que le sigue un diedro / bavaresa técnico y fino. Necesario autoprotección. Si le dan 6b me lo creo. Reunión en 2 spits.
L4 (V+, 15m): inicio en placa y bavaresa abierta fácil de proteger. Largo de trámite. Reunión: 2 clavos en la feixeta.
L5 (6a+/A1e, 25m): inicio en artificial equipado con un clavo, spit y clavo (no se ve), 2º tramo en libre muy guapo en fisura. Final con roca discreta. Reunión: 2 clavos y un spit.
L6 (6b / A1e o 6c, 25m): Excelente diedro técnico (6b), asegurado con bastantes clavos (al tanto con alguno), una vez en los spits seguir en A1e o 6c en libre un par de pasos y después fácil hasta la R. Reunión: 2 spits.
L7 (6a+, 25m): placa asegurada con spits hasta la fisura ancha de empotramiento(O.W.?), progresar como se pueda (raro… raro… al estilo gusano), los friends grandes entran a cañón. Final en fisura fácil. Reunión en sabina.
Descenso: Rápel por la misma vía. R6 (sabina) a R5 (2 spits) a R3 (2 spits) a R2 (2 spits) al suelo. Dejamos mallones. Dicen que se puede rapelar también por la vecina Nifo, pero nosotros desde la R7 no vimos la línea de rápeles.
Excelente vía de autoprotección en fisuras, diedros y placa. Necesario tener el grado mínimo de 6b solvente para no pasar demasiado miedo. =S. Nos pareció más dura que lo que dice la reseña, eso sí, guapísima y con caliza de la buena.
Buen fin de semana en Roca Narieda, que acabamos en las pozas con un bañito. Seguro que volveremos pronto.
Nos dejamos la cámara, por eso no hemos puesto fotos.
26 de julio de 2009
viernes, 24 de julio de 2009
Anglada Guillamón (V+/A2, 200m), Cavall Bernat
Vía: ANGLADA GUILLAMON (V+/A2, 200m)
La vía se encuentra equipada con todo tipo de anclajes (spits, buriles, clavos, tacos de madera y un plomo salvador), los largos de artificial están clavados (a día de hoy), pero no está de más llevarse un par de V y un plano (por si las flies). Todas las R, excepto la primera (árbol), son de 2 spits.
Material: nosotros usamos algún alien (negro, verde, rojo y lila) y el camalot nº1, unas 20 cintas, alguna baga para sabinas, plaquetas recuperables, estribos y un invento con la fifí que habíamos leído en algún blog =D, pero q al final para la único q nos servió fue para pasearlo.
Acceso: subir por las cuerdas fijas de descenso hasta encontrar un cable a la derecha que nos deja justo en la base de la vía (mismo acceso que la vía Desiree).
La reseña que usamos fue la del Luichy, como siempre muy buena!!
L1: el primer largo es un poco guarrillo, no tiene seguros, pero se deja equipar muy bien al gusto (buenos árboles y fisura-diedro). La reunión se monta en el penúltimo árbol, hay una R de buriles, pero es mejor hacer R en el árbol.
L2: para nosotros el único en libre (aparte del primero claro). Largo de V muy guapo en diedro y chimenea, está bastante chapado (7 buriles y un clavo). Una vez superado el árbol, hasta llegar al primer buril es fácil, pero cuidadin de no caerte… es una especie de chimenea que se va abriendo =O… muy guapa pero tienes que ir tranki. Una vez chapado el buril, seguir en libre chapando unos pocos de buriles y algún spit.
L3: empieza la fiesta del artificial (6b+ para los osados), algún alien en la fisura para llegar al primer spit y de aquí un tramo en guarri-libre y después ya en artifo para arriba.
El pasado sábado nos dirigimos de nuevo al Cavall, queríamos hacer una vía para conmemorar la memoria de Cristina, parece mentira lo rápido que pasa el tiempo y lo que cuesta volver a la normalidad….. siempre estarás muy presente en nuestros corazones.
La vía escogida esta vez es la Anglada-Guillamón en la cara este del Cavall. Vía de corte clásico, donde los largos de artificial nos mantendrán un buen rato distraídos.
La vía escogida esta vez es la Anglada-Guillamón en la cara este del Cavall. Vía de corte clásico, donde los largos de artificial nos mantendrán un buen rato distraídos.
La vía suerca la marcada fisura que se ve a la izquierda.
La vía se encuentra equipada con todo tipo de anclajes (spits, buriles, clavos, tacos de madera y un plomo salvador), los largos de artificial están clavados (a día de hoy), pero no está de más llevarse un par de V y un plano (por si las flies). Todas las R, excepto la primera (árbol), son de 2 spits.Material: nosotros usamos algún alien (negro, verde, rojo y lila) y el camalot nº1, unas 20 cintas, alguna baga para sabinas, plaquetas recuperables, estribos y un invento con la fifí que habíamos leído en algún blog =D, pero q al final para la único q nos servió fue para pasearlo.
Acceso: subir por las cuerdas fijas de descenso hasta encontrar un cable a la derecha que nos deja justo en la base de la vía (mismo acceso que la vía Desiree).
La reseña que usamos fue la del Luichy, como siempre muy buena!!
L1: el primer largo es un poco guarrillo, no tiene seguros, pero se deja equipar muy bien al gusto (buenos árboles y fisura-diedro). La reunión se monta en el penúltimo árbol, hay una R de buriles, pero es mejor hacer R en el árbol.
L2: para nosotros el único en libre (aparte del primero claro). Largo de V muy guapo en diedro y chimenea, está bastante chapado (7 buriles y un clavo). Una vez superado el árbol, hasta llegar al primer buril es fácil, pero cuidadin de no caerte… es una especie de chimenea que se va abriendo =O… muy guapa pero tienes que ir tranki. Una vez chapado el buril, seguir en libre chapando unos pocos de buriles y algún spit.
Buril añejo del 2º largo
L3: empieza la fiesta del artificial (6b+ para los osados), algún alien en la fisura para llegar al primer spit y de aquí un tramo en guarri-libre y después ya en artifo para arriba. En el tramo guarri-libre me dejé el pedal. :( 
Hay que decir que los pasos son de largos a muy largos, por lo que nos deberemos esforzar bastante para llegar a los seguros. El tramo de A2 es fácil y casi todo está clavado!!. Está es la pinta de uno de los tacos de madera, pero sin problema puedes meter friends e ir haciendo.
R aérea, de las que te desriñonas.
Hay que decir que los pasos son de largos a muy largos, por lo que nos deberemos esforzar bastante para llegar a los seguros. El tramo de A2 es fácil y casi todo está clavado!!. Está es la pinta de uno de los tacos de madera, pero sin problema puedes meter friends e ir haciendo.R aérea, de las que te desriñonas.Largo de diedro visto desde la reu
L4: Excelente largo más corto que el anterior y algo más asequible, pero con pasos muy largos, esta será la tónica de la vía. La R se monta en una bauma muy mona!!.
L5: sin duda el más difícil y trabajoso de la vía. Salir de la bauma hacia la izquierda y localizar el clavo (de la época) de donde empezaremos la odisea hasta la siguiente R. Pasos largos, seguros un poco roñosos, pero con spits entre medio salvadores nos dejarán en la falsa R (mitad del largo), desde aquí y con un paso de friend en la fisura, se llega al siguiente seguro, este tramo está un poco desplomado y los seguros alejan bastante, por lo que de nuevo deberemos estirarnos a tope!!. Hay un plomo con muy buena aspecto que te ahorra un larguísimo paso. El largo debe hacer unos 45m, por lo que paciencia…. La R se monta a la derecha, en una bauma grande muy cómoda.
L4: Excelente largo más corto que el anterior y algo más asequible, pero con pasos muy largos, esta será la tónica de la vía. La R se monta en una bauma muy mona!!.L5: sin duda el más difícil y trabajoso de la vía. Salir de la bauma hacia la izquierda y localizar el clavo (de la época) de donde empezaremos la odisea hasta la siguiente R. Pasos largos, seguros un poco roñosos, pero con spits entre medio salvadores nos dejarán en la falsa R (mitad del largo), desde aquí y con un paso de friend en la fisura, se llega al siguiente seguro, este tramo está un poco desplomado y los seguros alejan bastante, por lo que de nuevo deberemos estirarnos a tope!!. Hay un plomo con muy buena aspecto que te ahorra un larguísimo paso. El largo debe hacer unos 45m, por lo que paciencia…. La R se monta a la derecha, en una bauma grande muy cómoda.
En la reu
L6: sale por la derecha en libre fácil hasta chapar el primer spit. Este último largo es el más fácil de todos los artifos, buenos seguros (espits) y sin tantos alejes entre chapas. El viento y el frío están empezando hacer de las suyas (sí, sí: frío en julio…. Pero esto que es!!). Montar R en los spits comunes con la Edelwies, o tirar unos metros más hasta la moreneta.
L6: sale por la derecha en libre fácil hasta chapar el primer spit. Este último largo es el más fácil de todos los artifos, buenos seguros (espits) y sin tantos alejes entre chapas. El viento y el frío están empezando hacer de las suyas (sí, sí: frío en julio…. Pero esto que es!!). Montar R en los spits comunes con la Edelwies, o tirar unos metros más hasta la moreneta. En la salida de la reunión
Sólo queda despedir este post con un homenaje especial a nuestra compañera. Esperamos que donde quieras que estés, sigas siendo igual de feliz. Cristina, que sepas que por aquí no te olvidamos……
Sólo queda despedir este post con un homenaje especial a nuestra compañera. Esperamos que donde quieras que estés, sigas siendo igual de feliz. Cristina, que sepas que por aquí no te olvidamos…… lunes, 20 de julio de 2009
CADE, Miranda de la Portella
CADE, Miranda de la Portella, 130m, 6b/A1 (oblig. V), Agulles.
19 de juliol de 2009
Ahir ens vam trobar 6 persones a Can Massana. Vam acabar fent, una cordada de dos i una altre de tres, ja que un de nosaltres va quedar-se llegint i prenent el sol, nosaltres vam compartir corda amb el Juan.
Per arribar a peu de via, cal seguir un caminet a la dreta amb una fita, abans del pas de les portelles. El camí cap al final desapareix, i vam pujar per on vam poder, fent una breu trepada que ens va deixar a sobre la cova on comença la via.
La via està reequipada amb parabolts. Amb 8 cintes express, una xapa recuperable i estreps, opcional un C2 per el últim llarg (prescindible), es pot fer perfectament. Reunions amb argolla. Orientació oest.
És una via de tall clàssic, i tot i que se'm va fer molt curta, és totalment recomanable, sobretot per la xemeneia del 2n llarg (llastra visible), més pròpia de l'espeleo q de l'escalada, mai cap dels 5 escaladors q anavem, havíem escalat res semblant.
El primer llarg comença amb un A1 de fissura equipada amb parabolts (si tens les cintes posades passes en A0). Els companys ho van intentar en lliure, però no els hi va sortir. Només hi ha un pas d'un cordino, i després quan xapes el burí, vas en lliure fàcil (IV+/V) fins la reu.
19 de juliol de 2009
Ahir ens vam trobar 6 persones a Can Massana. Vam acabar fent, una cordada de dos i una altre de tres, ja que un de nosaltres va quedar-se llegint i prenent el sol, nosaltres vam compartir corda amb el Juan.
Per arribar a peu de via, cal seguir un caminet a la dreta amb una fita, abans del pas de les portelles. El camí cap al final desapareix, i vam pujar per on vam poder, fent una breu trepada que ens va deixar a sobre la cova on comença la via.La via està reequipada amb parabolts. Amb 8 cintes express, una xapa recuperable i estreps, opcional un C2 per el últim llarg (prescindible), es pot fer perfectament. Reunions amb argolla. Orientació oest.
És una via de tall clàssic, i tot i que se'm va fer molt curta, és totalment recomanable, sobretot per la xemeneia del 2n llarg (llastra visible), més pròpia de l'espeleo q de l'escalada, mai cap dels 5 escaladors q anavem, havíem escalat res semblant.
El primer llarg comença amb un A1 de fissura equipada amb parabolts (si tens les cintes posades passes en A0). Els companys ho van intentar en lliure, però no els hi va sortir. Només hi ha un pas d'un cordino, i després quan xapes el burí, vas en lliure fàcil (IV+/V) fins la reu.
Escalant el primer llarg
El 2n llarg, és el més bonic i curiós de la via. 45m de xemeneia horitzontal de II+/IV- amb cap assegurança. Dit així sona que és un llarg per patir, xo tot el contrari, no és gens expo. Sembla més difícil que el que realment és. Al principi és molt estreta, així que les bambes i la motxilla millor dur-la entre les cames, xo això bàsicament depèn de la traça i el tamany de la persona. Per gaudir del llarg, es millor no portar motxilla !!
El 2n llarg, és el més bonic i curiós de la via. 45m de xemeneia horitzontal de II+/IV- amb cap assegurança. Dit així sona que és un llarg per patir, xo tot el contrari, no és gens expo. Sembla més difícil que el que realment és. Al principi és molt estreta, així que les bambes i la motxilla millor dur-la entre les cames, xo això bàsicament depèn de la traça i el tamany de la persona. Per gaudir del llarg, es millor no portar motxilla !!Maneres de començar la xemeneia:
Jo empotrada 
El Juan per fora
El Dani amb motxilla i tot, va passar caminant. :O, la resta, vam passar més amunt, sense arribar a empotrar-nos entre les dues llastres. Un cop dins de la xemeneia hi ha estones, que t'arrossegues com un cuc, i ja al final es torna a posar molt estreta. Malgrat tot, arribats a la reu que es fa a l'arbre, tots vam coincidir que aquest llarg és molt divertit i original.
Maneres d'acabar la xemeneia.
Per fora:
El Dani caminant:
I el Juan empotrat: 
El tercer llarg, s'inicia amb un petit tram de IV, assegurat amb un cap de burí amb on cal posar una xapa recuperable.
El Juan a l'inici del tercer llarg
Després segueix un petit desplomet de 6b amb les xapes molt juntes (es pot fer en A0) i acaba fàcil fins arribar a la còmoda reunió.
El darrer llarg també és d'un sol pas de bloc de 6b/+, amb una xapa. A la dreta tens una fissura on pots col·locar el camalot del 2 (prescindible) i després IV fins el cim, on les vistes són precioses.
Per baixar un curt ràpel per la cara est. Un cop a terra, anar cap a l'esquerra i de seguida estem al pas de les portelles.
Després segueix un petit desplomet de 6b amb les xapes molt juntes (es pot fer en A0) i acaba fàcil fins arribar a la còmoda reunió.El darrer llarg també és d'un sol pas de bloc de 6b/+, amb una xapa. A la dreta tens una fissura on pots col·locar el camalot del 2 (prescindible) i després IV fins el cim, on les vistes són precioses.
Per baixar un curt ràpel per la cara est. Un cop a terra, anar cap a l'esquerra i de seguida estem al pas de les portelles. jueves, 16 de julio de 2009
Les coses importants
El cap de setmana passat vam anar a escalar la Punsola. Tant el Dani com jo ja l’havíem escalat vàries vegades, però vam repetir, perquè el que realment és important no és el què, sinó amb qui. Vam anar a escalar amb el nostre amic Sergio, ell mai no havia pujat el Cavall, i fer-ho per la Punsola, era un dels seus somnis. Dit i fet, i allà que vam anar tots tres. 
Al final el que importa sovint no és l’activitat que fem, ni l’esforç, ni la satisfacció de la superació, ni res d’això, sinó amb qui compartim activitat. Una cordada sincronitzada i amb una unió d’amistat més enllà de la roca és essencial, i compartir el que més m’agrada que és escalar, amb els meus amics i família, és tant o més important com l’activitat en si mateixa. També per això em sento afortunada per compatir fanatime amb el meu company de corda i de vida, el Dani. 
Vies xulíssimes amb companys amb els que no m’avenia, han resultat una mala experiència, en canvi, compartir corda amb amics, en aquest cas el Sergio, uneix ja que és una il·lusió compartida.
Felicitats Sergio, per la via i pel teu aniversari!.
Al final el que importa sovint no és l’activitat que fem, ni l’esforç, ni la satisfacció de la superació, ni res d’això, sinó amb qui compartim activitat. Una cordada sincronitzada i amb una unió d’amistat més enllà de la roca és essencial, i compartir el que més m’agrada que és escalar, amb els meus amics i família, és tant o més important com l’activitat en si mateixa. També per això em sento afortunada per compatir fanatime amb el meu company de corda i de vida, el Dani. Vies xulíssimes amb companys amb els que no m’avenia, han resultat una mala experiència, en canvi, compartir corda amb amics, en aquest cas el Sergio, uneix ja que és una il·lusió compartida.Felicitats Sergio, per la via i pel teu aniversari!.
jueves, 2 de julio de 2009
Shrek II, Cavallers
Shrek II, 245m, 6b+ (6a oblig.)
Paret on Peta el Riu Malo
Aquesta via no surt al llibre de ressenyes de Roca Caliente (és del 2004), però la podeu trobar a onaclimb.
Ja portàvem uns dies escalant a Cavallers, i volíem alguna via amb xapes i que no s'hagués de caminar gaire, bé, per arribar a la paret sí s'ha de caminar una mica, però hi ha poc desnivell i és entretingut (el descens i l'aprox. Està explicada a la piada de la Indirectísima).
Material: 12 cintes (algunes llargues) i estreps (opcional). Via equipada amb parabolts.
És una via majoritàriament en placa i d'adherència.
En els dos primers llargs es on es concentren les majors dificultats de la via, els 2 llargs són de 6b+.
L1: El que més costa és fer l'arrencada i sortir del terra, això sí, els parabolts estan bastant a prop i fàcilment es poden fer A0's. Placa d'adherència.
Paret on Peta el Riu Malo
Aquesta via no surt al llibre de ressenyes de Roca Caliente (és del 2004), però la podeu trobar a onaclimb.
Ja portàvem uns dies escalant a Cavallers, i volíem alguna via amb xapes i que no s'hagués de caminar gaire, bé, per arribar a la paret sí s'ha de caminar una mica, però hi ha poc desnivell i és entretingut (el descens i l'aprox. Està explicada a la piada de la Indirectísima).
Material: 12 cintes (algunes llargues) i estreps (opcional). Via equipada amb parabolts.
És una via majoritàriament en placa i d'adherència.
En els dos primers llargs es on es concentren les majors dificultats de la via, els 2 llargs són de 6b+.
L1: El que més costa és fer l'arrencada i sortir del terra, això sí, els parabolts estan bastant a prop i fàcilment es poden fer A0's. Placa d'adherència.
L2: comença molt guapo, amb canto, i va per tot el fil de l'aresta. A la part final del llarg, és on vam trobar el pas que dóna el grau obligat de la via (6a), una bona tibada de regleta amb els peus en adherència.
L3: 3 xapes d'Ae, un passet fàcil (V) i tràmit fins la reu.
L4: en aquest llarg s'ha de dur cintes molt llargues pq són 50m i bastant discontinus. Feixetes i petits ressalts amb passos d'adherència amb una placa final senzilla. 
Els dos llargs següents són els que més ens van agradar de la via.
L5: V+ d'adherència i ben xapat. Comença amb un petit desplomet amb canto i després ja entres en una placa xulíssima. De nou, compte amb el fregament pq són 50m.
L6: V+ i de nou 55m. Al ppi les xapes allunyen però és molt senzill. Després venen uns desploms, com una escala invertida, a primer cop d'ull sembla que hagi de ser difícil, però que va, té canto!. Llarg per gaudir, boníssim.
Molt bona via!!, nosaltres vàrem combinar aquesta amb esportiva a la placa Xalmet......
lunes, 29 de junio de 2009
CADE, Agulla del Centenar
Via: CADE (200m V+/Ae), Agulla del Centenar
Orientación: Norte.
Material: 20 cintas, un juego de aliens + camalots nº1-4, juego de tascones, un excéntrico nº10 y bagas para anudar tacos, puente de roca o sabinas.
Equipamiento: equipada con spits, buriles, clavos, tacos de madera (en general todo muy viejo), pero también encontraremos parabolts en el primer largo y uno en el largo de 6ª/+. En el resto de largos también debía haber parabolts ya que vimos algún espárrago aplastado. 
Nota: Todas las reuniones, excepto la penúltima ( que se monta en un árbol), tienen parabolts con argolla para rapelar.
Orientación: Norte.
Material: 20 cintas, un juego de aliens + camalots nº1-4, juego de tascones, un excéntrico nº10 y bagas para anudar tacos, puente de roca o sabinas.
Equipamiento: equipada con spits, buriles, clavos, tacos de madera (en general todo muy viejo), pero también encontraremos parabolts en el primer largo y uno en el largo de 6ª/+. En el resto de largos también debía haber parabolts ya que vimos algún espárrago aplastado. Clavo falcado en el 4º largo
Nota: Todas las reuniones, excepto la penúltima ( que se monta en un árbol), tienen parabolts con argolla para rapelar. Las reuniones antiguas continúan estando al lado de los 2 parabolts con argolla.
Aproximación: Seguir el mismo camino que para ir al Bisbe. Dos posibilidades, desde Can Massana, más largo pero más llano, o desde el parking que cae en la vertical, más rápido pero con más pendiente (nuestra elección). 
Aproximación: Seguir el mismo camino que para ir al Bisbe. Dos posibilidades, desde Can Massana, más largo pero más llano, o desde el parking que cae en la vertical, más rápido pero con más pendiente (nuestra elección). Descripción:
L1 (50m, V+, Ae): inicio con roca mediocre, chapar la primera R y luego seguir el camino de los buriles, clavos y parabolts que nos llevarán en Ae y alguna salida en libre hasta el diedro. Una corta pero intensa fisura de puños en diedro a equipar nos dejará en la reunión situada encima del árbol. Nosotros no usamos los pedales, se hace bien en A0 (en libre dicen 7b).
L2 (30m, V/+): excelente fisura a proteger donde los friends entran a cañón. Largo para disfrutar de la posición en diedro y fisura. 
L3 (20m, IV+): Largo fácil pero de roca mala, ojo a las lajas y piedras sueltas. Chapar el primer clavo, ojo!! no seguir por la fisura, tirar a la izquierda hasta chapar otro clavo y seguir por las lajas en terreno fácil pero descompuesto. 
L4 (50m, 6a/+): Bueníiiiiiiiiisimo!!. Diedro 100%, roca buena excepto los últimos 5 metros. El largo está cosido a “cosas”: tacos de madera, clavos viejos, un espit y hasta un parabolt que protege el paso de 6a. Es el mejor de la vía y todo un disfrute. Llevar muchas cintas si se quiere chapar todo. En general no cansa porque tiene buenos pies. Es posible y aconsejable reforzar el aseguramiento con algún friend mediano y grande. 
L5 (40m, V/+): de nuevo roca dudosa, con tramos buenos y otros no tanto. Ojo!! Prestar atención ala roca para no tirar piedras al compañero. La placa final es fácil, pero cuidado a lo que nos agarramos, hay algunas piedras que tienen sorpresa…. La reunión se monta en el árbol. 
Descenso: Nosotros dimos por terminada la ascensión en la reunión del colladito, habíamos leído que desde aquí, desgrimpando por terreno fácil ya se podía bajar hasta el camino de marcas azules. Después tomar el camino hacia la izquierda siguiendo las marcas en dirección Bisbe. 
Comentarios: Vía semiequipada, casi toda en diedro. Roca en ocasiones dudosa y en otras bastante mala, pero en general deja un buen sabor de boca. Vía recomendable y fácil en grado obligado, se deja equipar muy bien.
L1 (50m, V+, Ae): inicio con roca mediocre, chapar la primera R y luego seguir el camino de los buriles, clavos y parabolts que nos llevarán en Ae y alguna salida en libre hasta el diedro. Una corta pero intensa fisura de puños en diedro a equipar nos dejará en la reunión situada encima del árbol. Nosotros no usamos los pedales, se hace bien en A0 (en libre dicen 7b).
L2 (30m, V/+): excelente fisura a proteger donde los friends entran a cañón. Largo para disfrutar de la posición en diedro y fisura. L3 (20m, IV+): Largo fácil pero de roca mala, ojo a las lajas y piedras sueltas. Chapar el primer clavo, ojo!! no seguir por la fisura, tirar a la izquierda hasta chapar otro clavo y seguir por las lajas en terreno fácil pero descompuesto. L4 (50m, 6a/+): Bueníiiiiiiiiisimo!!. Diedro 100%, roca buena excepto los últimos 5 metros. El largo está cosido a “cosas”: tacos de madera, clavos viejos, un espit y hasta un parabolt que protege el paso de 6a. Es el mejor de la vía y todo un disfrute. Llevar muchas cintas si se quiere chapar todo. En general no cansa porque tiene buenos pies. Es posible y aconsejable reforzar el aseguramiento con algún friend mediano y grande. L5 (40m, V/+): de nuevo roca dudosa, con tramos buenos y otros no tanto. Ojo!! Prestar atención ala roca para no tirar piedras al compañero. La placa final es fácil, pero cuidado a lo que nos agarramos, hay algunas piedras que tienen sorpresa…. La reunión se monta en el árbol. Descenso: Nosotros dimos por terminada la ascensión en la reunión del colladito, habíamos leído que desde aquí, desgrimpando por terreno fácil ya se podía bajar hasta el camino de marcas azules. Después tomar el camino hacia la izquierda siguiendo las marcas en dirección Bisbe. Comentarios: Vía semiequipada, casi toda en diedro. Roca en ocasiones dudosa y en otras bastante mala, pero en general deja un buen sabor de boca. Vía recomendable y fácil en grado obligado, se deja equipar muy bien.
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